Cómo tratar las coníferas contra el óxido. Enfermedades de los pinos

Los arbustos y árboles de coníferas son una decoración original y especial en los jardines. Recientemente, ha tenido especial demanda el uso de plantas verdes en la planificación del diseño cerca de cuerpos de agua, la creación de setos, etc. La ventaja de las coníferas sobre los árboles de hoja caduca es su durabilidad y confiabilidad. Puede admirar la belleza de las flores solo por un corto período durante el verano y disfrutar del color verde y el aroma fresco de la resina de coníferas, en invierno, primavera, otoño y verano. Las coníferas en composiciones junto con otros árboles de jardín se ven muy hermosas, pero el otoño es el período en el que deberá preocuparse por ellas hasta cierto punto. Como todas las plantas, las coníferas necesitan fertilizantes para un crecimiento rápido: este aderezo mantendrá sus plantaciones decorativas durante toda su vida. Por supuesto, puede usar fertilizantes universales para coníferas, pero se debe dar preferencia a los especiales. Aprenderá sobre la composición y los métodos para usar los más efectivos en esta página.

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Características de la vida de las coníferas.

La efedra son plantas sin pretensiones, no requieren una cantidad suficiente de humedad, luz y calor. La alimentación tiene una función exclusiva: el crecimiento del árbol. Pero al mismo tiempo, los jardineros deben recordar sus características y sensibilidad a los fertilizantes químicos y orgánicos. Se sabe que no toleran una gran cantidad de sustancias nitrogenadas en el suelo, reaccionando con clorosis o la muerte de partes individuales. Las agujas no son muy sensibles a la fotosíntesis, por lo que constantemente necesitan cal la tierra (es mejor usar harina de dolomita). También conviene recordar que el suelo debe contener tantos oligoelementos como sea posible, como potasio, fósforo, magnesio, etc.

Tiempo de trabajo

La preparación para el invierno comienza desde el comienzo del otoño. Las coníferas se tratan para enfermedades y plagas, si es necesario, cubra, derrame, elimine las malezas. Si hablamos de alimentación, generalmente se aplica dos veces: en mayo (durante el período de crecimiento y desarrollo activo) y en agosto-septiembre.

Si llega tarde con la fertilización otoñal, las coníferas jóvenes simplemente tendrán una deficiencia nutricional. Después de todo, dedicarán mucho esfuerzo a enraizar. Es más difícil para los árboles hambrientos sobrevivir en invierno, es más probable que mueran.

Si planea usar formulaciones líquidas, debe seguir estrictamente las instrucciones. Una solución altamente concentrada destruirá el sistema radicular. Para hacer el aderezo, se cava una ranura circular poco profunda. Allí se vierte la composición de nutrientes.

Si se utiliza fertilizante granulado, no lo deje en la superficie. Debe estar incrustado en el suelo. Paralelamente a la fertilización, a menudo se aplica harina de dolomita, que no solo desoxida el suelo, sino que también le proporciona una serie de microelementos.

Proteger las coníferas del sol brillante a principios de la primavera

Todas las coníferas que no se refugian durante el invierno pueden sufrir el brillante sol primaveral. Las quemaduras con agujas ocurren no tanto por el sol mismo como por los rayos del sol reflejados por la nieve.Los jardineros experimentados en la primavera rocían la nieve alrededor de sus coníferas con tierra, recolectada en el otoño o ceniza. Esta es una buena manera de proteger a las coníferas de las quemaduras, pero con las nevadas repetidas, lleva bastante tiempo.

La mayoría de las especies de coníferas crecen bien y prosperan incluso en las zonas climáticas más difíciles. Pero cuanto más severo sea el clima, más cuidados requerirán de usted estos árboles de hoja perenne. Se debe prestar especial atención a la preparación para el invierno. Pero, como puede ver, aquí tampoco hay nada complicado: los procedimientos habituales, que no deben descuidarse. Al realizar todas las medidas preventivas descritas anteriormente, eliminará los posibles problemas con la invernada de sus coníferas y garantizará su salud durante toda la próxima temporada.

Cuando fertilizar efedra

A diferencia de muchas plantas de hoja caduca, al plantar coníferas, no se recomienda aplicar fertilizantes al suelo, ya que promueven el crecimiento de órganos vegetativos y la planta comienza a acumular activamente masa verde. Y nuestra tarea es primero darle a la planta de coníferas una buena raíz. Esto ayudará a medicamentos como el enraizamiento.

