Poda de uvas en primavera para principiantes en imágenes paso a paso.

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Un buen rendimiento de uva depende de la calidad de las medidas de cuidado. Uno de los procedimientos más importantes es la poda de uvas en primavera. La forma de realización depende del estado de la vid, así como de la calidad y cantidad de la vendimia.

Características de la poda de uvas en primavera.

Momento de la poda de la uva

La poda y la forma del arbusto comienza desde el primer año después de plantar las plántulas de uva. La poda principal se realiza en el otoño después del final de la temporada de crecimiento y la caída de las hojas.

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Al podar las uvas en la primavera, incluso antes del inicio del flujo de savia "llorando", realice una poda adicional normalizadora de las vides, cortando todos los brotes de arbustos "sobrecargados" adicionales. Durante el período de brotación (a fines de mayo), se forman mangas con una longitud de 30-50 cm con un fragmento de los ojos florecientes inferiores, los brotes florecientes se dejan 4-5 más altos y la parte restante del brote es luego cortar.

Un fragmento de brotes en crecimiento en exceso es una operación obligatoria, se utiliza para regular la carga del arbusto. Es importante eliminar los restos del exceso de brotes de manera oportuna, cuando aún se gastan pocos nutrientes en el crecimiento de los brotes eliminados. Después de los fragmentos "verdes" en un arbusto de uvas fructíferas de tres a cuatro años, no deben quedar más de 12-15 brotes, que corresponderán al poder del sistema de raíces.

En julio, una técnica importante es la eliminación de hijastros y brotes de peonza. El decapado se realiza dos veces en 10-15 días, además, los brotes axilares no se eliminan por completo, sino que se pellizcan sobre la segunda o tercera hoja. Las partes izquierdas de los hijastros (cáñamo) impiden el crecimiento de otros nuevos y contribuyen a una mejor nutrición para el cultivo de brotes frutales, vertiendo racimos de uvas.

Cuidados después de la poda

Después de la poda de primavera de las uvas, se espera que fluya la savia y se examinan los arbustos. A menudo, las heridas se forman en los sitios de corte, la planta llora. Se debe proporcionar ayuda lo antes posible, especialmente para cortes grandes.

Si la planta llora, se trata:

• cubriendo el corte con pintura;
• llenándolo de cera;
• rociar con una solución de clorato de magnesio al 1,5%;
• habiendo procesado var de jardín;
• arrastrando la vid con alambre.

El último procedimiento debe realizarse con el mayor cuidado. Es importante no apretar demasiado el alambre para evitar que la vid se seque. Y el cable en sí debe ser blando (use aluminio o cobre). Envuélvalo alrededor de la vid en un lugar ubicado a 1-2 cm del corte. Una vez que el jugo deja de salir de la herida, se puede aflojar el alambre.

Otros pasos de cuidado son simples. Realizada la poda primaveral de la uva, controlan la alimentación, el riego y el atado regulares. Este último es el más importante, especialmente durante el período de fructificación. Los brotes firmemente fijados ayudarán a la planta a soportar la carga de los cepillos emergentes y maduros.

Cómo podar las uvas en primavera.

La mayoría de los jardineros prefieren podar las uvas viejas en la primavera, por ejemplo, inmediatamente después de quitar el refugio de invierno y unir las enredaderas a una estructura o soporte arqueado.

Nota: Algunos cultivadores prefieren formar los arbustos en el otoño, cuando los cogollos comienzan a prepararse para el invierno y el desarrollo del cultivo se ralentiza. En parte, esto tiene sentido, pero en la primavera aún debe prestar atención a los arbustos, al menos después de hacer una limpieza sanitaria.

