Blackberry Thornfree: descripción de la variedad, cómo plantar y cuidar la baya.

Los arbustos de moras son extremadamente decorativos. La mayoría de las variedades tienen brotes de crecimiento rápido y bien ramificados. Para mantener una apariencia atractiva, así como para obtener una cosecha abundante y sabrosa, la mora debe recortarse regularmente y su corona debe formarse adecuadamente. La poda de primavera es imprescindible para esta planta.

• 2 Cuándo podar las moras en primavera
• 3 reglas de poda de primavera

  3.1 Video: Poda de moras en primavera

Descripción de la variedad

Las moras de la variedad Thornfrey son más productivas que la mayoría de los otros tipos de esta baya y son plantadas tanto por propietarios de jardines como a escala industrial. La característica principal de esta variedad es la ausencia de espinas. Es muy conveniente recoger bayas de brotes gruesos y sin espinas de color verde oscuro, que alcanzan una altura de 5 metros. Otra cualidad positiva en la característica de las moras Thornfrey es la capacidad de recolectar hasta dos cosechas de bayas: la primera aparece en junio y en agosto puede obtener la segunda.

Producir

En un brote de fruta puede haber 20-30 bayas, cada una con un peso de hasta 7 g. El arbusto tiene muchas ramas, por lo que de una planta puede recolectar hasta 20 kg de bayas, que tienen un sabor excelente.

¿Cómo puedes cubrir una mora para el invierno?

Para refugio, puede utilizar materiales improvisados ​​o comprados.

Materiales a mano

Los materiales adecuados para el refugio son:

1. La tierra - este tipo lleva mucho tiempo, pero produce un buen efecto. Las desventajas incluyen dificultades para quitar este tipo de refugio en la primavera: las espinas pueden rayar las manos y los restos de tierra en la parte superior de los arbustos causan un mayor crecimiento de los brotes laterales.
2. Nieve - en un invierno nevado, protegerá de manera confiable la planta; sin embargo, en caso de deshielo, puede ser una fuente peligrosa de exceso de humedad que, cuando llega el clima frío, congelará y dañará la planta.
3. Tapas de vegetales - Se utiliza seco y saludable, que se recolecta en el proceso de recolección de hortalizas.
4. Heno y paja - Ambos materiales son fáciles de usar, fáciles de quitar en primavera. De las desventajas, un refugio de este tipo puede atraer ratones durante el invierno, que comerán de buen grado las zarzamoras.
5. Hojas de los árboles caídos - esta especie se caracteriza por una baja intensidad de trabajo, pero aquí es importante no cubrir con follaje de árboles frutales y de bayas, ya que con ella se pueden transmitir larvas de plagas.
6. Hojas de maiz - este material se caracteriza por la rigidez, por lo tanto, podrá proteger bien el arbusto, tampoco absorbe bien el agua. Las hojas se secan después de cosechar el maíz o se secan naturalmente, se colocan en una capa gruesa. Mantenga las hojas sanas y sin daños.
7. Serrín y virutas - no se recomienda su uso debido a que reducen el contenido de nitrógeno, acidifican el suelo, absorben fuertemente el agua, que luego se congela en un bloque de hielo y contribuyen a la reproducción de plagas.
8. Turba - caracterizado por un alto grado de absorción de humedad, por lo que no es adecuado.
9. Ramas de los árboles de coníferas - una capa gruesa de este refugio permite que el arbusto respire, retiene bien el calor y repele roedores y plagas.
10. Cáscara de girasol, trigo sarraceno, arroz - El material es bueno porque no absorbe bien el agua, pero hará falta mucho para cubrirlo.

El lado positivo de usar materiales de desecho es la ausencia de costos financieros, el lado negativo es la imposibilidad de usarlos en grandes áreas.

Materiales sintéticos

Puede cubrir las moras con materiales sintéticos comprados en la tienda:

1. Película - su capa gruesa servirá como un buen refugio en un invierno nevado, pero puede crear problemas si llega el deshielo. En este caso, se forma mucha humedad y calor debajo de él, lo que conducirá a la descomposición. Los inviernos sin nieve son peligrosos, en este caso hay un efecto invernadero, que se crea en un día helado por el sol y forma una temperatura alta debajo de la película. Después de la puesta del sol, una caída de temperatura conduce a congelación. Alternativamente, puede poner papel debajo de la película o espolvorear con aserrín encima.
2. Material para techos, trozos de linóleo viejo - la facilidad de uso de este tipo de refugio resiste la fragilidad durante las heladas.
3. Winterizer de fieltro o sintético - este tipo es adecuado solo para latitudes del norte, donde hay inviernos nevados y helados, ya que durante el deshielo el material puede absorber humedad y las moras se pudrirán.
4. Arpillera: se utiliza como material de cobertura adicional junto con un refugio improvisado.
5. Tela no tejida (spunbond, agrotex, lutrasil, agrospan): la ventaja de este tipo de material es una buena protección contra las heladas y la capacidad de pasar aire. No crea un efecto invernadero, por lo que puede cubrirlo antes del comienzo de las heladas y retirarlo mucho después de que termine.
6. Espuma de poliestireno - protege bien, pero caro y fácilmente roído por los ratones.

Selección de plántulas

Cómo elegir plántulas:

• lo mejor para el cultivo son las plantas anuales con un sistema de raíces bien desarrollado;
• cada plántula debe tener al menos dos brotes con un diámetro de 0,5 cm;
• Los riñones formados deben estar en las raíces.

Si se compran plántulas no lignificadas, se deben acortar a 25 cm. Esto se hace porque el tallo sin raíces no recibe humedad. Y si deja la mayor parte del esqueje, las hojas sobre él, debido a la evaporación del agua, secarán el tallo antes de que la mora eche raíces.

¿Cuándo es el mejor momento para empezar a esconderse?

Los arbustos de moras se congelan a una temperatura de aproximadamente -17 ° C, una caída brusca de la temperatura es especialmente peligrosa, que puede destruir la planta incluso a -10 ° C. El mejor momento para refugiarse llega durante un período en el que la temperatura se mantiene constantemente a -5 ° C, es decir, generalmente a fines de octubre o principios de noviembre (el período de tiempo puede variar según la región).

