Arbustos frutales en el sitio: descripción de las 9 especies más populares + Comentarios

Huerto clásico

Los residentes de verano a menudo se quejan de que no tienen suficiente espacio en el sitio para plantar manzanos, peras, ciruelas, cerezas, grosellas, frambuesas. Cherry aún sería bueno adjuntar ciruela cereza. Y también se necesita el albaricoque. Eh, serían 20 acres de tierra ... ¡Entonces todo encajaría! ¿Tuviste esos pensamientos? Todo esto es bastante posible de cultivar en 6 acres, si conoce algunos trucos.
Pero primero, decidamos qué necesitamos.

Entonces, para una familia de 4 personas es suficiente: 4 manzanos (1 verano, 2 otoño y 1 invierno) 2 peras (otoño e invierno) 2 ciruelas 2 ciruelas cereza 1 albaricoque 4 cerezas 1 cereza 4 grosellas negras 1 grosella roja 1 grosella blanca 2 grosellas 20 frambuesas.

Jardín clásico

Parcela estándar - 6 acres. La casa tiene aproximadamente 50 m2. En los 5.5 acres restantes, debe instalar un jardín, un huerto y un jardín de flores. Asignaremos un poco menos a las flores: para ellas serán suficientes 100 metros cuadrados. Daremos doscientas partes para el jardín; esto es suficiente incluso para hacer suministros para el invierno.

Colocaremos árboles y arbustos en los 2.5 acres libres.

Las ventajas de un jardín clásico.

Un jardín clásico generalmente se presenta en filas uniformes. Nosotros hicimos lo mismo. Al final, todo resultó simétrico, prolijo, con amplios pasajes entre los árboles. Ellos, como lo prevé la ley, están ubicados a una distancia de 4 m de la cerca, en los lados norte y oeste. Puedes plantar árboles y arbustos cerca de la cerca, pero teniendo en cuenta la altura y para que no se sombreen entre sí. En el lado sur, tenemos fresas: las camas están planificadas a medio metro del borde del sitio para que haya un pasaje (por ejemplo, para pintar la cerca).

Es muy conveniente cuidar un jardín así. Está idealmente ventilado, lo que significa que habrá menos enfermedades y plagas. Está perfectamente iluminado, y cuanta más luz, mayor es el rendimiento, ya que todos los cultivos frutales aman la abundancia de luz solar.

Que variedades elegir

Como puede ver, no hay muchos árboles y arbustos en este jardín. Y para alimentar a toda la familia, es necesario elegir las variedades más productivas.

Ofrecemos:

Árboles de manzana

Variedades de verano (el rendimiento por planta se indica entre paréntesis): Yandykovskoe (200 kg), Luch (160-190 kg), Bagaevsky Malt (160 kg).

Variedades de otoño: Oryol rayado (hasta 430 kg), Anis escarlata (200-300 kg), Ural líquido (250 kg), Borovinka (150-200 kg), Baganenok (150-160 kg), Esmeralda Bashkir (hasta 150 kg), Pionero de Orlovsky (hasta 150), Alegría de otoño (hasta 150 kg), Land (130 kg) y Veselovka (hasta 110 kg).

Variedades de invierno: Jonathan (hasta 490 kg), Welsey (hasta 270 kg), Anís rayado (250-300 kg), Kazachka Kuban (250-300 kg), Winter MOSVIR (200-300 kg), Renet golden Kursk (200 kg) , Dagestanskoe invierno (hasta 180 kg), Nymph (130 kg), Pervenets Rtishcheva (130 kg), Renet Kubanskoe (130 kg), Prikubanskoe (130 kg), Sovkhoznoe (130 kg) y Antonovka ordinaria (70-120 kg, ¡Pero en años separados puede ser de 500 e incluso 1000 kg por árbol!), Renet champagne (hasta 120 kg), Bratchud (hasta 120 kg), Bryanskoe (hasta 115 kg).

El rendimiento medio de los manzanos es de 30 a 50 kg por árbol.

Peras

Variedades de otoño: Bere Russian (hasta 200 kg), Mármol (hasta 130 kg), Skoroplodnaya (100-130 kg), Lyubina (120 kg), Oktyabrskaya (120 kg), Malyaevskaya late (100 kg).

Mármol de pera

Variedades de invierno: Kieffer (hasta 300 kg), Yuryevskaya (110 kg), Gimrinskaya (110, pero en algunos años es de 800 kg, ¡y a veces de 3500 kg!).

El rendimiento promedio de la mayoría de las demás variedades de peras es de solo 30-50 kg.

Ciruela

Volgogrado (150 kg), Eurasia (50-100 kg), Dream (70 kg), Nika (hasta 70 kg), Bogatyrskaya (50-70 kg), Zhiguli (hasta 70 kg), Prikubanskaya (60-70 kg) ), Krasnodar (65 kg), Viola (hasta 60 kg), Renklod soviético (hasta 60 kg), Andreevskaya (50-55 kg).

Ciruela Renklode Soviet

En promedio, las ciruelas producen de 15 a 20 kg de fruta.

ciruela roja

Abundante (hasta 100 kg), Pionerka (60-70 kg), Regalo a San Petersburgo (hasta 60 kg), Perla (50 kg), Globus (hasta 50 kg), Mara (hasta 50 kg), Huck (hasta 40 kg), Traveller (hasta 40 kg), cometa Kuban (35–40 kg), Tienda (35 kg).

El rendimiento medio de otras variedades de ciruela cherry oscila entre 10 y 15 kg por árbol.

Cereza dulce

Dybera negro (hasta 170 kg), Bryanochka (hasta 150 kg), Tyutchevka (135-140 kg), Drogana amarillo (hasta 110 kg), Odrinka (hasta 110 kg), Julia (hasta 110 kg), Gronkavaya (100 kg), Rechitsa (hasta 75 kg), Iput (hasta 70 kg), Early pink (hasta 70 kg), Perlas rosas (hasta 70 kg), Kid (hasta 65 kg).

La mayoría de las variedades destinadas a las regiones del norte no rinden más de 30 kg.

Albaricoques

Northern Triumph (hasta 65 kg), Kuibyshev Jubilee (40-50 kg), Samara (40-50 kg), Northern Lights (hasta 50 kg), Gritikaz (hasta 45 kg), Zhiguli Pearl (hasta 45 kg) ), Petr Komarov (hasta 45 kg), Sayansky (hasta 45 kg), Gorny Abakan (hasta 40 kg).

Otros albaricoques resistentes a las heladas suelen producir unos 20 kg.

Grosella

Hinnonmaen punainen (hasta 13 kg), Berilo (hasta 10 kg), Rosa Ural (hasta 9,6 kg), Bright (hasta 7,8 kg), Shershnevsky (hasta 7,6 kg), Vladil (hasta 7,5 kg), Primavera (hasta 7,5 kg), Chelyabinsk verde (hasta 7,1 kg), Eridan (hasta 7,1 kg), Uvas Ural (hasta 7 kg), Cooperator (hasta 6,9 kg), Rojo grande (hasta 6,5 ​​kg) , Noches blancas (hasta 6,2 kg), Candy (hasta 6,2 kg), Arlequín (hasta 6 kg), Senator (hasta 6 kg).