La poda de primavera de uvas con y sin cobertura tiene sus ventajas:

1. El adelgazamiento de la copa ayudará a aumentar los rendimientos de los cultivos en la temporada actual en un 60-80%.
2. La poda de primavera ayuda a aumentar la resistencia a las heladas de los arbustos, lo que es especialmente importante cuando se cultivan uvas en climas templados y fríos.
3. Debido al adelgazamiento de la copa, la polinización del cultivo mejora, la calidad del cultivo aumenta y es mucho menos probable que la planta en sí se vea afectada por enfermedades fúngicas y plagas.
4. Reducir el número de brotes ayuda a corregir la distribución de nutrientes, ya que no se gastarán en el crecimiento de la masa verde, sino en la formación de frutos.

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Además, el cumplimiento del momento óptimo de la poda de primavera le permite formar una corona de la forma y el tamaño requeridos, lo cual es especialmente importante para aquellos que planean cultivar uvas en áreas pequeñas.

La descripción del procedimiento estaría incompleta sin información sobre sus deficiencias. En primer lugar, la poda de primavera a menudo causa estrés en los arbustos y su desarrollo se ralentiza durante un tiempo. Dada esta característica, el procedimiento se realiza mejor en arbustos adultos sanos. Además, si la poda se realizó después del inicio del flujo de savia, existe una alta probabilidad de deshidratación del arbusto.

Para reducir el posible daño del procedimiento, debe saber cómo podar adecuadamente las uvas en la primavera:

1. Las rodajas deben colocarse en ángulo recto para acelerar el proceso de curación.
2. Independientemente del propósito de la poda, es imperativo eliminar todos los brotes congelados, dañados o ramas con signos de enfermedad.
3. La poda se considera correcta, después de lo cual quedan 7-12 yemas en el arbusto.
4. Si está podando un arbusto viejo con brotes anuales, este último debe cortarse con demasiado cuidado, de modo que la altura del cáñamo no supere los 0,5 cm.
5. Todos los brotes deben examinarse cuidadosamente. En los arbustos, es aconsejable dejar solo ramas con un diámetro de unos 6 cm. Se deben cortar los brotes finos o de engorde.

Naturalmente, todas las manipulaciones deben realizarse con una herramienta de jardín afilada y desinfectada. Entonces, los cortes resultarán suaves y sin rebabas, y la herida resultante sanará rápidamente.

Ventajas y desventajas de la poda de primavera

• La poda de primavera de las uvas tiene muchas ventajas, entre ellas se pueden distinguir las siguientes:
• A través de este procedimiento, el cultivador forma un hermoso arbusto. Esto es importante no solo en términos estéticos, sino que también impulsa el crecimiento y desarrollo de la planta.
• Una vez podadas, las uvas no gastan mucho esfuerzo en mantener el crecimiento de tallos y vides individuales. Al mismo tiempo, la planta dirige sus esfuerzos para saturar los ovarios en formación con sustancias útiles. En consecuencia, el rendimiento es al menos un 60% más alto en comparación con los arbustos sin cortar.
• Después de deshacerse de los brotes innecesarios, el arbusto de uva comienza a tolerar mejor las heladas invernales. Este factor es especialmente importante cuando se cultivan plantas en latitudes del norte.
• Para una planta, es importante tener un suministro completo de luz solar y saturación de oxígeno. En densos matorrales de enredaderas, no todas las partes del arbusto pueden contentarse con una iluminación y ventilación adecuadas.Al eliminar los brotes innecesarios, estos parámetros se mejoran significativamente, lo que tiene un efecto positivo en el estado de la planta en su conjunto.
• El proceso de recolección a partir de plantaciones densas de uvas puede llevar mucho tiempo. Después de adelgazar el arbusto, el proceso se vuelve mucho más fácil.

• El procedimiento también tiene desventajas, pero están principalmente asociadas con errores en el proceso de recorte:
• El estrés que recibe la uva al quitar los brotes reduce su resistencia a enfermedades y plagas. Para evitarlo, debe seguir el procedimiento de acuerdo con todas las reglas.
• En primavera, las uvas comienzan a revivir. Si las enredaderas se quitan demasiado tarde, cuando ya ha comenzado la circulación de los jugos internos, puede comenzar a salir líquido por las incisiones realizadas. Esto conduce al debilitamiento del arbusto y su deshidratación.