Si cubre los arbustos con anticipación, bajo la influencia del calor continuarán creciendo y, en ausencia de luz y ventilación, el crecimiento joven se pudrirá y se pudrirá. La descomposición de las raíces y los brotes molidos se ve facilitada por la condensación que se forma debajo del refugio por el exceso de calor y la falta de aire.

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¿Cómo plantar?

Dado que cada arbusto de mora Thornfrey da muchos brotes, la distancia entre los arbustos adyacentes debe ser bastante grande, al menos un metro.

Hay dos formas principales de plantar una baya:

1. Kustovoy. Con este método, se tira del cordón y se marcan los agujeros de plantación a lo largo de él después de 1,2-1,5 m. Después de marcar la primera línea, se marca la segunda, etc. La ubicación de los orificios en la segunda línea y las siguientes pueden repetir la primera o escalonarse. Lo principal es mantener la distancia.
2. Cinta. Con tal aterrizaje, las distancias entre los agujeros en una fila se reducen, desde medio metro. Pero la distancia entre dos hileras adyacentes es de 2 a 2,5 m Este método de plantación es más laborioso. Además, el cuidado posterior de los arbustos es más difícil. La ventaja de la solución de cinta es que acelera el inicio de las moras fructíferas en dos años.

El video cuenta la historia de Thornfrey la mora desde la siembra hasta la invernada.Filmado por SAOS + sobre todo en el mundo.

Tiempo de abordar

Thornfrey Blackberry se puede plantar en el otoño, desde mediados de septiembre hasta principios de octubre antes de las heladas. Otra opción es plantar en primavera. Debe llevarse a cabo tan pronto como el clima sea cálido, pero los brotes de los brotes aún no se han despertado.

Lugar de aterrizaje

La resistencia al invierno de la mora Thornfrey es baja. Por lo tanto, para aterrizar, debe elegir un lugar bien iluminado y protegido del viento. Es bastante difícil combinar estos dos requisitos, ya que la protección contra el viento crea una sombra.

Suelo óptimo y su preparación.

Las moras no deben plantarse en suelos calcáreos. El hecho es que una fina capa de humus en este suelo hace que no sea lo suficientemente fértil para plantas con un sistema de raíces desarrollado. Además, el pH alto de los carbonatos (7 y superior) interfiere con la absorción de hierro, manganeso y magnesio por las plantas, lo que puede provocar clorosis y la muerte de las moras. El aumento de la acidez del suelo se puede determinar sin instrumentos especiales. Si crecen musgos, cola de caballo o acedera en el sitio, el suelo requiere desoxidación. Para ello, es necesario utilizar piedra caliza triturada, cal apagada o harina de dolomita en una cantidad de 300 g por metro cuadrado.

Las margas bien fertilizadas y drenadas con una acidez de 5,8 a 6,7 ​​pH son óptimas para la vegetación y la fructificación. El drenaje es necesario para eliminar el exceso de humedad. Al mismo tiempo, la arcilla retiene bien el agua necesaria para la vida de las raíces.

Thornfrey no tolera suelos anegados. El exceso de humedad hace que la planta se pudra.

Para preparar el suelo para plantar, se recomienda excavar el área a una profundidad de 50 cm y fertilizar con una mezcla de componentes del cálculo:

• 11 kg de compost o humus;
• 45 g de superfosfato;
• 25 g de cloruro de potasio o sulfato de potasio.

En un lugar, las moras pueden producir buenos rendimientos durante 10-15 años. Pero hay que tener en cuenta que las poderosas raíces de las plantas eliminan una gran cantidad de nutrientes del suelo. Por lo tanto, es necesario reponer su pérdida de manera oportuna.

Aterrizaje

Teniendo en cuenta que Thornfrey es una variedad tardía de moras, se recomienda plantarla en primavera. El material de siembra de otoño después de la cosecha se debilita, tales esquejes pueden no sobrevivir al invierno.

En este sentido, es mejor preparar el sitio y las trincheras para futuras plantaciones en el otoño. Las moras aman los lugares soleados, pero debido al intenso calor en las regiones del sur, las bayas pueden hornearse y los brotes pueden secarse y congelarse con los fuertes vientos. La mejor ubicación para Thornfree sería una llanura, protegida del norte o noroeste por cercas, edificios o plantas altas. El suelo para esta mora es arcilloso, no acidificado, y el suelo arenoso deberá estar bien fertilizado, excavado con arcilla o suelo negro.

Si el sitio no ha sido fertilizado durante mucho tiempo, en el otoño debe esparcir estiércol fresco, cenizas, abono y desenterrar el suelo. Vierta humus con cenizas o fertilizantes complejos en los pozos de siembra, mezclando todo con el suelo. Hasta la primavera, los fertilizantes se pudrirán parcialmente y serán absorbidos por el suelo.

En la primavera, justo antes de plantar, los esquejes se cortan a 20-25 cm, se plantan en pozos preparados, se profundiza el cuello de la raíz en 2-3 cm, se riega, el suelo alrededor de los arbustos se cubre con aserrín, turba, pasto seco o triturado ramitas secas. El mantillo evitará que la humedad se escape del suelo y también ralentizará el crecimiento de malezas.

Teniendo en cuenta que los brotes de la mora Thornfrey son masivos, con pestañas largas, la distancia entre ellos debe ser de al menos tres metros, especialmente si practicas la liga unilateral de brotes en enrejados.

¿Cómo cuidar las moras sin espinas?

Para obtener altos rendimientos, no solo necesita una plantación adecuada, sino también un cuidado de las plantas. Sin irse, la mora dará frutos, pero sus bayas se volverán más pequeñas de año en año y su sabor se deteriorará.Además, sin cuidado, la planta será significativamente más susceptible a enfermedades y daños por plagas.

El mejor vestido

La alimentación de primavera es obligatoria, lo que permite que la planta se deshaga rápidamente de los efectos del estrés invernal y acelera los procesos de crecimiento. Esto requiere fertilización con nitrógeno. La regla básica del jardinero: los fertilizantes nitrogenados se aplican en la primavera, los fertilizantes de potasio y fósforo en el otoño. Se permite la alimentación adicional durante el período de fructificación.