El rendimiento de muchas otras variedades no suele superar los 2-4 kg.

Grosella negra

Ksyusha (hasta 13,8 kg), Nyura (hasta 7 kg), Ilyina's Gift (hasta 6,6 kg), Imandra 2 (6 kg), Harmony (hasta 6 kg), Kupalinka (hasta 6 kg), Lama ( hasta 5,9 kg), Sudarushka (hasta 5,9 kg), Pigmeo (hasta 5,7 kg), Hera (hasta 5,5 kg), Natasha (hasta 5,2 kg), Venus (hasta 5,1 kg), Reform (hasta 5,1 kg), Amgun (4-4,5 kg), gigante de Leningrado (hasta 4,5 kg), Nika (hasta 4,5 kg), En memoria de Shukshin (hasta 4,5 kg), Rita (hasta 4,5 kg), Dashkovskaya ( hasta 4,1 kg), El Principito (hasta 4,1 kg), En memoria de Potapenko (hasta 4,1 kg), Hija (4 kg), Moscú (4 kg), Argazinskaya (hasta 4 kg), Volodinka (hasta hasta 4 kg), Ojebin (hasta 4 kg), Regalo para Kuzior (hasta 4 kg), Regalo para octubre (hasta 4 kg), Fruta dulce (hasta 4 kg), Obertura (hasta 4 kg) .

El resto da, por regla general, no más de 2 kg.

grosellas rojas

Belleza de los Urales (hasta 15,5 kg), Conmemorativa (hasta 10,2 kg), Dream (hasta 7 kg), Erstling aus Vierlanden (6-7 kg), Jonker van Tets (6,5 kg), Nadezhda (6, 5 kg) , Ural Lights (6,4 kg), Serpentine (6,4 kg), Chulkovskaya (hasta 6 kg), Svetlana (5,5 kg), Viksne (5 kg), Scarlet Dawn (hasta 5 kg), Vika (hasta 5 kg) , Zero (hasta 5 kg), Ilyinka (hasta 5 kg), Tatiana (5 kg), souvenir Ural (hasta 5 kg).

Grosella blanca

Belyana (hasta 18 kg), Yuterborgskaya (7-8 kg), Ural White (hasta 6,1 kg), White Fairy (5,2 kg), Smolyaninovskaya White (5,2 kg).

Otras variedades de grosellas rojas y blancas suelen producir unos 2 kg de bayas por arbusto.

Frambuesas

Nizhny Novgorod (183 kg por cien metros cuadrados), Collar de rubíes (158 kg), Milagro naranja (155 kg), Elegante (140 kg), Eurasia (134 kg), Bryansk divo (131 kg), Firebird (131 kg) , Illusion (130 kg), Vera (hasta 129 kg), Golden Autumn (126 kg), Bell (hasta 120 kg), Ruby (hasta 120 kg), Albaricoque (100-120 kg), Augustine (117 kg ), Indian Summer 2 (115 kg).

Firebird remontante de frambuesa

El rendimiento de otras variedades suele ser de unos 50 kg por cien metros cuadrados.

fresa

Primer grado (hasta 240 kg por cien metros cuadrados), Desna (hasta 210 kg), Pocahontas (hasta 200 kg), Talisman (hasta 200 kg), Jemil (150-200 kg), Zarya (hasta 195 kg), Rusalovka (hasta 170 kg)), Junia sonríe (hasta 150 kg), Manzanilla Festival (hasta 150 kg), Vacaciones (hasta 150 kg), Festivalnaya (130-140 kg), Hija de Purpurova (120 –140 kg), Beauty (hasta 130 kg).

La mayoría de las otras variedades no dan más de unos 70 kg por cien metros cuadrados.

¿Qué debería crecer debajo de los árboles frutales?

Lo mejor es sembrar césped en un huerto. Da 6 ventajas a la vez:

1. La calidad del suelo mejora constantemente: las raíces de las plantas crean una estructura especial del suelo: suelta, porosa. Como resultado, la humedad y el aire lo penetran mejor.

2. Se alimentan los árboles. La hierba que muere cada otoño se descompone gradualmente, y esta es una materia orgánica adicional para el árbol.

3. Las plantas invernan mejor. Un césped debajo de árboles y arbustos brinda protección adicional a las raíces contra las heladas.

4. Las raíces no se sobrecalientan en verano. La hierba los protege perfectamente del sol abrasador.

5. No tiene que hacer un trabajo innecesario, además, laborioso. Cavar un sitio y deshierbar es el ejercicio más desagradable y tedioso.

6. Aparecerá un lugar adicional para el área de recreación. Cuando hay pasto verde debajo del árbol, puede colocar un banco o una mesa allí. ¡Será un gran lugar con sombra donde puedes esconderte en el calor del verano!

Pero si aún desea aprovechar la tierra al máximo, puede plantar flores e incluso verduras en el jardín.

Determinación del suelo en el sitio.

Dependiendo de la composición mecánica, se distinguen suelos: arcillosos, franco limosos, franco arenosos, franco arenosos, arenosos, etc.

Los suelos ligeros generalmente contienen menos nutrientes que los suelos pesados. El efecto de los fertilizantes minerales se potencia en suelos más ligeros.

El análisis de suelo lo realizan los laboratorios de agroquímicos del MTS. En una parcela personal, la composición mecánica del suelo se puede determinar de forma aproximada utilizando la tabla a continuación.
Tabla de determinación de suelo

Preparación del sitio

Por lo general, los árboles frutales se plantan en pozos, pero el jardín se desarrolla mejor si el suelo se cultivó completamente (desenterró) a una profundidad de 40-60 cm antes de plantar.Los suelos podzólicos se cultivan a una profundidad menor. Para la siembra de primavera, los hoyos se preparan en el otoño y para el otoño, en la primavera o, en casos extremos, a más tardar 20-30 días antes de la siembra.

Los pozos se cavan alrededor con paredes escarpadas.

La fertilización durante la preparación del sitio se describe a continuación.

Tamaños de pozo de plantación

Planificación territorial para la colocación de árboles frutales.

Manzanas recogidas en una canasta
El huerto en el sitio puede ser central o pequeño. Esto depende en gran medida del área del sitio y de los deseos de los propietarios. Para que el jardín solo brinde beneficios y placer en el futuro, antes de descomponerlo, debe elaborar un plan de plantación y seleccionar las plantas adecuadas.

El terreno en sí le dirá cómo hacer el jardín correcto. En las tierras bajas, los árboles no sobrevivirán al duro invierno y en primavera sufrirán durante la floración debido a las heladas recurrentes. En una colina alta, las delicadas plantas estarán doloridas por los vientos.

Ideal para cultivos frutales es la vertiente sur o suroeste, bien calentada por el sol. Las plantas sensibles se plantan en el centro del jardín, mientras que las plantas más grandes y resistentes se plantan alrededor del perímetro.

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Plantación de árboles

Plantar árboles es un trabajo exigente. El éxito de la supervivencia de las plantas, su posterior crecimiento y fructificación depende en gran medida de la correcta plantación.