Poda de uvas en abanico en primavera para principiantes en imágenes paso a paso

El método implica la formación de varios hombros con flechas de frutas ubicadas en ellos. Hay dos tipos de ventiladores: multibrazo y unilateral.

Mangas múltiples

El número de mangas está determinado por la variedad de cultivo:

• 3-4 son adecuados para plantas de crecimiento lento a medio;
• 6-8 es ideal para variedades medianas a vigorosas.

Las mangas tienen la forma de que son más cortas en el medio del arbusto que en los bordes.

Cómo podar correctamente según la edad de la planta:

• 1 año. El primer paso es deshacerse de todas las enredaderas sin vida, retorcidas y dañadas. Luego elige 2 o 3 saludables y recorta el resto.
• 2 años. Si, después de la invernada, sobrevivió 1 vid, se acorta al tercer ojo; dos - hasta el 2do. Durante la temporada, se deben formar al menos 3 brotes fuertes: a partir de ellos se formarán mangas. Deben estar atados a un enrejado.
• 3 años. La formación depende del número de sus brotes:

-si 2 - acortar a 3-4 riñones;

-3 - de dos para formar hombros, el tercero - para acortar a 3-4 ojos para que le crezcan nuevas mangas;

-4 - haz todo con mangas, acorta a 3 yemas.

• 4 años de edad. Similar al período anterior:

- resaltar nuevos eslabones y hombros;

- para formar mangas nuevas, quitar la vid de la parte superior de la paleta vieja;

-el resto de las ramas deben cortarse para formar flechas frutales;

- el esqueleto del arbusto debe estar atado.

Después de que aparezcan las hojas, se recomienda eliminar las enredaderas dañadas y secas.

El cuidado posterior consiste en quitar las mangas restantes, quitar las pestañas fructíferas, formar nuevos enlaces frutales a partir de nudos de reemplazo y cortar el exceso de enredaderas.

Importante! Si el arbusto crece lentamente, es mejor comenzar su formación a partir de los tres años.

De manga larga de un solo lado

El método es preferible para variedades de cultivos vigorosos y de tamaño mediano y asume que el arbusto tiene varios brazos ramificados largos (hasta 150 cm) dirigidos en una dirección. La forma de la planta viene dada por alambre: se estira paralela al suelo en varios niveles: 15 cm, 85 cm, 135 cm y 175 cm.

Cómo recortar correctamente:

• 1 año. Después del procedimiento, deben quedar 2 enredaderas, que posteriormente se atan al primer nivel del cable.
• 2 años. Vides cuya altura:

-más de 0,7 m - cortado a 1 my fijado en los dos primeros niveles en un ángulo de 20 °;

- menos de 0,7 m - cortado en un lugar cuyo grosor sea superior a 5 mm, atado al alambre inferior y limpiado de los riñones.

Al mismo tiempo, comienza la formación de una forma en forma de Z de la base del arbusto: el cable inferior se estira durante una temporada de crecimiento y en el otoño se eleva a un nivel más alto. Después de la hinchazón, se limpian los ojos (a excepción del par superior).

• 3 años. Formación correcta del arbusto:

- en los hombros de más de 0,7 m, deje 3 flechas, en resumen - 2;

- Brotes de un año: procesamiento y limpieza de acuerdo con el algoritmo del segundo año;

- niños de dos años: se unen al segundo nivel, se les cortan los riñones hasta que alcancen el tercer nivel.

-Después de que aparezcan las hojas, deshazte de las ramas dañadas.

• 4 años de edad. Forme nuevos enlaces de frutas, luego elimine las flechas de fructificación y forme otras nuevas en su lugar. Las mangas deben cortarse cerca de la bifurcación principal del ápice.

La estructura del arbusto de uva.