Aditivos especiales para efedra

Para facilitar los cálculos de fertilizantes para efedra, se crearon mezclas especiales:

• Fertika-Lux;
• "Turbo de salud para coníferas";
• "Acuarina";
• "Khvoinka";
• Aguja verde;
• "Fértil universal para las coníferas".

Algunos aficionados recomiendan "Fertika-Lux" como fertilizante para las coníferas, pero no contiene magnesio y contiene mucho nitrógeno (16%). Esta mezcla se puede utilizar en concentración diluida. una vez cada cinco años.

"Zdraven turbo para coníferas" es una opción más aceptable para la fertilización primaveral. Se encuentran la mayoría de los oligoelementos esenciales, entre los que se encuentra el magnesio. Pero el contenido de nitrógeno está preocupado: 22%. No se recomienda exceder la dosis de esta mezcla, y más aún usarla como fertilizante otoñal para coníferas.

"Aquarin" es una mezcla soluble en agua que se puede utilizar para la alimentación líquida de coníferas en el otoño, pero a más tardar a principios de septiembre.

"Khvoinka" es un buen complemento para los árboles de hoja perenne enanos. La aplicación principal es en primavera y verano, ya que el contenido de nitrógeno es bastante elevado. (13%).

Green Needle es un excelente fertilizante para las coníferas en otoño. Un gran porcentaje de magnesio y azufre proporciona un color verde brillante a las agujas durante todo el año. El fertilizante para piceas y pinos ayudará a prevenir el amarilleo de las agujas. Un pequeño porcentaje de nitrógeno (3,4%) lo hace seguro para todo tipo de coníferas.

Que recordar

1. Inspeccione los árboles jóvenes a principios de la primavera. Después de que la capa de nieve desaparece en las agujas, se notan los primeros daños y el desarrollo de enfermedades.
2. Podar. Retire las partes afectadas de la efedra, queme con mantillo. Plagas de coníferas: micelio de hongos, insectos.
3. Procesar con 1-2% de mezcla de Burdeos. Como medida preventiva en verano, rocíe los árboles con la mezcla de Burdeos varias veces.
4. No instale camas de coníferas cerca del bosque. La proximidad a las plantaciones forestales puede matar muchos tipos de coníferas en el jardín.

{FUENTE}

Regar las coníferas en otoño

En el otoño, las coníferas necesitan suficiente riego. Muchas plantas de esta raza (por ejemplo, un abeto) tienen una copa grande y densa y, por lo tanto, deja muy mal la humedad. No es necesario excluir tal opción cuando, incluso después de fuertes lluvias, el suelo debajo del abeto permaneció perfectamente seco. Si en el período de otoño hubo poca o ninguna lluvia, es necesario que proporcione suficiente riego a las plantas. Esto se debe al hecho de que en las coníferas la evaporación de la humedad se produce hasta las heladas y, por tanto, si se riegan a destiempo, pueden sufrir tanto sequías como heladas.

Un tema aparte son los enebros horizontales.

Por separado, me gustaría decir sobre los enebros horizontales. Estas son plantas de bajo crecimiento, cuyas ramas inferiores se extienden por el suelo, por lo que se consideran cubiertas del suelo. La cultura está representada por todo tipo de plantas en miniatura y enanas con un interesante color de agujas, desde el verde brillante, como los enebros "Cossack" y "Prince of Wales", hasta el azul, como el "Blue Chip" o "Blue Alps".

Las coníferas jóvenes que crecen en el sitio durante menos de tres años deben protegerse de las heladas.

Los enebros horizontales no necesitan refugio, sin embargo, en primavera, cuando la nieve se derrite, los brotes inferiores a menudo están en el agua durante mucho tiempo, y esto puede afectar negativamente el desarrollo de las plantas. En el otoño, al preparar el jardín para el invierno, debe colocar piedras o ladrillos grandes debajo de las ramas inferiores del enebro, levantando las ramas del suelo. No es deseable usar tablas o bloques de madera, ya que la madera se moja y varias plagas se asientan en la corteza durante el invierno.