Qué y en qué cantidad se aplica:

1. Alimentación de primavera. 55 g de nitrato de amonio debajo de un arbusto. Después de la aplicación, la tierra alrededor del arbusto se afloja y se ablanda.
2. Durante el período de fructificación, se agregan 20 g de nitrato de amonio debajo del arbusto. Se permite el reemplazo con urea en la cantidad de 15 g.
3. En otoño, después del acolchado, agregue 95 g de superfosfato y 25 g de sulfato de potasio.

Regando

Las plantas recién plantadas se riegan regularmente durante 1 a 1,5 meses. Durante la temporada de crecimiento, es necesario humedecer la mora solo durante una larga ausencia de lluvia. Con la aparición de las bayas, el arbusto se riega para su crecimiento y maduración intensivos.

galería de fotos

Fertilización

Regando la mora

Aflojando

Se usa aflojar la tierra alrededor de los arbustos de moras si no se usa mantillo. En los primeros años de vida de las plantas, el procedimiento para aflojar los espacios entre hileras se lleva a cabo en el verano de 5 a 6 veces hasta una profundidad de 12 cm y 2 a 3 veces por temporada, el suelo se afloja debajo de los arbustos de hasta 8 cm de profundidad. destruye la costra del suelo. Además, durante el aflojamiento, se eliminan las malas hierbas y se destruyen las plagas y sus lugares de invernada.

Poda

Un requisito previo para mantener el gran tamaño de las bayas es la poda correcta de los arbustos de mora. El procedimiento principal se lleva a cabo en la primavera. En otoño, solo se eliminan los brotes secos y dañados. La primera poda se realiza dos años después de plantar la mora, luego anualmente.

Para la poda, se usa una podadora, que elimina el tercio superior del brote, como se muestra en la foto.

Poda de moras

Tratamiento de enfermedades

En la primavera, después de la apertura de los brotes, es necesario eliminar las plagas. Para ello, las moras Thornfrey se tratan con una solución de nitrofeno al 1%. Es un remedio eficaz para el control de pulgones, orugas y ácaros que hibernan en la planta.

Al primer aflojamiento, se introducen medios para combatir las plagas que viven en el suelo y dañan las raíces de la planta (mayo escarabajos, osos).

En el otoño, el arbusto se trata con una solución al 3% de líquido de Burdeos para prevenir la antracnosis y las manchas púrpuras. En general, las moras Thornfree son mucho más resistentes a enfermedades como la antracnosis o el cáncer de tallo que las frambuesas. Cuando aparecen signos de una enfermedad durante el período de fructificación, no es necesario usar pesticidas para que no entren en las bayas. Mejor usar biofungicidas.

¿Para qué sirve la poda?

Hay varios objetivos para podar moras:

1. La eliminación de los brotes brotados en otoño permite que los nutrientes entren en el crecimiento joven.
2. Quitar ramas secas, rotas o simplemente extra, permite que los rayos del sol y el aire penetren en el arbusto, iluminen mejor los brotes y las bayas. Esto ayuda a aumentar el rendimiento y el contenido de azúcar de las bayas, evita infecciones.
3. La eliminación de las ramas enfermas o afectadas por plagas en el otoño evita la propagación de enfermedades a los brotes sanos y los arbustos vecinos.
4. Las ramas adicionales interfieren con el cuidado de la planta durante toda la temporada y la recolección de frutos; la poda resuelve por completo este problema. Después de la formación de otoño, el arbusto se vuelve compacto, es más fácil cubrirlo durante el invierno.
5. La poda de las moras del jardín estimula el crecimiento de las ramas jóvenes, la floración y, en consecuencia, la fructificación.

Sin formación, el arbusto se espesa, acumula diversas enfermedades, reduce los rendimientos y disminuye la calidad del producto.Para contar siempre con una buena cosecha, debes acordarte de podar las moras todos los años.

Reglas de crianza

Hay dos formas de criar moras:

1. Esquejes. Los brotes cortados se dividen en esquejes, en cada uno de los cuales solo queda una hoja en la yema superior. Las ramitas se entierran en el suelo y esperan su enraizamiento, después de lo cual se trasplantan a un lugar permanente.
2. Las tapas. La parte superior del brote se dobla hacia el suelo y se agrega gota a gota, dejando la parte superior con hojas en la superficie. En el lugar de contacto con el suelo, el brote echará raíces. En otoño, la parte superior con un sistema de raíces formado se separa de la planta madre y se planta en un lugar nuevo.

Enfermedades y plagas

Maneras de luchar:

1. en la primavera de la siembra, excavan y cultivan la tierra a partir de esporas de hongos con fungicidas: Fundazol, Topsin M;
2. con una fuerte derrota, desentierran arbustos enfermos y los queman;
3. como medida preventiva, para evitar la propagación de la siembra, se tratan con líquido de Burdeos o sulfato de cobre.

Cómo preparar una planta para el invierno.

Cubrir los arbustos durante el invierno es imprescindible. Los brotes secos y dañados se cortan previamente, luego las raíces se cubren con mantillo para protegerlas de la congelación. La planta en sí se inclina hacia el suelo y se cubre.

Hay varias opciones de refugio:

1. Ramas de paja o abeto: sus ventajas son que las plantas respiran bajo ese "abrigo de piel". Para evitar que las ramas de abeto o la paja sean arrastradas por el viento, se recomienda cubrir los arbustos desde arriba con pizarra o materiales no tejidos: Agrospan o Spunbond.
2. Telas no tejidas. Pueden usarse por sí mismos. Protegen bien las plantas y son transpirables.
3. Polietileno. La opción menos exitosa, ya que no deja pasar el aire. Además, se requiere una película gruesa. Finalmente, el polietileno solo se considera efectivo donde hay mucha nieve.

¿Qué se debe cuidar en el otoño antes del refugio?