• Bole sobre el suelo: la parte sobre el suelo, de 50-100 cm de altura, se forma solo en cultivos que no cubren;
• La vid es la parte que hiberna;
• Mangas - vid de más de 2 años;
• Flechas de frutas: brotes en los que se forma el cultivo;
• El nudo de reemplazo es una vid anual. Ubicado en la parte inferior y, si es necesario, sirve como reemplazo de la flecha de la fruta;
• El enlace de fruta es un nudo de reemplazo y varias flechas de fruta;
• El ojo es el principal y varios brotes de reemplazo.

Formación de un arbusto joven de uvas utilizando el método estándar en primavera.

Una característica de la formación estándar es que, en este caso, es posible cortar la vid de acuerdo con el esquema indicado solo si cultiva uvas sin cobertura. Las variedades deben ser muy resistentes a las heladas. La mayoría de las veces, este método se usa para cultivar uvas a escala industrial, así como para residentes de regiones con un clima templado y cálido.
¡Interesante! Un arbusto de uva con buen cuidado puede crecer durante más de 100 años.
Comienzan a formar un tallo desde el primer año después de plantar las plántulas. A continuación se muestra un diagrama de la poda de uvas en primavera para principiantes en imágenes:

Año 1: Se corta la parte superior de la plántula de uva. Contando desde la raíz, quedan dos ojos para el crecimiento de los brotes. Todo el resto del crecimiento debe cortarse.

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En el segundo año: el tallo principal, el tallo, permanece intacto y, posteriormente, tendrá que trabajar con los brotes que crecieron el año pasado. En un brote más alto y poderoso, la parte superior debe cortarse, dejando 7-12 brotes, y el brote más pequeño se deja como repuesto, debe acortarse, dejando solo 2-3 ojos en él.

En el 3er año: durante este período, se forma la altura y la forma del tronco. Los dos brotes superiores, que ahora son "mangas" de uvas, se acortan con 2 ojos y se atan a un enrejado o soporte. Los brotes de reserva se cortan de la siguiente manera: uno se acorta en 2 ojos (este será un nudo de reemplazo) y el segundo en al menos 5-6 brotes.

Año 4: Las mangas superiores y los brotes innecesarios deben recortarse para permitirle dar forma a las uvas como desee.

En el quinto año: es necesario mantener solo las ramas principales, que forman el enlace de la fruta, cortando todos los brotes innecesarios.

En el sexto año: durante la formación del enlace de la fruta, el nudo de reemplazo se corta en 2 yemas, la flecha de la fruta se acorta a 7-8 ojos.

Con más detalle sobre la poda estándar de uvas jóvenes en primavera, los jardineros novatos pueden aprender del video:

El punzonado de uvas le permite ahorrar espacio y al mismo tiempo obtener una cosecha abundante.

Cuándo hacerlo: ¿en primavera o en otoño?

No existe consenso entre los viticultores sobre cuándo es la mejor época para podar, en primavera u otoño. Pero hay recomendaciones de expertos que afirman que la poda otoñal de las uvas es preferible en regiones con un clima severo y la poda primaveral en zonas climáticas cálidas.

Una de las consecuencias de la poda es un mayor flujo de savia.

Para comprender de manera independiente este problema, es necesario comprender que con los primeros deshielos, la propiedad de polaridad comienza a actuar en la planta, lo que obliga a los nutrientes a moverse en la dirección desde las raíces. En la segunda quincena de octubre, la vid entra en estado de latencia y se observa un movimiento inverso de los jugos, desde las puntas de las ramas hasta la base del arbusto.

Los opositores a la poda otoñal insisten en que debilita la planta.Si acorta la vid durante el período de inactividad, su parte inferior de la raíz no recibirá los nutrientes necesarios para la invernada: permanecerán en las ramas cortadas.