Cómo rociar adecuadamente un jardín en el otoño: consejos

1. Observe las normas y la dosis de la dilución del medicamento, precauciones para el procesamiento.
2. Trátelo tan tarde como lo permita el clima.
3. Use buenos rociadores que den una pulverización muy fina, esto reduce el consumo de la droga y la lleva a lugares difíciles de alcanzar. Es recomendable utilizar pulverizadores eléctricos o de gasolina para crear una neblina muy fina a alta presión para que la solución penetre en todos los poros y grietas de la corteza.
4. Aplique la mezcla generosamente, especialmente en la parte inferior del tronco, para ayudar a que la solución corra por el árbol y no solo humedezca la corteza.
5. En el otoño, la concentración de la solución de pulverización debe ser más alta que en la primavera (por ejemplo, en la primavera durante la temporada de crecimiento, se permiten tratamientos preventivos con soluciones al 1% de cobre o sulfato de hierro, líquido de Burdeos). Durante el tratamiento de otoño, las plantas ya han entrado en hibernación y se pueden utilizar preparaciones más agresivas.
6. Rocíe a fondo troncos y ramas enteros, intente llegar a las puntas de los brotes, en las horquillas de las ramas y otros lugares difíciles de alcanzar.
7. Junto con las plantas, trabaje la tierra en los círculos cercanos al tronco, hojas caídas.
8. Aplicar la lechada de cal de jardín lo más tarde posible para que no se lave con las lluvias y no se ponga pálida, pues su función principal es proteger de las quemaduras solares.
9. Preparaciones y mezclas alternativas para pulverizar, no utilice los mismos productos para tratamientos.

Si no hace abono y no quiere perder tiempo rociando hojarasca, entonces es mejor quitar las hojas caídas del sitio, limpiando a fondo la zona cercana al tallo. Los restos de plantas se pueden enterrar lo suficientemente profundo para que las esporas de hongos y larvas no tengan la oportunidad de llegar a la superficie.

Cómo preparar coníferas para la invernada: tratamiento de enfermedades y plagas.

Una de las medidas importantes en la preparación de las coníferas para el invierno es el tratamiento preventivo (fumigación). Incluso si no se notaron enfermedades o plagas en las plantas, aún es necesario realizar una fumigación preventiva.

Para empezar, la planta debe limpiarse: retire todas las ramas secas o rotas con tijeras de podar, retire las agujas estropeadas de las thujas. Si la planta es grande y espesa, es necesario separar las ramas, porque es cerca del tronco donde se pueden encontrar las agujas estropeadas. Todas las partes cortadas del sitio deben eliminarse, o mejor, quemarse.

Para la prevención y el tratamiento de enfermedades fúngicas, las plantas de coníferas deben rociarse con una solución al 1% de sulfato de cobre o "Fitosporina". Cómo diluir correctamente la fitosporina se describe en detalle en las instrucciones adjuntas a la preparación, lo que no se puede decir sobre el sulfato de cobre.

Para obtener una solución al 1%, debe diluir 100 g de polvo en 10 litros de agua.Para hacer esto, vierta el polvo en un balde de plástico (no puede usar platos de hierro) y mezcle con un poco de agua. Luego agregamos el volumen a 10 litros, agregando agua calentada a 45-50 o C.En agua tibia, el medicamento se disuelve mejor. Cuela la mezcla antes de rociar. El procesamiento se lleva a cabo en clima seco y tranquilo, por la mañana o por la noche. La temperatura del aire debe ser de al menos +5 o C.

Acolchado de coníferas en otoño

Ya hemos mencionado el acolchado del suelo al plantar plántulas. No interferirá con mantillo y coníferas adultas. Suaviza los cambios bruscos de temperatura del aire, no permite que la humedad se evapore e inhibe el crecimiento de malezas. La estructura del suelo se mejora debajo del mantillo, porque las lombrices de tierra se crían activamente en él. El mantillo se coloca en una capa de 4-5 cm, utilizando aserrín, astillas o corteza. La siembra de especies que cubren el suelo puede ser una buena alternativa al acolchado.

Tasa de cantidad de agua

La cantidad de agua necesaria depende de muchos factores. La tecnología agrícola de una planta en particular y el tamaño y la edad del árbol influyen. Las plántulas jóvenes y los arbustos de grosellas, frambuesas y moras requieren de 4 a 5 cubos de agua. Un árbol de 5-7 años necesitará el doble de agua, vierta 8-10 cubos. Los árboles frutales adultos necesitan hasta 200 litros por árbol. Para calcular la cantidad de agua para un árbol, proyecta mentalmente su copa en el suelo. Por 1 metro cuadrado. utilice 90 litros de agua. Otro pequeño consejo: no vierta toda el agua que necesita debajo del árbol de una sola vez. El riego por carga de humedad se lleva a cabo en 2-3 etapas.

Abonos y alimentación

Las coníferas necesitan una nutrición adecuada, pero no todos los fertilizantes son igualmente útiles para ellas.

Reglas para elegir la alimentación.