A muchos jardineros aficionados les gusta plantar árboles maduros de 5 a 10 años. Por supuesto, esto se puede hacer si un árbol adulto se trasplanta con un terrón de tierra que pesa entre 3 y 4 toneladas. El trasplante de tales árboles requiere mucha mano de obra y dinero. Y no todo el mundo puede hacerlo. Si se trasplanta un árbol adulto sin coma con raíces cortas, esto no tendrá mucho sentido; no se desarrollará normalmente durante varios años y no superará a los árboles plantados con plántulas de 2-3 años producidas en viveros de frutas.

Cuanto más joven sea la plántula, más fácil será plantar y antes y mejor echará raíces.

En los jardines, junto a los vigorosos, también se plantan árboles frutales enanos. Los árboles enanos son aquellos que se injertan en portainjertos que tienen un crecimiento débil.Los árboles de la misma variedad, por ejemplo, los manzanos, injertados en portainjertos vigorosos y de bajo crecimiento, llamados convencionalmente enanos, difieren tanto en la fuerza de crecimiento como en otras características.

A diferencia de un manzano injertado en un patrón vigoroso que crece durante 70 a 80 años, los árboles enanos solo crecen durante 20 a 25 años. Pero los árboles enanos tienen sus ventajas. Comienzan a dar frutos en el año 3-4 (algunas variedades incluso antes), y vigorosos, en el año 6-12.

Los árboles enanos son productivos, los frutos son más grandes y de mejor color. Estos árboles dan más rendimiento por unidad de área que los vigorosos.

Los árboles enanos se colocan en una parcela a una distancia de 3x3 m, por lo que se colocan el doble de árboles enanos en la misma área que los vigorosos, y el rendimiento total es mayor.

Es aconsejable plantar árboles enanos en filas de plantaciones de árboles vigorosos, un árbol a la vez entre manzanos o perales vigorosos.

Las plántulas enanas se cultivan injertando variedades en portainjertos de bajo crecimiento: paradizka (manzano del paraíso) y dusen. Las plantas injertadas en paradis son más atrofiadas que las injertadas en dusen.

Plantar y cuidar árboles enanos es casi lo mismo que plantar y cuidar árboles vigorosos.

Fechas de aterrizaje.

En las regiones de la parte central de la URSS, el mejor momento para plantar es a principios de la primavera, antes de los brotes de las plántulas.

La siembra en otoño también da buenos resultados, pero en este caso, la siembra debe realizarse a principios de octubre (2-3 semanas antes del inicio de las heladas estables).

Preparación de plántulas para plantar.

Las raíces de las plántulas se examinan cuidadosamente y las partes de las raíces enfermas, secas, rotas y dañadas se cortan con un cuchillo de jardín afilado cuando las plantas se extraen del vivero. Los extremos de las raíces sanas se recortan (recortan) muy poco. Cuanto más largas sean las raíces y mejor ramificadas, mejor arraigarán y desarrollarán las plántulas en el futuro.

Higo. 5. Preparar la plántula para plantar. Los guiones muestran los lugares donde se cortaron las ramas y raíces.

Cada una de las ramas de la corona de la plántula se acorta en 1/3 de la longitud. Al acortar las ramas, deben podarse en la llamada yema externa (externa) (ver Fig. 1). En este caso, los brotes laterales se desarrollarán hacia los lados y no engrosarán la copa del árbol. Las ramas se pueden podar antes y después de plantar.

Se requiere una tabla de plantación para la correcta plantación de plántulas. Está hecho de 2,0 m de largo, 12-15 cm de ancho y 2-3 cm de grosor. En el centro del tablero debe haber un recorte triangular de 4 cm de profundidad. Los mismos recortes se hacen en los extremos del tablero, a 75 cm de distancia. desde el corte del medio (Fig. 6).

Higo. 6. Tablero de aterrizaje

La plantación de un árbol frutal se muestra en la Figura 7.

Higo. 7. Plantar un árbol frutal: 1 - se aplica una tabla de plantación con un corte central a la estaca y se instala una clavija corta en cada uno de los cortes extremos; 2 - quitan la tabla de aterrizaje, dejan las clavijas en su lugar y dibujan un círculo alrededor de la estaca, que determina el tamaño del ancho del pozo; 3 - cavar un hoyo a la profundidad requerida, doblando las capas de suelo superior e inferior por separado a lo largo de los lados del hoyo; 4 - la tabla de aterrizaje se aplica a la clavija con cortes en los extremos y se clava una estaca puntiaguda en el fondo del hoyo en el corte del medio; 5 - el agujero se cubre con la capa superior de tierra, arrojada durante la excavación del agujero, formando un montículo alrededor de la estaca, que está pisoteado firmemente debajo del pie; 6 - la plántula se baja al hoyo, extendiendo sus raíces uniformemente sobre la superficie del montículo, las raíces se cubren con tierra nutritiva, que se compacta gradualmente, llenando los vacíos formados alrededor de las raíces (el collar de la raíz de la plántula debe ser 5-7 cm por encima de la superficie del suelo); 7: después de llenar el agujero, la plántula se ata ligeramente a la estaca y, una vez que la tierra se asienta en el agujero, se hace una liga más apretada por segunda vez. La altura de la estaca no debe ser más alta que la primera rama inferior de la plántula; 8 - coloque un hoyo (cuenco), riegue cada árbol y cuando el agua se absorba en el suelo, la superficie del hoyo se cubrirá con mantillo (sombreado) con una capa de estiércol, humus, turba, etc.

Arbustos perennes resistentes a las heladas

Los arbustos perennes resistentes al invierno incluyen:

1. Peonía de árbol. Es un arbusto caducifolio semiesférico. Las hojas son ornamentales caladas, las flores son simples, dobles y semidobles, las cuales son carmesí, rosadas, amarillas, moradas y blancas. La planta tolera bien las heladas, pero debe cubrirse durante el invierno.

   

2. Níspero. Le encantan los veranos calurosos y los inviernos sin heladas, pero se han criado variedades resistentes a las heladas de este arbusto perenne. Las hojas verdes enteras y grandes comienzan a ponerse rojas en el otoño. En mayo florece con flores blancas. Las frutas maduras tienen una pulpa dura, ácida y ácida, que después de un tiempo se vuelve dulce y suave. Esta planta de hojas rojas crece bien en climas templados.

   

3. Burbujas. El arbusto que se extiende está representado por ramas caídas que forman una exuberante corona esférica. Puede alcanzar una altura de hasta 3 metros. Florece exuberantemente a principios del verano con flores blancas o rosadas con estambres rojos. El bicarpio de viburnum pertenece a arbustos perennes a partir de los cuales a menudo crean un seto.

   

4. Yoshta. Es un híbrido de grosella negra y grosella espinosa. Hojas brillantes de gran tamaño, no se caen hasta el invierno. Grandes flores de rico color.

   

5. Forsythia. Las flores de este arbusto perenne tienen forma de campana, de un intenso color amarillo. Las hojas son ovaladas, con un borde dentado, alcanzando una longitud de 15 cm, difiere en la floración temprana.

   

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6. Brezo común. Posee altas cualidades decorativas. Es un arbusto perenne muy ramificado con hojas pequeñas que parecen enrolladas en un tubo. Las flores fragantes se asemejan a campanas y son de color rosa lila.

   
   El brezo puede crecer en cualquier suelo, siempre que haya suficiente iluminación, mientras que su altura no supere los 60 cm.