Los partidarios de la poda otoñal argumentan que es la más suave, ya que reduce la intensidad del "grito primaveral" de la vid. La llamada savia, el movimiento de la savia en las ramas, cuyas gotas aparecen en su superficie. Este es un fenómeno indeseable e incluso peligroso para la fructificación. Puede tener varias consecuencias desagradables:

• humectación y descomposición de los riñones;
• derrota por infecciones por hongos;
• disminución del rendimiento;
• secado de brotes.

El "grito" primaveral de las uvas se ve de diferentes maneras. Algunos jardineros lo consideran un signo de buena actividad de las raíces invernadas. Otros ven que el rendimiento del jugo debilita el arbusto e insisten en que podar las uvas en primavera fortalece la planta y la hace más resistente.

Los cultivadores experimentados siguen algunas reglas.

1. Las enredaderas que no están cubiertas durante el invierno se podan en primavera.
2. Los arbustos que requieren aislamiento se podan en el otoño. Esto se debe al hecho de que las uvas que han crecido durante el año son difíciles de cubrir. Esto requiere mucho material de cobertura y es difícil de hacer.
3. Los arbustos de más de 4 años se podan en primavera y otoño.

Al podar en otoño, se tiene en cuenta que algunos brotes (ojos) pueden morir durante el invierno. Por tanto, quedan con un margen de varios ojos. En primavera, se evalúa la situación y se corrige el arbusto.

Es muy importante seguir el plan para plantar nuevas plantas. Las uvas no toleran el trasplante, por lo que lo plantan una vez durante mucho tiempo:

Formación de un arbusto joven de uvas mediante el método sin sellos en primavera

El período de formación de la vid en este caso es más corto. Le permite formar un arbusto fructífero completo en solo 3 años. Pero este procedimiento tiene sus propias sutilezas que lo distinguen del método anterior. Estas diferencias se notan en el esquema de poda de uvas. Incluso un residente de verano novato puede encontrar fácilmente las diferencias en la forma estándar y no estándar.

Para el primer año: debe eliminar todos los brotes deformados, enfermos y dañados, así como hasta el 90% del crecimiento joven. Los 2 brotes restantes se cortan 2-3 cm por encima del segundo brote.

En el segundo año: se debe eliminar hasta el 60% del crecimiento joven. En cada brote, quedan 2 de los brotes más poderosos, que posteriormente soportarán toda la carga. Se acortan, dejando 2-3 ojos en cada uno. Para el otoño, crecerá una gran cantidad de brotes anuales en ellos.

En el 3er año: es importante formar correctamente los enlaces frutales de las uvas. La enredadera inferior (nudo de reemplazo) se poda en 2-3 yemas, y la parte superior (la llamada flecha de la fruta), no menos de 7-10 yemas. De esta forma, se debe formar cada manguito. Debe tener 2 cepas llenas, el resto de los brotes se pueden quitar.

Posteriormente, al formar uvas, es importante recordar que para una fructificación abundante, debe dejar 2-3 nudos de reemplazo para la posterior renovación de la corona y los brotes de fructificación.

¡Interesante! Las uvas son una planta única, todas sus partes tienen propiedades medicinales.

Condiciones de trabajo, teniendo en cuenta las condiciones naturales, el calendario lunar y la región.

En Crimea, el trabajo de poda generalmente se lleva a cabo a principios de marzo.
No solo es importante la calidad de la poda y la temporada en la que se realizará, sino también la temperatura ambiente. Los jardineros experimentados también tienen en cuenta la intensidad del flujo de jugo. En primavera, intentan podar las ramas antes de la distribución activa de nutrientes a los extremos de los brotes, con el fin de evitar pérdidas excesivas y preservar el concentrado de nutrientes para los frutos. Para cada región de Rusia hay un marco de tiempo aproximado para el trabajo.

Condiciones de trabajo por región

En cuanto al calendario lunar: la fase activa del crecimiento de la Luna es buena para podar los arbustos jóvenes de uvas, y para las plantas de más de tres años, es mejor trabajar durante el período menguante de la Luna.