• El fertilizante de coníferas debe contener un mínimo de nitrógeno.
• El magnesio en el aderezo debe tener una forma fácilmente digerible.
• Una gran cantidad de oligoelementos solo beneficiará a las plantas.

Al elegir un nutriente, es imperativo guiarse por las reglas anteriores, porque un fertilizante seleccionado incorrectamente solo causará daño. Los jardineros aconsejan que es mejor omitir la alimentación que arruinar la planta con acciones incorrectas.

Basta con alimentar a las coníferas dos veces al año: en primavera y otoño. El segundo aderezo está diseñado para preparar las plantas para la estación fría, para ayudar a madurar el crecimiento durante el año pasado.

Es especialmente importante aplicar fertilizantes para coníferas jóvenes, cuyo sistema de raíces aún no es lo suficientemente fuerte y no puede extraer alimentos del suelo de forma independiente.

Orgánico

Las coníferas no deben sobrealimentarse con materia orgánica durante el invierno. En las plantas jóvenes, el exceso de nutrientes puede provocar quemaduras. Además, la sobrealimentación otoñal interrumpirá el proceso de preparación de las plantas para un período de inactividad.

Compost

Los residuos vegetales demasiado maduros son un tipo tradicional de fertilizante para las coníferas. Es este fertilizante el que sirve como una excelente imitación del suelo del bosque nativo. Las plantas responden mucho al compostaje.

Se alimentan de la siguiente manera: la capa superior de tierra debajo del árbol se afloja completamente y luego se rocía con una capa de compost (8-12 cm es suficiente). El fertilizante no debe dejarse en la superficie, porque está ligeramente incrustado en el suelo. Esto facilitará que las plantas absorban los nutrientes.

Si no hay un montón de compost en el sitio, puede comprar fertilizantes a base de compost listos para usar.

En cambio, algunos jardineros usan una solución de vermicompost o una infusión de hierbas común (popularmente llamada fertilizante verde). A las coníferas también les gustará el fertilizante de la torta de café.

Cómo alimentar a las coníferas en otoño.

Las mezclas de jardín comunes y los fertilizantes complejos, como azofoska, no son adecuados para árboles de hoja perenne. Peor aún: estiércol y diversas tinturas de hierba verde y malas hierbas. Provocan un crecimiento rápido, que termina en amarillamiento e incluso la muerte de ejemplares individuales.Y no se trata de la cantidad de alimento, sino de su composición. Es mejor no alimentar a las coníferas en absoluto que hacerlo mal.

A la venta puede encontrar muchos fertilizantes especiales diseñados específicamente para coníferas. Pero, antes de comprar los productos incluso de la empresa más famosa, debe verificar cuidadosamente la composición química de las mezclas, tanto nacionales como importadas. ¿Qué criterios se deben seguir?

El área total de agujas de plantas coníferas es muchas veces menor que el área de hojas de árboles de hoja caduca de tamaño similar. Al mismo tiempo, reciben la mayor parte de su nutrición no de las raíces, sino a través de la fotosíntesis. Y este proceso es imposible sin magnesio, que es una parte integral de la molécula de clorofila. Por lo tanto, la presencia de magnesio es un requisito previo al elegir un fertilizante para alimentar coníferas.

Para la nutrición de los árboles de hoja perenne, es completamente inaceptable usar fertilizantes que contengan un alto porcentaje de nitrógeno. Además, en cualquier época del año. Este elemento proporciona un crecimiento intensivo de brotes verdes. El crecimiento es tan rápido que tales ramas no tienen tiempo de madurar. Y, por regla general, se dañan durante el frío invernal. Es por esta razón que el estiércol, en cualquier forma, incluso el gordolobo diluido, no se puede utilizar bajo efedra.

Según los expertos, los fertilizantes predominantemente minerales deben usarse para alimentar a las coníferas. La mejor materia orgánica para ellos es el compost bien podrido, así como el vermicompost, un producto del procesamiento de lombrices de tierra.

Sequía de invierno

Los estudios realizados en la parte europea de Rusia, Siberia y los Urales han demostrado que los árboles que no tienen suficiente humedad toleran mal los inviernos helados. En este artículo, hablaremos sobre la importancia del riego antes del invierno y cómo administrarlo correctamente.

La mayoría de nuestras regiones tienen inviernos duros, largos e incómodos, con heladas y vientos. Los jardines parecen secarse con un secador de pelo con hielo, y luego aún quedan por delante manantiales fríos y prolongados con heladas recurrentes. En invierno, las ramas de los árboles continúan deshidratando. Según varios estudios, las coníferas y los arbustos pierden del 3 al 15% de humedad en esta época del año, y los árboles de hoja caduca generalmente pierden del 20 al 65%.