7. Weigela. Las hojas de este arbusto perenne son de color verde brillante o abigarradas, los brotes tubulares se recogen en inflorescencias. El color de los pétalos es diferente: desde un tono blanco pálido hasta ricas variaciones púrpuras. Algunas variedades tienen cogollos marrones, rojo púrpura y oscuros. La planta se usa a menudo para crear toboganes y setos alpinos.

   

8. Fieldfare con hojas de fresno de montaña. Puede crear matorrales espectaculares debido a la gran cantidad de brotes de raíz. Las inflorescencias piramidales consisten en una gran cantidad de pequeñas flores de color blanco o crema. Se utiliza para crear aterrizajes individuales y grupales.

   

9. Snowberry. Este arbusto perenne se usa a menudo para crear setos. Sus frutos blancos como la nieve continúan adhiriéndose a las ramas incluso en invierno.

   

10. Chino de limoncillo. Es un arbusto perenne de hoja caduca que puede crecer hasta los 15 m de altura, se utiliza en jardinería para formar un "muro verde" con sus hojas en cenadores, barandillas y arcos.

    
    La planta se planta en parcelas de jardín no solo para decoración, sino también para fructificación. Las frutas de Schisandra son útiles para fortalecer el sistema inmunológico y estimular la regeneración de tejidos. Las hojas y los brotes tienen un aroma característico a cáscara de limón, por lo que la planta recibió el nombre apropiado. Las flores en flor son blancas al principio y luego adquieren un tono rosado. La planta es bastante resistente al frío y tolerante a la sombra.

La espirea japonesa pertenece a los arbustos ornamentales perennes que florecen durante todo el verano y, además, también es resistente a las heladas. Una planta con hermosas flores y hojas decorativas de hasta 1,5 metros de altura. Florece de junio a septiembre y tiene flores de un tono rosa pálido o rosa oscuro. La espirea japonesa tolera varios tipos de suelo, pero requiere una exposición total al sol. La planta es fácil de cultivar, por lo que se recomienda para jardineros novatos.

El cinquefoil arbustivo (cinquefoil arbustivo) también se puede atribuir a las plantas perennes que florecen durante todo el verano. Este es un exuberante arbusto perenne, cuyos delicados brotes forman una corona de encaje en forma de hemisferio o bola. Las hojas talladas, divididas en 7 partes, dan un aspecto rizado. Su color es verdoso con un brillo plateado. Los brotes constan de 5 pétalos redondeados, 30 estambres se encuentran en el centro.

Esta planta perenne florece desde mediados de mayo hasta octubre. El arbusto cinquefoil es bastante modesto para las condiciones de crecimiento. La planta alcanza un metro de altura y se desarrolla bien en áreas soleadas bien iluminadas. El arbusto se usa a menudo como borde para decorar los límites de las parcelas, para crear setos bajos.

Arbustos con hojas decorativas

• Loch es plateado. La planta tiene follaje plateado, que no pierde su atractivo en invierno. Este arbusto perenne puede soportar heladas severas y es fácil de cultivar.

  

• Euonymus. Su decoratividad radica en las hojas, que tienen diferentes colores: blanco, amarillo, bronce, violeta. Los frutos de las plantas perennes se distinguen por una forma extraña, a medida que maduran, comienzan a pintarse en tonos escarlata, rosa, amarillo o burdeos.

  

• El cotoneaster es genial. Crece hasta una altura de 1-2 metros, tiene hojas de color verde oscuro y brillantes que se vuelven rojo oscuro, naranja, amarillo en otoño. El cotoneaster es adecuado para lugares soleados o semi sombreados.

  
  La planta es completamente resistente a las heladas y la sequía. Tolera la poda y es uno de los mejores arbustos perennes de hoja caduca para setos continuos.

Los arbustos ornamentales, de bayas y frutas para el jardín y el huerto hacen que el sitio sea atractivo y efectivo.

Protegiendo el jardín del viento

Proteger el jardín de los vientos es un requisito previo para el crecimiento exitoso de los árboles, su productividad y longevidad.

Las plantaciones de jardín se organizan simultáneamente con la plantación de árboles frutales, o mejor, 2-3 años antes de la siembra.

En la Figura 8 se muestran diagramas aproximados del dispositivo de las plantaciones de protección de jardines. Junto con la plantación de plantaciones de protección de jardines, el sitio debe estar cercado.

Higo. 8. Diagramas aproximados del dispositivo de setos protectores de jardín.

En los jardines colectivos, no es apropiado establecer plantaciones de protección de jardines en algunas áreas. En este caso, todo el macizo del jardín está protegido de los vientos mediante la plantación de plantas a lo largo de carreteras, callejones y bordes del terreno.

Características de árboles y arbustos para plantaciones de protección de jardines.

Las especies de árboles utilizadas para las plantaciones hortícolas deben ser resistentes en las condiciones climáticas dadas, de crecimiento rápido y duraderas, con una copa bastante densa, pero no extendida.

Los árboles y arbustos diseñados para proteger el sitio no deben dar un crecimiento excesivo de raíces y no deben tener plagas y enfermedades en común con las plantaciones de jardín.

Plantas recomendadas para plantaciones de jardinería.

Vecindad útil y dañina entre sí y árboles frutales.

Para que los arbustos perennes crezcan y se desarrollen bien, se debe tener en cuenta su influencia mutua al plantar. Esto se debe al hecho de que la proximidad de algunas plantas puede afectar negativamente a su desarrollo.Pero también existe una influencia mutua favorable. Las siguientes plantas toleran bien estar cerca unas de otras:

• grosellas - cebollas, madreselva;
• espino amarillo - manzanilla, orégano;
• grosella - manzana, pera, albaricoque.

Competidores:

• irga - chubushnik, agracejo, viburnum, lila, avellanas;
• espino amarillo: todos los cultivos de solanáceas, fresas.

Entre los arbustos perennes ornamentales, se deben distinguir los cultivos de monoplantación. Se distinguen por su rápido crecimiento, la capacidad de capturar nuevas áreas y suprimir el crecimiento de muchas plantas. Estos incluyen chubushnik (jazmín), rosa silvestre, lila, rosas, Buldenezh viburnum, agracejo, espino amarillo. La grosella roja no tolera las grosellas, el abedul, el pino, la cereza dulce, la cereza, la ciruela.

Cuidado del jardín joven

Un jardín joven requiere un mantenimiento constante y cuidadoso.

En el patio trasero y los jardines colectivos, los pasillos se utilizan generalmente para verduras, patatas, a veces fresas, grosellas, grosellas. No se permite la siembra y siembra de frambuesas, tabaco, girasol, maíz en los pasillos. Estas plantas tienen un efecto negativo sobre los árboles frutales.

El espaciado de hileras de manzanos se puede utilizar durante 10-15 años, cerezas y ciruelas durante 7-8 años. Los círculos del tronco no deben estar ocupados por cultivos entre hileras.

El ancho de los troncos depende de la edad de las plantas. En los dos primeros años después de plantar árboles, se forman círculos de tronco de hasta 2 m de ancho; en cada dos años siguientes, el ancho de los círculos aumenta en 0,5 m. A partir del octavo año en adelante, el ancho de los círculos cercanos al tronco se establece en 3,5 m.