Para que la mora aguante más fácilmente la invernada, antes de refugiarse es necesario:

1. Continúe regando los arbustos después de la cosecha hasta que comience el clima frío, si el clima es seco.
2. Adelgaza los brotes cortando los que ya han cedido, ya que han cumplido su condena, así como las ramas jóvenes. Para 1 arbusto son suficientes de 6 a 8 ramas. Las ramas restantes se acortan unos 20 cm.
3. Maleza, suelta el suelo.
4. Fertilice con fertilizantes potásicos sin cloro, esto facilitará la invernada.
5. Espolvorea la tierra con hojas o cáscaras de girasol para proteger las raíces y retener la humedad.
6. Retire la planta de los soportes y presiónela suavemente contra el suelo. Cuanto más cerca del invierno, más frágiles serán los arbustos, por lo que es necesario quitarlos antes. Si la planta crece en posición vertical, debe inclinarla gradualmente, haciendo que la parte superior sea más pesada con algún tipo de peso.

Pros y contras de la variedad.

Pros:

• alta productividad;
• sencillez, facilidad de cuidado;
• resistencia a enfermedades.

Desventajas:

• escasa resistencia al invierno;
• la dificultad de determinar el momento de madurez.

La última declaración necesita ser descifrada. El hecho es que la baya inmadura de la mora Thornfrey no difiere en apariencia de la madura y demasiado madura. Al mismo tiempo, una baya verde tiene un sabor amargo, una baya demasiado madura tiene un sabor suave. Es difícil para un jardinero principiante captar el momento en que la baya está en la etapa correcta de madurez.

Historia de la crianza

Blackberry sin espinas Thonfree (Thonfree) apareció en 1966 gracias al criador estadounidense D. Scott. Pertenece a las variedades de Maryland ampliamente conocidas en todo el mundo. La mora híbrida Thornfrey proviene de las variedades Bryned, Merton Thornles y Eldorado.

En 2006, Thonfree se incluyó en el Registro Estatal de la Federación de Rusia y se recomendó su cultivo en todas las regiones.

Ahora la mora Thornfrey se utiliza en la creación de nuevas variedades como donante de ausencia de espinas y rendimiento. En particular, actuó como uno de los cultivos parentales de American Black Satin y Serbian Chachanska Bestrna.

En áreas pequeñas

Dado que la variedad de zarzamora Thornfrey se autopoliniza, es muy adecuada para el cultivo en condiciones de invernadero. Además, esta variedad tiene tendencia a remontarse, por lo tanto, cuando se proporciona el régimen de temperatura requerido, los brotes de reemplazo comienzan a dar frutos.

Aprenda a cultivar moras a partir de semillas en casa.

Para cultivar en invernadero, puede utilizar contenedores. Deben instalarse en un orden específico. Se colocan 2 plantas en 1 m². Al plantar plántulas en el suelo en un invernadero, se recomienda mantener una distancia en una fila de 0,5 m y un espacio entre filas de al menos 1,5 m. En principio, el proceso de siembra es el mismo que en campo abierto. Lo principal es proporcionar el régimen de temperatura necesario para que maduren las bayas.

Video: cómo cultivar moras en invernadero.

Cultivar moras sin espinas en el balcón para cosechar una gran cosecha no funcionará. Esta voluminosa planta con brotes largos será difícil de colocar en un área tan pequeña. Pero si las plántulas que echaron raíces en la primavera no se plantan en campo abierto, sino que se dejan hasta el otoño o se mantienen hasta la próxima primavera, esta sería una gran idea. En este caso, se harán más fuertes y se aceptarán mejor.

El proceso mismo de cultivarlos en el balcón es el siguiente:

1. Primero, las plántulas se plantan en un recipiente con un volumen de 1 litro.
2. En mayo se trasplantan a un recipiente de 5 litros. Se coloca una capa de drenaje de vermiculita en la parte inferior.
3. Después de 14 días, los contenedores se exponen al sol después del desembarque.

Para proteger las raíces del sol, se rocían con perlita.
El cuidado es normal, como en el cultivo al aire libre. En invierno, durante las heladas, las macetas se guardan en el balcón solo si está calentado y bien aislado. De lo contrario, se recomienda cavarlos en el invernadero y cubrirlos. En la primavera, las plántulas se plantan en un lugar permanente.

¿Sabías? Las moras de la variedad Black Cascade se obtuvieron para el cultivo en balcones. La longitud de las pestañas de esta variedad ampelosa es de solo 0,5 m.Este cultivo de plantas se coloca en una maceta y puede deleitarse con bayas durante todo el año.

Poda antes de las heladas

¿Qué da la poda de frambuesas negras en el otoño antes del inicio del clima frío? Este procedimiento le permite hacer matorrales con menos frecuencia y obtener una gran cantidad de bayas el próximo año. Al mismo tiempo, conservarán sus excelentes características de sabor y serán grandes. Plantar y cuidar las frambuesas negras no es tan difícil; la poda de los arbustos en este asunto juega un papel clave. De hecho, es gracias a este procedimiento que los insectos dañinos se distraen de la siembra y se previene la aparición de enfermedades desagradables. Al mismo tiempo, los brotes jóvenes adquieren la reserva de fuerza necesaria para la invernada, lo que les ayuda a no morir antes del inicio del celo.

Además, se requiere podar las frambuesas Cumberland en el otoño para eliminar los brotes de dos años después de la fase de fructificación. Los brotes del primer año retienen hasta 30-50 cm de la superficie de la tierra, eliminando el exceso de longitud. Un punto importante es la preparación competente de los arbustos para el invierno. Para ello, los tallos de las frambuesas negras se fijan a la superficie del suelo (no muy bajo) mediante grapas metálicas (o alambre). No es necesario cubrir adicionalmente las plantas. Dado que la resistencia a las heladas de la variedad le permite resistir bien bajo la capa de nieve, incluso no en el invierno más cálido.

Los matices del cultivo y el cuidado.

Si elige correctamente un sitio para plantar arbustos, el cuidado y la poda de las frambuesas negras no causarán dificultades significativas. El área debe estar bien iluminada por el sol y tener una protección confiable contra el viento.