La deshidratación invernal se ve agravada por la baja humedad del suelo en otoño e invierno. Si el verano fue caluroso, el otoño seco y los árboles del huerto se regaron con poca frecuencia y no se llevó a cabo el riego previo al invierno con carga de humedad, las posibilidades de que las plantas pasen el invierno con éxito se reducen en gran medida.

Durante muchos años, se ha llevado a cabo en la región de Moscú un gran estudio del efecto de la humedad del suelo sobre la hibernación de la fruta. Al final resultó que, la mayoría de los árboles murieron en inviernos helados que llegaron después de veranos secos y otoño, especialmente en el invierno de 1940; antes de eso, hubo una sequía en la región durante dos veranos. El mismo estudio muestra que en otros inviernos helados, los árboles no se vieron afectados, pero fueron precedidos por veranos lluviosos y otoño.

Por lo tanto, es difícil sobreestimar la importancia del riego por carga de agua. Y es mejor si se combina con el riego durante toda la temporada de crecimiento.

El usuario de FORUM HOUSE, DaOlya, afirma que el riego antes del invierno ayuda a evitar que el sistema de raíces de los árboles se congele. El sistema de raíces de los árboles está mejor protegido que la parte del suelo, pero a principios del invierno, cuando todavía hay poca nieve y las heladas ya han comenzado, es posible que surjan problemas.

- Si la tierra seca tiene tiempo de congelarse, por ejemplo, por 30 cm, entonces moje, manteniendo el calor por más tiempo, por 10 cm.

Esta diferencia puede ser decisiva para muchos árboles jóvenes, arbustos y otras plantaciones como las fresas. En los árboles maduros, las raíces son más profundas, por lo que tolerarán las heladas con mayor facilidad. Es interesante que, no importa cuánta nieve se acumule más tarde, esto no cambiará la profundidad de congelación del suelo.

Para asegurarse de que el riego antes del invierno sea necesario para su jardín, un método tan simple ayudará: debe observar el estado de la tierra a una profundidad de una bayoneta y media de una pala. Si el suelo está seco, no se acumula en un bulto en la mano o se desintegra, entonces no puede prescindir del riego con carga de agua. ¿Cuánta agua necesitas? Los agrónomos dicen: "hasta que la capa de la raíz esté completamente saturada". En general, este procedimiento, como todos los demás, requiere un enfoque individual de cada jardín, teniendo en cuenta el nivel de agua subterránea, el drenaje y la calidad del suelo. Pero el suelo se empapa más profundamente que con el riego convencional, no solo hasta la profundidad completa de las raíces delgadas, sino aproximadamente 15 centímetros más profundo. Por lo general, se toman de 10 a 15 cubos de agua por metro cuadrado de suelo para un árbol maduro.

E incluso si el otoño es generoso con las lluvias, se cree que el suelo todavía no está lo suficientemente saturado de agua. Idealmente, debería mojarse a una profundidad de un metro y medio, o incluso dos metros. Entonces esto será suficiente para una invernada exitosa no solo para arbustos, sino también para árboles.

En varias fuentes, puede encontrar tasas de riego antes del invierno, estos son volúmenes muy grandes. A medida que lo encuentre, la caza se perderá para hacer esto.

¿Por qué, al realizar el riego con carga de agua, los jardineros intentan mojar el suelo lo más profundamente posible? El hecho es que las heladas al comienzo del invierno "extraen" la humedad desde una profundidad de unos 20 centímetros: en suelo húmedo, la presión parcial se dirige desde el suelo, es decir, hacia el frío. Por lo tanto, la capa en la que se colocan las raíces debe empaparse lo más profundamente y lo mejor posible.

Las opiniones sobre el momento del riego antes del invierno difieren. Algunos expertos respetados creen que el mejor momento será a fines de septiembre, principios de octubre, otros, que a fines de octubre, principios de noviembre. Todos tienen sus propios argumentos y, a menudo, el riego se realiza en diferentes momentos, incluso en la misma región.

Se ha notado, en la práctica, que la tierra húmeda congelada no deja que la escarcha penetre en las profundidades, actúa como una barrera. Pero este evento es útil cuando el clima cambia a un signo menos constante. Lo más probable es que ocurra después de mediados de noviembre.

Pero, en cualquier caso, es imposible realizar un riego por carga de agua antes de la caída de las hojas, especialmente cuando se trata de un jardín joven. Los brotes pueden crecer y esto afectará negativamente la preparación de la planta para invernar. La temperatura también puede servir como punto de referencia: debe descender constantemente a + 2- +3 grados.