¿Se congelan los arbustos durante el invierno?

Primero, verifique el estado de sus riñones. Haga incisiones en los ojos, moviéndose desde la base de la rama hasta la parte superior: si los brotes son verdes, entonces están sanos. Pero el color negro o marrón oscuro indica daño. Cuente los riñones dañados y calcule qué porcentaje del volumen total de los ojos forman.

Si mueren menos del 80% de los cogollos, deje más cogollos en los enlaces de la fruta que con la forma normal. Además, la cosecha se puede obtener a partir de brotes adicionales en las ramas fructíferas que dejó durante la poda de otoño.

Si los brotes anuales se congelaron o más del 80% de los brotes murieron en el arbusto, una poda sanitaria en dos etapas ayudará. Antes de que florezcan los brotes, retire los brotes congelados y las mangas dañadas. Cuando aparezca la vegetación, complete la poda sanitaria eliminando el crecimiento innecesario.

Si el 100% de los riñones están dañados, verifique el estado de los hijastros: son más resistentes a las heladas y tienen más posibilidades de sobrevivir al invierno. Si los brotes de los hijastros han muerto, intente formar enlaces frutales a partir de brotes (brotes que se desarrollan desde la parte subterránea del tallo) o copas (brotes de engorde de un arbusto de uva que crecen a partir de brotes en ramas perennes).

Observe cómo se colorea el núcleo en el corte: su color verde brillante indica un buen estado del brote, un poco marrón indica daños menores. Pero los brotes con un núcleo marrón oscuro deben eliminarse.

Cuando muere toda la parte aérea del arbusto, se hace un corte "para obtener una cabeza negra". Para hacer esto, excave en el arbusto a una profundidad de 25-30 cm y corte toda la parte aérea por encima del nodo sano. Luego cubra el muñón con tierra (capa de 5 cm), y pronto comenzarán a crecer brotes jóvenes del tronco. Deje el más fuerte de ellos y elimine el exceso de crecimiento. Esto le dará una vid nueva y saludable.

Errores populares durante el procedimiento de poda.

Debido a la falta de experiencia en el cultivo de arbustos de uva, los jardineros novatos a menudo cometen errores. Para no repetir los errores de otras personas, es mejor familiarizarse primero con ellos y sacar las conclusiones adecuadas.

• Los jardineros sienten lástima por la planta joven y en lugar de cortar la mayor parte del crecimiento, acortan las copas y podan los brotes muertos. Como resultado de tal poda durante varios años, las vides se entrelazan y oscurecen los rayos del sol. Las ramas fructíferas reciben menos nutrientes y forman frutos pequeños sin sabor pronunciado.
• Determine incorrectamente la longitud de recorte de brotes de diferentes edades. Durante la poda de primavera, debe tenerse en cuenta que la longitud de la parte cortada depende directamente del grosor del brote. Cuanto más gruesa sea la vid, más larga debe ser después de la poda.
• Creyendo erróneamente que las vides gruesas son más fuertes y productivas, las vides jóvenes se eliminan en su lugar.

Al observar todas las reglas de la poda de primavera, puede mejorar la resistencia al invierno y la fertilidad del arbusto de uva.

Video: instrucciones paso a paso para podar uvas.

Congelación de las raíces de un arbusto de uva.

A menudo, un invierno helado con poca nieve provoca daños o la muerte de una parte del sistema de raíces de la uva. Excave suavemente el suelo en varios lugares alrededor del arbusto a diferentes profundidades, haga cortes en las raíces de la planta; las raíces sanas deben ser blancas en el corte, las congeladas, de color marrón oscuro.

Si el diámetro de la congelación de la raíz no es más de 2.5 mm, esto no es perjudicial para la planta, lo principal es que se conserva la parte principal del sistema radicular, lo que significa que la vid se recuperará el próximo año.En primavera, reduzca la carga cortando brevemente las vides de la fruta.