Esto eliminará el daño de la glaciación y minimizará el secado de los tallos en invierno. Las raíces de las frambuesas negras se caracterizan por una penetración profunda en el espesor de la tierra: no alcanzan el agua subterránea en 50 cm. Por tanto, el cultivo no es exigente para el tipo de suelo. Pero no desdeña regar y vestirse a tiempo.

A pesar de la resistencia a la sequía y la insensibilidad a las plagas, las enfermedades virales pueden causar un gran daño a los arbustos, por lo que no se recomienda plantar frambuesas negras donde crecen papas o tomates. Es mejor plantarlo lejos de estos lugares y también eliminarlo de las frambuesas rojas. Las frambuesas negras tienen una propiedad: la formación de fuertes procesos laterales en tallos de un año (hasta un metro de largo). En ellos se concentra una parte considerable de la cosecha. Las frambuesas negras se propagan mediante esquejes apicales o esquejes frondosos.

De lo contrario, cuidar las frambuesas negras es idéntico al rojo. Debido al fuerte desarrollo y engrosamiento de los arbustos, las plántulas se colocan a una distancia de 1 metro entre sí. Y dado que los tallos alcanzan 2 m de altura o más, entonces una liga al enrejado no será superflua para ellos. La poda de primavera de las frambuesas Cumberland está diseñada para acortar los procesos laterales de los tallos, en los que se almacenan hasta 6 yemas.

La poda regular de las frambuesas negras de Cumberland en el otoño permitirá crear una excelente decoración de una cabaña de verano a partir de plántulas, como un seto. Para lo cual es necesario fijar los tallos en la pared soleada de la casa o en la cerca. En otro caso, para aliviar la carga de las ramas, se diseña un soporte de alambre. Para ello, se instalan columnas de madera en los bordes de la fila (2 - 2,5 metros de altura). Se les adjunta un cable fuerte en tres niveles: 0,5, 1,8 y 2,1 metros.

¿Por qué podar las moras en otoño?

Teniendo en cuenta que esta poda se realiza en el otoño antes del invierno, es ella quien prepara la planta y la ayuda a invernar con éxito, así como a comenzar a desarrollarse correctamente en la primavera, dará brotes fuertes y saludables. Además, la mora es un semi-arbusto con un ciclo de dos años de desarrollo del tallo: el primer verano, los brotes jóvenes crecen en látigos, maduran, se lignifican.

En el segundo verano, estos látigos maduros se cubren de grandes inflorescencias blancas, forman un ovario frutal y dan sus deliciosas drupas negras de julio a agosto. La cosecha está recolectada: los látigos de dos años que han dado fruto ya no son necesarios. Deben cortarse constantemente desde la raíz. De lo contrario, los arbustos se espesarán, se debilitarán tanto que es posible que los brotes jóvenes no tengan tiempo de formarse e incluso las bayas sombreadas serán menos dulces.

La presencia excesiva de madera vieja debido al sombreado de los tallos medios reduce la resistencia a las heladas de la planta. Tales arbustos son difíciles de formar para un refugio de invierno. Además, la poda de las pestañas jóvenes estimula su floración en la nueva temporada, y la poda en sí misma conduce al racionamiento del cultivo. Esto, a su vez, contribuye a su maduración completa y oportuna y nuevamente mejora el poder del arbusto en su conjunto.

Cuidado de otoño para ezemalina

En otoño, se lleva a cabo la profilaxis contra diversas enfermedades. Para ello, los arbustos se tratan con soluciones especiales. Puede utilizar una decocción de ortiga o cola de caballo. Si se encuentran plagas, la planta debe tratarse con fungicidas.

Ezhemalina de cualquier variedad muestra una resistencia bastante buena a la mayoría de las enfermedades.

Antes del comienzo del invierno, ezemalin debe colocarse en el suelo. Para ello, los brotes se retiran del enrejado y se fijan en posición supina. Si hay suficiente lluvia, la nieve se puede utilizar como refugio. Si el invierno es sin nieve, el aserrín, las ramas de coníferas o un material de cobertura especial con buenas funciones transpirables son adecuados para refugiarse.

Formación de arbustos: algoritmo de procedimiento.

La formación de la ezmalina consiste en su poda. Existen varias teorías sobre cuándo se debe realizar este procedimiento:

• en primavera, antes del inicio de la temporada de crecimiento activo;
• en el otoño, al final de la fructificación.
• durante la poda, las ramas viejas, dañadas y secas deben eliminarse.

Además, la poda se realiza después de plantar la plántula, cuando su parte superior se corta entre 25 y 30 cm.

Herramientas de cultivo de arbustos

Para el trabajo, debe preparar una podadora y una podadora.Si el diámetro de los brotes lignificados supera los 1,5 cm, se utiliza una sierra de jardín.

Podar los arbustos de mora con un instrumento limpio y afilado... Las cuchillas afiladas facilitan y aceleran el proceso. El afilado especial de los dientes de la sierra y el ángulo de ajuste especial permiten cortar ramas en dos direcciones. Después de trabajar con la herramienta, quedan bordes uniformes y lisos, que se ven más prolijos. Este tratamiento reduce el riesgo de contaminación del arbusto.

Para tallos de menos de 1,5 cm de grosor, se utiliza una podadora. El dispositivo no debe romperse, masticar y partir ramitas, dejar cortes desiguales. Si esto sucede, elija una herramienta con el espacio más pequeño entre las hojas. Las tijeras de podar yunque son adecuadas para arbustos espinosos. Al podar, la herramienta se mantiene constantemente en un ángulo para no romper el tallo.

Creciendo en Siberia

La variedad de mora Thornfree se puede cultivar en las duras condiciones de Siberia. Pero en este caso, debe cuidar bien el aislamiento durante el invierno para proteger el cultivo de plantas de heladas severas. Para el invierno, los brotes se retiran de las espalderas y se presionan contra el suelo para que se calienten con el calor que proviene del suelo. Para el aislamiento, se recomienda colocar brotes doblados al suelo sobre tablas de madera de cajas viejas, y también colocar una junta de madera en la parte superior. Luego, la parte superior se cubre con agrotex o película.

Dado que los tallos de reemplazo en el arbusto son difíciles de doblar al suelo y simplemente pueden romperse en la base, cuando alcanzan los 20 cm, se doblan en posición horizontal y se fijan para que el crecimiento se acerque al suelo.