¿Cómo regar? La mayoría de los jardineros no son inteligentes y dejan una manguera debajo del árbol durante mucho tiempo. Pero este método es bueno para un área plana. El riego por aspersión es adecuado para un jardín ubicado en una pendiente, pero el exceso de humedad del agua es inevitable, lo que, a su vez, crea un entorno favorable para el desarrollo de enfermedades. Por lo tanto, es posible que aún tenga que llevar agua en baldes.

Después del riego antes del invierno, los troncos se cubren con turba, paja u hojas caídas.

Actividades que ayudan a las plantas a no morir por la sequía invernal:

• Para plantar en el jardín, elija variedades zonificadas resistentes al invierno.
• Las variedades no susceptibles deben cultivarse en forma de pizarra (o doblarse al suelo en el otoño). Asegúrese de que estas plantas estén completamente cubiertas de nieve.
• La planta acumulará humedad y en invierno compensará su pérdida si su sistema de raíces y la parte aérea están protegidas de daños.
• Los árboles del primer año de vida también deben inclinarse hacia el suelo y cubrirse de nieve.
• Las ramas de los árboles jóvenes están atadas con musgo, papel, etc.

Preparándose para el invierno

Es necesario preparar las coníferas para la estación fría con anticipación. En el otoño, se derraman bien (hasta 9 cubos por cada planta), los árboles jóvenes se cubren con corteza y se aplican fertilizantes. Algunos jardineros prefieren alimentar la efedra en el otoño con compost podrido (cubren las plantas con una capa de 5 cm o más), otros usan fertilizantes especiales comprados.

Cobertura de coníferas recortadas para el invierno. Esto se hace después de abundante riego y alimentación.En la época de frío no será posible que las plantas reciban una nutrición adecuada, por lo que deberán realizar el aporte necesario a partir del otoño. Lo principal es observar la dosis y no "sobrealimentar" las coníferas.

Nota. Si aplica demasiado fertilizante en el otoño, la planta crecerá vigorosamente y no podrá prepararse para el invierno. El resultado puede ser deplorable: la efedra se congelará.

Estos árboles tienen una gran necesidad de magnesio. Es este elemento el responsable de la integridad de las agujas. Con una deficiencia de magnesio, las agujas se vuelven marrones, se secan y se desmoronan. Esto es más pronunciado durante la estación seca. Para compensar la falta de este oligoelemento, es mejor utilizar complejos minerales líquidos especialmente diseñados para coníferas.

Determinando la necesidad de riego.

En el otoño, el suelo debe empaparse muy profundamente, de 1 a 1,5 m. ¿Cómo sabe cuánto regar el suelo para usted y en esta temporada en particular? Hacer esto es simple y difícil al mismo tiempo. Debe cavar un hoyo de 30-40 cm de profundidad en el jardín entre los árboles que se van a regar. La condición del suelo en el fondo del hoyo le ayudará a establecer el grado de humedad del suelo en el año en curso:

• no es necesario regar el jardín antes del invierno, si tomas un puñado de tierra del fondo del pozo y lo aprietas en tu puño, obtendrás un bulto denso; en un secante o simplemente en un trozo de papel higiénico barato, quedará un rastro húmedo de dicho suelo, evidencia de su suficiente humedad;
• puede reducir las tasas de riego en un 30%si se forma un terrón de tierra comprimido en la palma de la mano y no se desintegra, pero no deja una marca húmeda en el papel;
• agua a toda velocidad Será necesario si el puñado de tierra comprimido del fondo del pozo se desmorona cuando abre la palma de la mano, no se aferra a un bulto.

Tiempo para regar en otoño.
Y regar a toda velocidad tendrá que ser bastante serio. Acerca de 10-14 cubos de agua por 1 m² área para árboles maduros y al menos 3 cubos para un árbol joven de un metro de altura.

Alimentación foliar de coníferas en otoño

El apósito foliar se usa ampliamente en los métodos modernos de cuidado de las plantas. Es decir, la introducción de fármacos pulverizándolos en una solución acuosa sobre las agujas. Al fertilizar en la raíz, las plantas solo utilizan el 20% de los nutrientes. Al mismo tiempo, el procesamiento de plantas con agujas por el método foliar es mucho más efectivo y permite asimilar hasta el 80% de los nutrientes de las preparaciones. Para la plantación densa de plantas, por ejemplo en setos, se recomienda especialmente la alimentación foliar. Además, las dosis de fármacos utilizadas para aplicación foliar son menores que para aplicación radicular. Los medicamentos ingresan directamente a las plantas y en cinco horas los nutrientes ya comienzan a participar en el proceso metabólico.