Preparación de instrumentos

Si es necesario podar las uvas en primavera está muy claro, es realmente necesario. E incluso los principiantes pueden hacer frente fácilmente a esta tarea si se preparan a fondo para el trabajo que tienen por delante. El momento crucial es la preparación de las herramientas necesarias.

Necesitas tener a mano:

• una sierra, preferiblemente con dientes pequeños y una hoja delgada;
• podadera;
• cuchillo especial para esquejes.

¡Importante! Asegúrate de comprobar la calidad del afilado de las herramientas para que los cortes sean rápidos y claros, sin dañar los brotes. Puede comprobar la calidad del afilado incluso en una simple hoja de papel.

Daño de la ola de frío

Las heladas de primavera, que a menudo coinciden con el período de brotación, pueden destruir no solo los brotes y brotes jóvenes, sino también las vides anuales. Si esto sucede, pode brevemente las ramas del año pasado para estimular el crecimiento de nuevos brotes de los brotes inactivos.

Si las verduras y las inflorescencias han sufrido, para despertar los brotes inactivos, será suficiente acortar los brotes anuales. Esto restaurará parcialmente el cultivo. Si solo se dañan las puntas de las ramas, así como una pequeña cantidad de hojas e inflorescencias, no es necesario realizar una poda especial.

¿Cuándo se cortan las uvas?

La elección del momento para la poda de las uvas depende de una serie de factores:

• variedades;
• la edad de la zarza;
• opciones de cultivo;
• clima.

En primavera, se podan las uvas:

• principios y mediados de temporada;
• con baja resistencia a las heladas;
• joven, con arbustos inmaduros;
• abrigado para el invierno.

La poda de primavera comienza bajo las siguientes condiciones:

1. El flujo de savia activa no comenzó. Si la poda se realiza más tarde, las secciones abiertas comenzarán a exudar melaza y este proceso no se puede detener. El arbusto, que pierde el jugo vivificante, se debilita. Como resultado, la vid empeora.
   

   Si realiza la poda de primavera después del inicio del flujo de savia, no solo puede perder la cosecha, sino también perder por completo los arbustos de uva.

2. La temperatura del aire se establece en 5-6˚С.
3. La poda debe realizarse antes del agrandamiento del riñón. Si los cogollos empiezan a crecer, ¡llegas tarde!

Mayor cuidado de las vides

Podar una planta siempre es estresante, por lo que necesita un mantenimiento de calidad durante toda la temporada. Es especialmente necesario monitorear cuidadosamente las vides que se dañan severamente en invierno:

• Una vez cada 2-3 semanas, afloje la tierra en un círculo cercano al tallo con un diámetro de aproximadamente 0,8 m. Una buena aireación de las raíces les ayuda a absorber los nutrientes que se utilizan para restaurar la planta.
• En mayo-junio, en ausencia de lluvias, regar las vides cada 7-10 días, gastando 50-80 l / m². El suelo debe empaparse al menos un metro de profundidad. Después de la poda, el arbusto de uva pierde su jugo, como resultado, sufre deshidratación.
• 2-3 semanas antes de la floración, estimule el crecimiento de la masa verde alimentando las uvas con fertilizantes nitrogenados. Aproximadamente 25 g de carbamida, nitrato de amonio se disuelven en 10 litros de agua y se vierten en ranuras circulares de 30 a 40 cm de profundidad, excavadas a una distancia de 50 a 60 cm de la base del tronco.
• En el verano, cubra el suelo con mantillo en el círculo cercano al tronco; esto inhibirá el crecimiento de malezas y ayudará a retener la humedad en el suelo durante mucho tiempo.
• Examine las plantas semanalmente en busca de enfermedades y plagas, especialmente si no ha desinfectado las secciones al podar. Para la prevención de enfermedades, puede rociar los arbustos y el suelo debajo de ellos con una solución de cualquier fungicida (la concentración y la frecuencia de los tratamientos se indican en las instrucciones).