Se proporciona la máxima protección contra el frío cuando se cultivan arbustos en cajas o en zanjas semienterradas.

Descubra cuándo fotografiar el escondite de invierno de las moras.

Dado que este cultivo de plantas tiene un período de maduración posterior, es necesario ajustar la suma de temperaturas activas (SAT) a principios de primavera y otoño. Es entonces cuando las bayas recogerán la dulzura necesaria. En la primavera, para recolectar el SAT necesario, se quita el aislamiento para el invierno, se eliminan los residuos de plantas y luego se instalan arcos con agrotex o película. Este procedimiento le permite comenzar la temporada de crecimiento 14 a 25 días antes. Así, del 20 al 25 de mayo, los brotes ya han alcanzado los 25 cm y la floración comenzará casi 4 semanas antes. Este proceso permite proporcionar un conjunto de CAT al menos + 300 ° C.

En agosto, también debe pensar en un aislamiento adicional para que las bayas maduren bien, porque la fructificación dura hasta septiembre. Por lo tanto, se recomienda colocar una película en los enrejados, mientras se crea un efecto invernadero. Esto permitirá que las bayas maduren más rápido.

Cómo podar correctamente para una buena cosecha.

Para aumentar los rendimientos, la formación de un arbusto debe ocurrir anualmente, la cantidad de podas correctamente podadas debe ser de al menos dos. Por lo tanto, el procedimiento debe realizarse con regularidad:

• cuando llega la primavera;
• cuando llegue el otoño.

En el otoño, al final de la cosecha, es necesario cortar los brotes de dos años, que ya han completado la fructificación, en la raíz, y los de un año se acortan a una altura de 50 cm. Solo 8 -Se dejan para la invernada 9 tallos fuertes y fuertes, y todos los demás se cortan por completo.

Video: Cómo recortar una zemalina.

Fechas de siembra, ¿cuándo es mejor plantar? En primavera u otoño.

Ezhemalina se planta al mismo tiempo que la mayoría de los arbustos. Esta planta tiene requisitos especiales. Se cree que incluso en verano, se pueden plantar arbustos, pero no en condiciones de calor extremo. Ezhemalina se caracteriza por una buena tasa de supervivencia, tolera bien diferentes condiciones climáticas. Lo principal es seguir las reglas generales de plantación en diferentes épocas del año.

En la primavera, los arbustos aún no deberían despertarse por completo. Y en el otoño, debe tener tiempo para plantarlos algún tiempo antes del inicio de las heladas, para que tengan tiempo de echar raíces. Muchos jardineros señalan que es bastante fácil plantar la ezemalina y en la mayoría de los casos se enraiza bien.

Especificidad de la atención

La siembra de un cultivo se produce al enraizar brotes anuales no leñosos o la siembra horizontal de plántulas, en el futuro, se requiere un enrejado para su cultivo, ya que, como las frambuesas, aparecen muchos brotes en los arbustos en verano. El híbrido puede producir brotes de 2 a 4 m de largo, que se atan a un enrejado a medida que crece.

Los expertos recomiendan el método de enrejado para cultivar bayas, ya que evita el engrosamiento de los arbustos, lo que puede provocar una disminución en el tamaño de las bayas.

Las puntas, cuando alcanzan los 2–2,5 cm de longitud, deben ser pellizcadas, lo que contribuirá a su engrosamiento y maduración, y también estimulará el crecimiento de brotes laterales. Es necesario alimentar los arbustos al final de la primavera. Para hacer esto, puede usar urea, infusiones de estiércol y gordolobo, con la adición de superfosfato y ceniza, que pueden usarse después de la primera temporada de fructificación.

• serrín;
• Paja;
• pasto seco;
• estiércol o turba.

Es necesario regar los arbustos con una gran cantidad de agua durante el período de maduración activa de las bayas, lo que permitirá cultivar un cultivo con frutos grandes. Sin embargo, se debe controlar el estado del suelo y no se debe permitir el estancamiento de la humedad, por lo que es racional utilizar el método de riego por goteo. En invierno, se requiere retirar los brotes del enrejado y doblarlos al suelo, y en primavera se levantan y se devuelven al soporte, realizando podas sanitarias. Si hay una cantidad suficiente de precipitación en la región en invierno, las ramas no se pueden cubrir.

Beneficio y daño

Las bayas de Jemalina tienen una rica composición química, lo que las hace útiles para el cuerpo humano. Las propiedades antiinflamatorias y antipiréticas provocan el uso de bayas para infecciones respiratorias agudas, fiebre y neumonía. Yezemalin tiene un efecto positivo en los intestinos, el sistema nervioso, las articulaciones y los riñones. La baya es útil para la intoxicación por alcohol o metales pesados, para la cistitis. Por cierto, no solo las bayas pueden ser beneficiosas, sino también las ramas de los arbustos.

Sin embargo, también existen contraindicaciones para la baya híbrida. El jugo no puede ser bebido por quienes padecen acidez, gastritis, úlceras. La urolitiasis, la gota, las enfermedades renales y la diabetes mellitus, así como los pólipos nasales y el asma bronquial son todas enfermedades en las que se recomienda no abusar de la ezemalina. El riesgo de una reacción alérgica determina el uso cuidadoso de la baya para las personas alérgicas y las mujeres embarazadas.

Métodos de liga

Para prevenir la aparición de enfermedades fúngicas, la conveniencia de cuidar el arbusto y cosechar, la mora está atada a soportes o enrejados. Esto se puede hacer de varias maneras.

Ventilador

Esta es la forma más efectiva de atar moras, especialmente para arbustos jóvenes y variedades verticales (kumanik), como Apache, Navajo. El esquema es simple: los brotes se atan alternativamente al enrejado de alambre en forma de abanico en ambos lados del arbusto. Este método evita el engrosamiento, mejora la ventilación y la exposición al sol del arbusto, y también facilita la recolección de bayas.

Teleférico

Con este método, los brotes fructíferos se atan horizontalmente al alambre del enrejado y las crías se ubican verticalmente en el centro del arbusto.