Calendarios de siembra para 2020

Calendario lunar para diciembre de 2020 del jardinero y florista jardinero.

Calendario de siembra lunar para septiembre de 2020 del jardinero y jardinero.

Calendario de siembra lunar para octubre de 2020 del jardinero y jardinero.

Calendario de siembra lunar para noviembre de 2020 del jardinero y jardinero.

Refugio de coníferas de la nieve y las heladas.

Thujas, tejos, enebros y cipreses en invierno pueden verse amenazados por las nevadas. La nieve abundante, aunque no rompa las ramas, las romperá en distintas direcciones y el árbol perderá su forma. Para evitar que esto suceda, es necesario envolver la planta en espiral con hilo sintético, presionando ligeramente las ramas contra el tronco.

Las coníferas jóvenes que crecen en el sitio durante menos de tres años deben protegerse de las heladas. El mejor material para el aislamiento es la arpillera, ya que permite que el aire pase bien y protege de manera confiable contra las heladas. Muchos jardineros usan una gasa común, envolviendo la planta en dos capas y asegurándola con un cordel. Puede usar agrofibra, pero con la condición de que sea posible quitarla a principios de la primavera, de lo contrario existe la amenaza de que se moje.

En tiendas especiales de jardinería, comenzó a aparecer una red para proteger a las coníferas.Esto es ideal: escóndete y olvídate. Para aquellos que se preocupan por la estética de su jardín, pueden encontrar a la venta gorros especiales para coníferas de diferentes tamaños y formas. Son muy cómodas, solo póngalas en la planta y apriételas con un cordón en la parte inferior. Las gorras están hechas de tela especial transpirable y tienen un aspecto muy agradable.

Las coníferas que viven en el sitio durante más de tres años, por regla general, ya se han adaptado al medio ambiente y no necesitan refugio.

Las coníferas jóvenes plantadas este año no tienen tiempo de echar raíces firmemente en el suelo en invierno. Necesitan fortalecerse con estrías. Para hacer esto, se atan 3-4 cuerdas fuertes al tronco. Las clavijas se clavan en el suelo a lo largo del perímetro de la plántula, a la que se unen los extremos libres de las cuerdas. Tal medida no será superflua: las plántulas fijas resistirán fuertes ventiscas y no se doblarán bajo la nieve.

Prevención de jardines de otoño y protección de plantas en otoño

Para ver su jardín saludable en la primavera, incluya tratamientos preventivos y protección de plantas en el trabajo de su jardín en el otoño.

• Tratamiento preventivo y protección de frutales y arbustos
• Tratamientos preventivos y protección de coníferas
• Tratamientos preventivos y protección de la uva
• Tratamientos preventivos para rosas
• Tratamiento preventivo de invernadero
• Tratamiento preventivo de invernadero
• Tratamientos preventivos para césped
• Tratamiento preventivo de plantas en un jardín de flores.
• Ya sea para blanquear los árboles

Tratamiento preventivo de frutales y arbustos

Después de la caída de las hojas, se utilizan preparaciones que contienen cobre: ​​líquido de Burdeos al 3% o oxicloruro de cobre, así como fungicidas sistémicos ("Skor", "Horus"). El tratamiento de hongos y plagas con mezclas de tanque se puede realizar simultáneamente. Asegúrese de procesar no solo el tronco y las ramas, sino también los círculos del tronco. Antes de rociar con fungicidas, asegúrese de limpiar todas las áreas problemáticas en los troncos y ramas de los árboles frutales: lugares donde la corteza está rezagada, grietas. Los líquenes se riegan abundantemente con una solución de sulfato ferroso al 3-5%, lo que hace que se sequen gradualmente.

Si se vio obligado a retirar partes enfermas de la planta o se produjo una rotura accidental de ramas, desinfecte las heridas con una solución al 3% de sulfato de cobre y cúbralas con barniz o pintura para jardín. Para prevenir la sarna en los manzanos, algunos jardineros rocían los árboles al comienzo de la caída de las hojas con una solución de urea (500 g por 10 litros de agua). Toda la pulverización debe realizarse solo a una temperatura positiva, ya que el agua atrapada en las grietas de la corteza se expande y desgarra el tejido cuando se congela.