Durante todo el período de crecimiento del árbol, los troncos se mantienen sueltos y libres de malas hierbas. Suelta la tierra 3-4 veces. Dejan de aflojarse a principios de agosto. Después de cada riego o lluvias pasadas, se debe aflojar el suelo (5 centímetros). Cubra el suelo de los círculos cercanos al tronco con una capa delgada de humus, turba.

En otoño, los círculos del tronco se excavan hasta 10-15 cm, evitando dañar las raíces, especialmente cerca del tronco. A principios de la primavera, los troncos se vuelven a desenterrar, pero a una profundidad menor.

En áreas de humedad insuficiente, los árboles frutales deben regarse bien en los primeros años después de la siembra. Durante la primavera y la primera mitad del verano, los árboles deben regarse de tres a cuatro veces. En áreas secas, la cantidad de riego debe duplicarse. La tasa de riego para un árbol plantado es de dos a cuatro cubos, dependiendo de la cantidad de precipitación. A medida que el árbol envejece, se le da más agua. Las plantas se riegan a lo largo de surcos circulares a lo largo del borde exterior del círculo del tronco. Después del riego, las ranuras se nivelan y el suelo se cubre con mantillo. Puede leer sobre fertilización de árboles frutales y protección del jardín de plagas y enfermedades en los apartados correspondientes.

El trabajo más importante en un jardín joven es podar y dar forma a los árboles. Sin podar, la corona se engrosa, las ramas se alargan, desnudas, inestables. Debe podar los árboles durante su período de inactividad (antes de que los brotes se hinchen en primavera y después de la caída de las hojas). En la zona media de la URSS, la poda debe realizarse en primavera. En el otoño, solo se pueden cortar arbustos de grosellas negras y rojas.

Es necesario formar árboles en el jardín según el sistema iniciado en el vivero. En nuestros viveros, las plantas frutales se forman según los sistemas escalonados (cinco ramas) y escalonados. El sistema por niveles es el más extendido y sencillo de implementar.

Arbustos de bayas y frutas para el jardín y la huerta

Una parcela de jardín no puede prescindir de arbustos de bayas y frutas. Muy a menudo, los residentes de verano cultivan las siguientes plantas que dan fruto:

1. Frambuesas Este arbusto perenne tiene bayas rojas, amarillas y moradas-negras. Hay variedades tempranas, de maduración media y tardía. Se adapta bien a cualquier condición, pero se caracteriza por un bajo rendimiento.

   
   La variedad más popular es la remontante. Plantada en primavera u otoño. Las frambuesas pueden crecer al sol o en sombra parcial, son resistentes a las heladas, las sequías y no imponen mayores exigencias al suelo.

2. Grosella.A menudo se le llama ciruela cereza rusa. Puedes obtener una buena cosecha de los arbustos. La planta prefiere crecer en lugares iluminados y no tolera la sombra y la humedad fuerte.

   
   Las bayas son de color marrón rojizo, amarillo o verde. Plantada en septiembre.

3. Mora. Exteriormente, se parece a las frambuesas negras. Las bayas tienen un sabor un poco agrio.

   
   La variedad más común es la vertical. Para obtener una rica cosecha de este arbusto perenne, debe fertilizar la tierra. Riegue abundantemente durante el período de fructificación. La planta crece bien en suelos secos, ligeros y arenosos. Debe tenerse en cuenta que crece con fuerza, es necesario controlar su crecimiento.

4. Madreselva. Las bayas contienen selenio, que previene el proceso de envejecimiento en el organismo, así como una gran cantidad de vitaminas. La planta florece maravillosamente, por lo que a menudo se usa con fines decorativos.

   
   Las bayas tienen un sabor un poco amargo. A este arbusto perenne no le gusta la sombra, por lo que se planta en zonas soleadas. Plantada en primavera y otoño.

5. Grosella. Las bayas tienen propiedades y sabor útiles. Un arbusto perenne no requiere un mantenimiento cuidadoso, y se puede recolectar una rica cosecha de los arbustos.

   
   A menudo, se cultivan varias variedades de grosellas en parcelas de jardín: negro, rojo, blanco. La planta tolera bien las heladas severas. Hay una variedad rara: grosella dorada, cuyas bayas son rojas, amarillas o negras. Los arbustos de grosella crecen mejor en suelos con humus, medio pesado, arenosos y arcillosos con suficiente humedad.

6. Arándano. Si lo cuidas bien, podrás obtener una buena cosecha.

   
   Exteriormente, las bayas se parecen a los arándanos. Este arbusto perenne tiene demandas especiales en el suelo, por lo tanto, se crean las condiciones fértiles necesarias para él. Se recomienda plantar arándanos en grupos porque necesitan otro arbusto para polinizar. Este arbusto de bayas puede crecer en áreas sombreadas.

7. Espino cerval. Los arbustos se encuentran a menudo en parcelas de jardín. Las bayas se utilizan a menudo con fines medicinales. El aceite de espino amarillo es especialmente apreciado.

   
   Existen variedades de maduración temprana, media y tardía. El suelo debe estar cubierto durante el invierno, porque este arbusto perenne no tolera el frío severo.

8. Irga. Las bayas de la planta son ricas en vitaminas y saben a cerezas. Capaz de tolerar bien las heladas.

   
   Los arbustos perennes no requieren cuidados especiales, pero les encanta estar abundantemente hidratados.

9. Arándano rojo es jardín. Es un arbusto corto y perenne con frutos rojos oscuros. Las frutas son firmes, de tamaño mediano y ligeramente ácidas. La planta no es exigente con el suelo.

   

10. Arándanos Este también es un arbusto perenne corto con hojas pecioladas cortas. Las bayas son jugosas y grandes de color azul-negro.

    
    La pulpa del interior es de color púrpura. Los frutos son ricos en vitaminas y nutrientes.

11. Endrino (ciruela espinosa). Las ramas de este arbusto perenne están cubiertas de muchas espinas afiladas. Las frutas son de color negro y azul, de forma redonda. Son ricas en nutrientes.

    

Al plantar varias variedades de arbustos perennes de bayas, puede crear una variedad de plantas frutales en el jardín.

Cuidando un huerto fructífero

Cuidado del suelo

El suelo en los círculos cercanos al tronco de los árboles frutales, así como en las franjas ordinarias, a principios de la primavera y el otoño, después de la caída de las hojas, se desentierra con palas o horquillas de jardín, lo que evita daños y exposición del sistema radicular. A principios de la primavera, antes de excavar, se aplican fertilizantes orgánicos y minerales.

A lo largo de la temporada, con la germinación de las malas hierbas y la compactación del suelo después de las últimas lluvias, el aflojamiento se realiza con azadas. Se recomienda cubrir (sombrear) los círculos del tronco después de aflojar con estiércol, humus, turba, hierba.

Regando

Con la falta de humedad en el suelo, regar el jardín es una medida necesaria no solo en las regiones del sur, sino también en la zona media de la URSS. El riego contribuye en gran medida al desarrollo de los árboles y a un aumento de su productividad.