Onda

Las ramas fructíferas de las moras tienen forma de onda en los cables inferiores del enrejado, y los brotes jóvenes se atan al cable superior del enrejado por encima de ellos. Dicha liga se realiza principalmente para variedades rastreras (rocío), por ejemplo, Loch Tei y formas intermedias (Triple Corona).

Poda de moras en primavera para principiantes

El comienzo de la primavera se considera el mejor momento para podar las moras. En este momento, el cultivo aún no se ha despertado después de un período de descanso vegetativo y se someterá al procedimiento sin estrés. En este caso, se deben observar ciertas reglas para que el arbusto mantenga la salud y la productividad.

Los mejores consejos para la poda de moras en primavera incluyen:

1. Herramientas de jardín, que se recortarán deben afilarse y desinfectarse. Esto es necesario para que los cortes sean suaves y los patógenos que puedan permanecer en la podadora o la sierra no penetren en la herida.
2. Brotes bienales debe eliminarse por completo (en la raíz), sin dejar cáñamo. Si parte del brote permanece en el arbusto, puede comenzar la pudrición, como resultado de lo cual el cultivo morirá.
3. Brotes jóvenes que no planea podar este año, definitivamente debe inspeccionar si hay daños o larvas de plagas. No es necesario eliminar por completo las ramas infectadas: bastará con cortarlas en tejido sano.
4. Cualquier brote seco o enfermo se eliminan, independientemente de la edad, ya que la cultura gastará energía no en la fructificación, sino en la restauración de tales ramas.

Después del procedimiento, es aconsejable tratar todos los sitios de corte con barniz de jardín para desinfectar.

Sin embargo, además de las recomendaciones generales de poda, existen algunos matices que se relacionan con el trabajo con brotes y podas, dependiendo de la variedad de moras. Los consideraremos con más detalle.

Acortando los tallos

Como se mencionó anteriormente, todos los tallos de zarzamora están densamente cubiertos de espinas afiladas. Esto complica significativamente el proceso de poda, pero sin este procedimiento, no podrá cultivar un arbusto saludable y productivo.

El papel clave se le da al acortamiento de los brotes. Este procedimiento no solo tiene una función estética, sino también muy práctica. En primer lugar, después de acortar los tallos, el arbusto adquiere una forma más regular. En segundo lugar, tal poda ayudará a facilitar un mayor mantenimiento y cosecha.

Algunas palabras sobre variedades remontantes.

La reparación de variedades de frambuesas y moras requiere un enfoque especial. Su característica principal es la fructificación activa de brotes de un año. En el segundo año, comienza la formación activa de frutas y flores, después de lo cual las partes verdes mueren. Es decir, se puede cosechar un cultivo de un arbusto remontante dos veces: primero de dos años y luego de anuales. El método es interesante y funciona, sin embargo, no es adecuado para áreas con un período corto de desarrollo vegetativo. Si lo desea, puede hacer invernaderos temporales, resolverán parcialmente el problema con las heladas.

Damos forma al arbusto sabiamente

Para facilitar las operaciones de otoño para la extracción de madera fértil, formamos un arbusto utilizando un método especial. Primero, depende de si su forma está erguida o repta. A pesar de que las moras erectas se consideran más resistentes a las heladas, aún será útil eliminarlas bajo la nieve. El problema es que es muy frágil, se dobla poco.

En la foto, podando moras.

Solucionamos este problema rodando.:

1. En la primavera, levantamos los brotes invernales verticalmente en el enrejado, los colocamos en el medio, directamente sobre las raíces del arbusto.
2. Dejamos que todos los brotes jóvenes en crecimiento a ambos lados del punto de crecimiento, atándolos a los cables inferiores. Por lo tanto, crecen paralelos al suelo.
3. En el otoño, será fácil cortar todo lo que no se necesita sin quitar accidentalmente los brotes necesarios. Cortamos todo en el centro por la raíz. No tocamos las pestañas laterales rastreras.
4. Nuestros escasos brotes jóvenes ya han tomado una forma casi horizontal durante el verano. Elegimos los 8-10 más fuertes entre ellos. Eliminamos todo lo demás.
5. Acortamos nuestras pestañas invernales, las presionamos aún más contra el suelo, las cubrimos para el invierno.
6. En la primavera, levántelas verticalmente con cuidado, esperando que las pestañas se calienten, se vuelvan menos quebradizas

Formamos variedades rastreras de manera diferente. Son menos resistentes. Pero más flexible, sin embargo, hacer frente a pestañas de diez metros tampoco es una tarea fácil. Además, hay más alboroto por las espinas. A veces se recomienda dejar de 8 a 10 brotes jóvenes inmediatamente en la primavera, sin esperar a que se conviertan en ramitas de muchos metros. Este método tiene sus ventajas: de esta manera se guardan los nutrientes necesarios para la maduración del cultivo y la madera de las raíces y otras ramas.Pero en el verano, tienes que luchar constantemente con todos los nuevos brotes de escalada.

En la foto, una zarzamora

Formación de la forma rastrera

1. Lo enrollamos en el enrejado, como pestañas hibernadas en un carrete. Los dejamos, por ejemplo, a la derecha desde el punto de crecimiento.
2. A la izquierda terminamos todo el crecimiento joven.
3. Si no retiramos los brotes sobrantes en verano, lo hacemos en otoño. antes de podar la mora para el invierno, retírela del enrejado, despliéguela en el suelo para que la vid no se confunda. Te dejamos 8 los más sanos, los más fuertes. Cortamos el resto por completo.
4. Además, retire todo el lado derecho del fruto que lleva desde la raíz.
5. Doblamos los látigos, los colocamos en trincheras para el almacenamiento en invierno.

Las espinas son un problema menor con estos métodos de guía de arbustos. No necesitamos arrancar las ramas viejas del cabello de los brotes jóvenes, empujando las espinas desde las podadoras hacia ellos. Pero podar las moras sin espinas requiere aún menos tiempo. Las variedades sin espinas son especialmente valiosas en formas rastreras; no tenemos que desenredar en primavera o antes de invernar las pestañas de las bayas negras como alambre de púas.