Términos de riego: primero, en primavera, antes de brotar en los árboles; el segundo - 12-15 días después del final de la floración; el tercero - 15-20 días antes de la cosecha. En el período de poca lluvia, el riego se realiza en el otoño. Al regar, es necesario humedecer la capa del suelo a una profundidad de 0,8-1 m, es decir, a la profundidad de distribución de la parte activa del sistema de raíces de los árboles frutales. Para los árboles de frutas de hueso y bayas, esta capa será un poco más pequeña.

Los árboles se riegan de varias formas. Puede regar en ranuras circulares, ranuras dispuestas alrededor de la circunferencia del círculo del tronco o en agujeros perforados con una palanca. Después de que el agua se absorbe y el suelo se seca un poco, debe aflojarse y sombrearse con estiércol, humus y turba.

Adelgazar la copa del árbol

A medida que la copa del árbol crece, se espesa, las ramas se secan y mueren. En la copa engrosada, las ramas y hojas están poco iluminadas por el sol, los frutos maduran mal y no tienen el color suficiente, las plagas y enfermedades en la copa engrosada causan daños importantes.

El cuidado de la corona durante este período consiste en adelgazar, eliminar las ramas innecesarias. El adelgazamiento de la copa se lleva a cabo en el otoño, después de la caída de las hojas, o al comienzo de la primavera, antes del inicio del flujo de savia en los árboles. El adelgazamiento es el siguiente. Primero, se cortan todas las ramas secas, enfermas y dañadas por las heladas. Luego se quitan las ramas viejas que han dejado de dar fruto. Las ramas rotas se podan por debajo del punto de ruptura, para obtener madera sana. Si dos ramas interfieren con el desarrollo de la otra, una de ellas, menos valiosa, se elimina o se acorta. Separar. también ramas que crecen dentro de la copa y la engrosan. También se cortan los brotes innecesarios "grasos" (puntas).

Las ramas cortadas se retiran del jardín y se queman. Las ramas se cortan con sierras de jardín afiladas, los bordes de la herida se limpian suavemente con un cuchillo de jardín y se cubren con masilla de jardín o se pintan con ocre sobre aceite de linaza natural.

Técnica de corte de ramas

Una afluencia circular en la base de una rama o crecimiento de un año (brote) se denomina convencionalmente "anillo". Se considera corte correcto de una rama cuando su área es la más pequeña (es decir, redonda), sin dejar cáñamo; sólo debe quedar una ligera protuberancia en el corte en su lado inferior (Fig. 9, 10).

Higo. 9. Cortar ramas "en forma de anillo": ayb - incorrecto, c - correcto

Si se corta una rama debajo del "anillo" o queda un tocón después del corte, tales heridas, por regla general, apenas cicatrizan, lo que a menudo es la razón de la formación de huecos en los árboles.

Higo. 10. Herida cicatrizada tras el correcto corte de la rama.

Los brotes se acortan por encima de la yema, desde su lado opuesto. La parte superior del corte debe estar al nivel del vértice del riñón y la inferior, al nivel de su base (Fig.11). Dejar los tocones por encima de la yema también es inaceptable.

Higo. 11. Cortar la rama por encima de la yema: a - correcto, byc - incorrecto

Cómo cortar una rama gruesa

Con la técnica de poda habitual, no se puede cortar una rama gruesa. A menudo, este corte provocará que las ramas se partan, causando graves daños al árbol (Fig. 13). Para evitar esto, se cortan ramas gruesas así.

Higo. 13. Pelar la corteza si la rama no está bien cortada

Partiendo de la base de la rama en 1 m, haga un corte desde la parte inferior, intente con la mitad del grosor de la rama. El segundo corte se realiza desde arriba, partiendo del primero en 15-20 cm, después de lo cual se separa la rama. La parte restante de la rama se quita con una sierra, como cuando se cortan ramas delgadas (Fig. 12).

Higo. 12. Cortar las ramas gruesas del árbol: a - primero cortar las ramas desde abajo; b - incisión superior; c - ruptura de la rama; d - aserrado "en anillo" de la parte restante de la rama desprendida

Fijar las ramas divididas

Bajo el peso de la cosecha sobre el árbol, especialmente con una instalación incorrecta o inadecuada de soportes, así como con fuertes vientos, las ramas a veces se desprenden y parten.

Si no toma las medidas oportunas, los lugares de las divisiones pueden conducir a la formación de huecos, enfermedad de las ramas.

Dos ramas gruesas divididas se pueden unir firmemente, después de lo cual crecen juntas, total o parcialmente, y continúan dando frutos.

Uno de los métodos confiables es sujetar las ramas con dos bloques de madera. Las áreas heridas se limpian preliminarmente ligeramente con un cuchillo de jardín afilado, luego las ramas se juntan y se atan con alambre grueso o se atornillan juntas. Es aconsejable instalar un soporte debajo de la rama rota.

En todos los casos, es necesario colocar trozos de estera o arpillera debajo de las barras y alambre para no dañar la corteza sana del árbol (Fig. 14).

Higo. 14. Método de fijación de ramas divididas.

Cuidado del tronco de un árbol

Un tallo sano y fuerte es garantía de la longevidad del árbol frutal. Muchas plagas del jardín hibernan en las grietas de la corteza muerta del tronco. A principios de la primavera, o mejor a fines del otoño, los brotes que crecen en él se cortan en un tronco, el tronco se limpia con raspadores de la corteza muerta, se recoge en una estera, se extiende la arpillera en el suelo y luego se quema.

El tallo se limpia con cuidado, evitando daños mecánicos a la corteza sana. Después de limpiar el tallo y la base de las ramas gruesas se recubren con una solución de cal recién apagada (1,5-2 kg de cal por cubo de agua).

El encalado de verano de los troncos es de poca utilidad. Es muy útil en otoño no solo blanquear los tallos y la base de las ramas con cal, sino también rociar todo el árbol con una solución de cal.

El blanqueo sirve no solo como un medio para combatir plagas y enfermedades, sino que también protege a los árboles de las quemaduras solares de la corteza a principios de la primavera (marzo).

Tratamiento de árboles huecos

Los huecos en los árboles frutales en la mayoría de los casos se forman a partir de ramas divididas, pisos y podas inadecuadas.

Los árboles huecos tienen una vida corta. El tratamiento oportuno de los huecos alarga la vida del árbol y su fructificación.

Los huecos se cierran a principios de primavera y preferiblemente a finales de otoño. Los huecos se limpian preliminarmente de madera muerta, se desinfectan con una solución de sulfato de cobre al 3% (300 g por balde de agua) o sulfato de hierro al 5% (500 g por balde de agua). El sulfato de cobre se puede reemplazar con ácido carbólico o lisol al 3% de concentración.

Los huecos de grandes tamaños se rellenan con piedra triturada o ladrillos rotos, se apisonan y luego se vierten con una solución espesa que consiste en una mezcla de arena, cal y cemento en una proporción de 6: 1: 1.

En los huecos de pequeño diámetro, pero profundos, se martillan casquillos de madera, que se cubren con masilla de jardín en la parte superior.

Vacunación puente

Con el daño circular de la corteza de los troncos por parte de los ratones, los árboles están inevitablemente condenados a la muerte. Aunque tales árboles crecen a partir de la primavera durante un cierto período de tiempo, pero más tarde, al final del verano, inevitablemente mueren. Solo se pueden salvar mediante un injerto oportuno con un "puente" a principios de la primavera (al comienzo del flujo de savia), cuando la corteza se retrasa libremente con respecto a la madera. El injerto se realiza con esquejes recolectados en otoño o principios de primavera, antes de que los cogollos se hinchen. En ambos extremos de cada corte, se hacen cortes oblicuos de 4-5 cm de largo, luego los cortes se insertan en los cortes superiores e inferiores en forma de T de la corteza. El sitio del injerto se ata firmemente y se cubre con masilla de jardín (Fig. 15). Después de dos semanas, el arnés se afloja y al final del verano se retira.

Higo. 15. Injerto con un "puente" de árboles dañados por roedores: a la izquierda - esquejes preparados para injertar; a la derecha: los esquejes se insertan debajo de la corteza y se atan

Árboles frutales rejuvenecedores

Los árboles de mediana edad con copas excesivamente escasas, ramas desnudas y copas muertas no pueden dar un rendimiento alto. Después del rejuvenecimiento, dichos árboles en 3-4 años restauran su crecimiento y alargan significativamente el período de fructificación. El rejuvenecimiento se realiza de la siguiente manera.

En la primavera, antes de la brotación, los árboles destinados al rejuvenecimiento se cortan cortando las ramas principales del esqueleto a una distancia de 1-1.25 m de su base, las heridas se limpian con un cuchillo de jardín y se cubren con masilla de jardín.

En los extremos de las ramas cortadas en el mismo año, crecen varios brotes, de los cuales quedan 3-4; el resto se pellizca sobre la hoja 5-6, y en el otoño se cortan en la base.

Se recomienda el rejuvenecimiento durante dos años. En el primer año, la mitad de todas las ramas se rejuvenecen y el siguiente, el resto (Fig.16).

Higo. 16. Árbol frutal después del rejuvenecimiento.

Re-injerto de árboles

En las parcelas familiares, a veces se pueden encontrar árboles silvestres, así como árboles que dan muy malos frutos en términos de sabor. Estos árboles pueden injertarse con las mejores variedades cultivadas y, después de 3-4 años, darán frutos de la misma variedad que se injertó en la copa.

También es posible tener varias variedades diferentes injertando en el mismo árbol.

En el huerto de la Exposición Agrícola de la Unión, crecen dos árboles, cada uno de los cuales está injertado con varias docenas de variedades diferentes de manzanos.

Es aconsejable volver a injertar árboles (manzano, peral) que no tengan más de 25-30 años.

Técnica de re-injerto.

En la primavera, al comienzo del flujo de savia, cuando la corteza se separa fácilmente de la madera, las ramas gruesas del árbol se cortan de la misma manera que durante el rejuvenecimiento, a una distancia de 1-1.25 m de su base.

Los extremos de las rodajas se limpian suavemente con un cuchillo de jardín afilado.

En los extremos de las ramas, se realizan cortes longitudinales en la corteza de 3-4 cm de largo, en los que se insertan esquejes (3-4, dependiendo del grosor de las ramas) de la variedad injertada. Se hace un corte oblicuo en el mango, como en el injerto "puente". Cada esqueje injertado debe tener 3-4 yemas.

Los sitios de injerto se atan firmemente y se cubren con masilla de jardín. La superficie cortada de la rama también se recubre con masilla. Los esquejes para injertar se preparan en el otoño o principios de la primavera antes del inicio del flujo de savia.

La inoculación también se puede realizar en los brotes estándar y de raíz y en ramas separadas de diferentes espesores (Fig. 17). Las ramas gruesas se injertan con esquejes, y las ramas delgadas también se injertan con el método de brotación: injerto con un "ojo" (riñón).

Higo. 17. Re-injerto de un árbol frutal: a - métodos de injerto: b - esquejes preparados para injertar bajo la corteza de una rama aserrada; c - desarrollo de brotes a partir de esquejes injertados

Las aves a veces se sientan en esquejes injertados, los esquejes pueden desprenderse o moverse en los lugares de injerto. Para evitar esto, se ata un arco de ramitas al sitio del injerto, al que posteriormente se pueden atar los brotes en crecimiento para evitar que el viento los rompa (Fig. 18).

Higo. 18. Un lazo de ramitas, atado al sitio de injerto de esquejes.

Trasplante de árboles maduros

Los árboles maduros se trasplantan con un trozo de tierra con un diámetro de: para árboles de 7 a 10 años - 1,25 m; a la edad de 10-15 años - 1,5 m. La altura del coma del suelo debe ser de 60-70 cm. Las raíces que se encuentran durante la excavación se cortan y los extremos se limpian suavemente con un cuchillo de jardín afilado. Para el transporte de larga distancia o con tierra muy suelta, el bulto se enfunda con tablas (Fig. 19). Los árboles se extraen a finales de otoño o principios de primavera. Los árboles excavados se pueden transportar incluso en invierno a temperaturas no inferiores a -6 °. Para plantar, los hoyos se preparan con un tamaño correspondiente al tamaño del terrón de tierra preparado para trasplantar un árbol.

Higo. 19. Un árbol preparado para el transporte (las ramas se envuelven en esteras y las raíces con un trozo de tierra se cubren con tablas)

Bajo el fondo de la coma, el suelo nutritivo es "eliminado"; está lleno del vacío alrededor del coma.

Cuidando el árbol trasplantado.

El árbol se refuerza con estrías (alambre grueso) (Fig.20). Las ramas principales se acortan en 1/3 de la longitud. El tallo y la base de las ramas están atados con musgo, esteras, arpillera. En 20-30 días, el flejado se humedece sistemáticamente con agua o se rocía con una solución de cal. En épocas de sequía, los árboles se riegan abundantemente. Luchan contra plagas y enfermedades.

Higo. 20. Fortalecimiento del árbol trasplantado con cables de sujeción

Instalación de soportes debajo de las ramas de árboles con cosecha.

Las ramas con una cosecha de frutas requieren la instalación obligatoria de remansos.La ausencia de remansos o un retraso en su instalación conduce a menudo a roturas y roturas de ramas, a una pérdida de rendimiento por la acción del viento y a la pesadez de la fruta.

La instalación de remansos se inicia cuando los frutos alcanzan unos 3 cm de diámetro, y las ramas se desvían de su posición original bajo el peso de los frutos.

El número de remansos depende de la cantidad de cosecha del árbol.

Debajo de cada rama, con 8-10 kg de fruta, se supone que debe instalar un soporte.

Pelado de la corteza, puntiagudo en la parte inferior y con un tenedor en la parte superior, el soporte se clava en el suelo en posición vertical. Para evitar daños en las ramas, se colocan trozos de estera, arpillera en el tenedor. Después de la cosecha, se retiran los soportes.

"Rotación de cultivos" de frutas y bayas

La mayoría de los veraneantes saben que en el huerto es necesario observar la rotación de cultivos, es decir, alternar vegetales en el espacio y el tiempo. En otras palabras, no se puede plantar el mismo cultivo de un año a otro en el mismo lugar. Pocas personas saben que se debe tener en cuenta la misma regla en un huerto.