La reparación del jardín de moras merece una palabra aparte. La poda es quizás la actividad agrícola más sencilla. Simplemente retiramos de raíz toda la madera que ha crecido durante el verano, cubriendo solo el sistema radicular durante el invierno. Porque la próxima primavera volverá a dar látigos en flor.

Variedades de jardín ezhemalina con foto.

Hoy en día, la ezemalina es una baya, que tiene muchas variedades que se diferencian en las cualidades de los arbustos, el tamaño, el sabor de las bayas, etc. Vale la pena considerar algunas de las variedades para comprender mejor la cuestión de qué constituye la ezemalina.

Tayberry

Esta variedad fue criada por criadores no hace mucho tiempo. Su principal característica es su excelente rendimiento. Las plantas en sí son bastante espinosas y las bayas tienen un tono rojo oscuro, de gran tamaño.

Loganberry

Característica: la ausencia de espinas y ramas rastreras, como una mora. Las bayas son de color rojo, pero cuando están maduras se oscurecen significativamente. Una pieza puede pesar hasta 5 gy alcanzar más de 3,5 cm de longitud. La acidez también está presente en el sabor, la maduración ocurre temprano.

Boysenberry

Esta variedad también se caracteriza por arbustos rastreros. La variedad representa diferentes formas de plantas: sin espinas y sin espinas. Las bayas son de forma ovalada, lo suficientemente grandes, de color marrón. Su sabor se acerca más a las moras que a las frambuesas.

Texas

Esta variedad se caracteriza por bayas muy grandes, de hasta 12 g de peso. Son alargados. El arbusto crece hasta 5 m, pero no se estira en altura, sino que se extiende. La planta tolera bien las heladas, especialmente en comparación con otras variedades. Hay espinas en los arbustos. Las bayas son más como frambuesas, su sabor es dulce con acidez.

Darrow

Y esta variedad ya está creciendo hacia arriba, alcanzando los 3 m de longitud. Tolera perfectamente las heladas, tiene espinas. De una planta suficientemente madura, de unos 5 años, se pueden extraer hasta 10 kg del cultivo. Las bayas agridulces son de tamaño mediano y pesan hasta 4 g.

Errores al podar moras.

El objetivo principal de la poda de cualquier cultivo es mantener la salud y aumentar los rendimientos. Pero, si el procedimiento se realizó de forma incorrecta, las consecuencias pueden ser negativas.

Para evitar esto, es mejor tener en cuenta los posibles errores al podar las moras con anticipación:

1. Plazos: en la primavera, la poda se realiza antes del inicio del clima cálido estable y el despertar de los riñones. Si no tuvo tiempo para realizar el procedimiento en primavera a tiempo, es mejor posponerlo hasta el otoño, simplemente acortando parte de los brotes.
2. Eliminar las ramas incorrectas: Es importante recordar que en la primavera no se puede eliminar el crecimiento joven del año en curso, ya que es en estas ramas donde se formarán los ovarios y las bayas. Después de que la nieve se derrita, solo se cortan las ramas viejas de dos años.
3. Periodicidad: Es aconsejable podar las moras no anualmente, sino una vez cada dos o tres años. Esto es necesario para preservar las características de especie de la variedad.Si podas las moras cada temporada, el resultado es un arbusto muy exuberante con bayas pequeñas e insípidas. Las únicas excepciones son las variedades remontantes, que deben podarse anualmente en otoño.

Además, durante el proceso de poda, no debe dejar una gran cantidad de brotes fructíferos: para obtener una cosecha abundante, es suficiente dejar solo 4-5 de las ramas más fuertes. Si hay demasiados brotes, el cultivo no podrá saturarlos con suficientes nutrientes y el rendimiento disminuirá.

El proceso de poda de un arbusto se muestra con más detalle en el video.

Tipos de ezhemalina

Boysenberry: esta variedad es una de las mejores entre las Ezhemalina. Este híbrido de frambuesas y moras es una variedad bastante nueva, con frutos del bosque que tienen un aroma y sabor asombrosos que supera tanto a las frambuesas como a las moras. Inicialmente, este híbrido era espinoso, con un arbusto poderoso. Ahora se están cultivando plantas sin espinas, pero el tamaño y el rendimiento de estas especies es menor que el de los cultivos espinosos. Boysenberry comienza a dar frutos a finales de julio y continúa hasta finales de agosto.

Ezhemalina de la variedad Darrow es un arbusto de hasta tres metros de altura, con tallos espinosos, fuertes y de crecimiento recto. La variedad tiene hojas decorativas en forma de dedos. Las bayas son pequeñas, de hasta 4 g de peso, cuando están maduras son casi negras, brillantes y alargadas. La variedad es alta y los brotes son largos, por lo tanto, de modo que bajo el peso de las hojas y las bayas, y el rendimiento de la variedad es alto, los tallos no se rompen, necesitan una liga.

Ezhemalina Loganberry, como se indica en la descripción de la variedad, es uno de los híbridos frambuesa-mora más famosos desarrollados en los Estados Unidos. El híbrido se caracteriza por un arbusto rastrero, los brotes están disponibles con o sin espinas. En la variedad Thornless Loganberry, los tallos y pecíolos del follaje, así como el follaje en sí, son pubescentes con una siesta suave.

La variedad Ezemalina Tayberry se distingue por brotes burdeos largos y rastreros, con pequeñas espinas. La floración comienza en julio y las bayas maduran en la segunda quincena de agosto. Cepillos colgantes: hasta seis bayas alargadas casi burdeos. El sabor de las bayas es similar al de la frambuesa y el agradable aroma recuerda a las piruletas. La variedad Ezhemalina Tayberry tiene buenos rendimientos: 5 kg por arbusto.

Características crecientes

El cultivo de la frambuesa es prácticamente el mismo que el de la frambuesa, con algunas pequeñas diferencias. Los brotes de crecimiento rápido del arbusto deben atarse regularmente, de lo contrario se extenderán incontrolablemente por todo el jardín. Aunque los arbustos de ezemalina se consideran una planta sin pretensiones, es mejor elegir lugares bien iluminados con tierra suelta para plantarlos en su sitio.