Mientras tanto, ¡no puedes plantar árboles nuevos exactamente en el mismo lugar! Se deben retirar al menos 1,5 metros del tronco anterior. Al mismo tiempo, en lugar de cultivos de pepita (manzana, pera, membrillo, fresno de montaña), incluso teniendo en cuenta la hendidura, solo se pueden plantar frutas de hueso (cerezas, cerezas, ciruelas, ciruelas, albaricoques, melocotones) o bayas. . Y viceversa.

Esto se debe al llamado exceso de trabajo del suelo. Durante la larga vida de un árbol frutal o arbusto de bayas, se forma una escasez de ciertos nutrientes en la zona de sus raíces, se acumulan microorganismos dañinos. Después de que se arranca el tronco de un árbol viejo o muerto, sus raíces comienzan a descomponerse activamente y el el número de microbios en el suelo aumenta drásticamente. Pero como son específicos de cada grupo de culturas, deben alternarse.

Proteger el jardín de las heladas primaverales.

Las heladas primaverales son peligrosas para los jardines cuando los árboles están en flor. Destruyen las flores y, por tanto, la cosecha. Según observaciones a largo plazo, en la zona media de la URSS, la última helada ocurre alrededor del 6 de junio.

El Instituto Central de Previsiones Meteorológicas advierte sobre la aproximación de las heladas por radio.

La forma más fácil de combatir las heladas durante la floración de los árboles es fumigar el jardín quemando montones de estiércol, turba y basura (Fig. 21).

Higo. 21. Diagrama del dispositivo del montón de humo: a - astillas de madera, matorrales, leña, paja; b - material combustible húmedo (estiércol, etc.); c - capa de suelo; d - apuestas para regular la combustión de un montón de humo

Los montones se encienden con una caída brusca de la temperatura a +1, + 2 °, y el humo termina 1-2 horas después del amanecer, pero no antes, para evitar la descongelación rápida de las flores congeladas.

Condiciones de humo: el montón debe estar humeando, no ardiendo, lo que se logra cubriendo el montón con una capa de tierra en los lugares donde aparecen las llamas. En caso de atenuación del montón, se afloja con una horquilla y se suben las apuestas. Las bombas de humo son las más convenientes para fumar en un jardín.

Una de las medidas para reducir el efecto de las heladas es colocar barriles de agua debajo de los árboles, así como rociar el suelo debajo de los árboles y los propios árboles con agua.

De gran importancia es la cobertura de los troncos con una capa de estiércol, turba, aserrín. Esto ralentiza el derretimiento de la nieve y retrasa la apertura de los brotes. Como resultado, los árboles "desaparecen" de la congelación.

Los árboles, encalados con cal en el otoño, comienzan a crecer un poco más tarde en la primavera, y las flores a menudo no caen bajo las heladas.

Determinación de la posibilidad de aparición de heladas primaverales.

Uno de los signos del inicio de las heladas es una fuerte caída de la temperatura de 8 a 9 pm (en vísperas de las heladas) en un clima tranquilo y calmado y noches despejadas.

El inicio de la congelación también está determinado por un dispositivo que consta de dos termómetros: seco y húmedo. El resultado de las lecturas de ambos termómetros se determina según la tabla que se muestra en la Figura 22.

Higo. 22. Mesa auxiliar para determinar la posibilidad de aparición de heladas

Las lecturas de bulbo seco (en grados) se indican en la tabla en la columna vertical izquierda, y bulbo húmedo - en la horizontal superior. La intersección de las lecturas de temperatura de ambos termómetros determina la posibilidad de congelación.

Preparando árboles para la invernada

Los árboles frutales que no se cuidan adecuadamente tienden a congelarse más fácilmente.

Para evitar que las heladas dañen el sistema de raíces de los árboles, así como sus troncos y ramas, es necesario: procesar y fertilizar oportunamente el suelo en los jardines;

combatir plagas y enfermedades;

evitar daños en las ramas y el tronco, así como en el sistema radicular;

en otoño seco, riegue los árboles con agua antes del invierno;

ate las copas de los árboles jóvenes para el invierno y luego átelas con ramas de abeto junto con el tallo;

pegue los tallos de los árboles jóvenes en el otoño con tierra a una altura de 25-30 cm;

también atar los tallos y las bases de las ramas esqueléticas de árboles frutales con ramas de abeto y árboles de spud;

cubra los troncos con una capa de estiércol, turba, aserrín para evitar la congelación del suelo;

en invierno, acumula nieve en los círculos cercanos al tronco y apila los troncos con ella.

Higo. 23. Atar el tronco de un árbol con esteras y luego papel alquitranado para protegerlo de los roedores

Plan de sitio y esquemas

Cuando se elige un lugar para el jardín, es necesario desarrollar un plano del sitio y elegir un esquema de plantación. Cada pedazo de tierra debe usarse racionalmente para que no quede espacio para el crecimiento de malezas.

Hay cuatro patrones principales que se utilizan al aterrizar:

1. Cuadrado (ver foto). El esquema es el más común, ya que es conveniente cuidar las plantas al usarlo. De acuerdo con este plan, todos los árboles se plantan en hileras iguales y la distancia entre ellos depende del tipo de cultivo. Por ejemplo, las peras y los manzanos deben estar separados por 4-5 metros. Y para ciruelas y cerezas, es necesario mantener un intervalo de 3 metros. Para evitar dejar áreas vacías, se pueden plantar arbustos o árboles frutales enanos entre los árboles. El patrón cuadrado es más adecuado para manzanos y perales.
2. Ajedrez (ver foto). Este patrón de plantación es excelente, en el que crece una copa relativamente pequeña. Una plantación de tablero de ajedrez es óptima si el jardín está ubicado en una pendiente. La iluminación con tal esquema es muy buena, las coronas no interfieren entre sí y no forman una sombra. Una plantación de tablero de ajedrez implica el cumplimiento de una cierta distancia: entre árboles - 4 metros, y entre filas - 5 metros. Se pueden plantar ciruelas, manzanos, melocotones y peras.
3. Triangular (ver foto). Al colocar las plantas de acuerdo con este esquema, es necesario calcular la distancia correcta entre ellas. Para hacer esto, debe cumplir con la regla de duplicar el indicador. Por ejemplo, si la altura de la copa es de cuatro metros, la distancia entre los árboles en todos los lados debe ser de al menos ocho metros. El patrón triangular puede hacer crecer un 15% más de árboles que las dos opciones anteriores. Puede plantar cerezas, manzanas, albaricoques, melocotones, ciruelas de acuerdo con este plan.
4. Horizontal. Plantar árboles de acuerdo con este esquema solo es posible si el jardín está ubicado en una colina. Las plantaciones se plantan en el suelo a lo largo de líneas horizontales. En este caso, vale la pena observar la distancia: debe haber tres metros entre los árboles y cinco entre las filas. Todos los árboles frutales y arbustos se pueden plantar en un patrón horizontal. Todas las plantas recibirán una cantidad suficiente de luz.

Si hay un huerto y un jardín con árboles frutales y arbustos en el sitio, se recomienda dividir visualmente el territorio en tres zonas. El primero debe contener cultivos de hortalizas, el segundo, arbustos y el tercero, directamente árboles frutales. Esta disposición le permite distribuir la luz solar de la manera más competente entre todas las plantas.