Tratamientos preventivos para coníferas

Las enfermedades más comunes de las coníferas ornamentales en el carril central son el pino shute común y el secado de ramas en el enebro causado por infecciones fúngicas. Para la prevención, puede realizar una pulverización otoñal con una mezcla de Burdeos al 1% o preparaciones sustitutivas ("Abiga-Peak", "Hom").

Tratamientos preventivos para la uva

Las vides adultas antes del refugio se tratan con una solución de sulfato ferroso al 3-5%, para las jóvenes, se aplica media concentración (1.5-2.5%). Si durante la temporada las uvas sufrieron de mildiú polvoroso, será útil rociar a fondo las plantaciones con azufre coloidal o una preparación especial a base de él (por ejemplo, "Tiovit Jet"). Asimismo, las preparaciones Topaz y Skor se utilizan para el mildiú polvoroso; en clima frío se recomienda el tratamiento con Horus, ya que otras preparaciones pierden su eficacia a bajas temperaturas.

Tratamientos preventivos para rosas

Antes del refugio (finales de octubre - principios de noviembre), para prevenir quemaduras infecciosas y enfermedades fúngicas, las plantas se rocían abundantemente con líquido de Burdeos al 3%. Las rosas de especies arbustivas que no necesitan refugio también son deseables para ser tratadas con fungicidas. Al podar ramas viejas y engrosadas en otoño, es aconsejable procesar cortes grandes con pasta Ranet o barniz de jardín.

Tratamiento preventivo de invernadero

Para la desinfección, el invernadero se fumiga con una barra de azufre, además, puede procesar estructuras, contenedores y herramientas con sulfato de cobre con un cepillo o rociador. Para la desinfección del suelo, son adecuadas las preparaciones especiales: "Fitolavina" contra bacterias y "Pharmayod" - contra virus. Pero si el suelo está infectado con nematodos, tendrá que ser reemplazado por completo, y es categóricamente imposible reutilizar este suelo en el jardín y el jardín: los nematodos se extenderán por todo el sitio. Tres semanas después de desinfectar el invernadero, agregue sustancias biológicamente activas al suelo. La elección óptima son preparaciones complejas con cultivos vivos de microorganismos y componentes bioactivos: "Baikal EM 1", "Biocomplex-BTU". Estas preparaciones contienen bacterias fijadoras de nitrógeno, fosfóricas, movilizadoras de potasio, lácticas y fungicidas, vitaminas y una serie de otras sustancias útiles. Esta composición ayuda a equilibrar la nutrición de las plantas y protege las plántulas de enfermedades después de plantarlas en el suelo.

Tratamientos preventivos para césped

Para prevenir el moho de la nieve por fusarium, la podredumbre y otras enfermedades fúngicas, el césped se trata de acuerdo con las instrucciones con una preparación especial (por ejemplo, "Césped saludable"). Algunos estudios indican un mayor riesgo de enfermedades del césped de primavera debido al uso de nitrógeno en agosto y potasio a finales de otoño, lo que daña el césped y pisotea la capa de nieve en invierno. Los tratamientos preventivos en regiones con una gran capa de nieve deben comenzar preferiblemente a fines de agosto.

Tratamiento preventivo de plantas en un jardín de flores.

Después de cortar el jardín de flores y cosechar los residuos vegetales, es aconsejable rociar con una mezcla de Burdeos al 1% o una solución de sulfato ferroso en la misma concentración.

Cuando, como y que blanquear los árboles.

Se cree que el blanqueado, al que a veces se agrega sulfato de cobre, protege la corteza del agrietamiento bajo la influencia del sol brillante en febrero - principios de marzo y sirve como prevención de infecciones por hongos. Mientras tanto, muchos expertos modernos en cultivos de frutas opinan que el blanqueo no es tan útil. El hecho es que un número significativo de composiciones disponibles comercialmente se basan en formadores de película sintéticos (por ejemplo, acrílico o látex). Este blanqueo es muy estable, prácticamente no se lava con las lluvias y no necesita una actualización frecuente, lo que atrae a los jardineros. Sin embargo, es precisamente por la base sintética que no deja pasar bien el aire, la corteza debajo no respira, se pudre y puede morir en 3-4 años. Esto es especialmente perjudicial para los árboles jóvenes, que aún no han formado una capa gruesa de corcho.

Si tiene un enfoque tradicional de encalado, es mejor usar una fórmula clásica a base de lima o arcilla, y solo para árboles jóvenes con corteza lisa. Puede preparar su propio encalado de jardín. Para ello, se diluyen 2,5 kg de cal fresca y 1,5 kg de arcilla en 10 litros de agua y se añaden 0,5 kg de sulfato de cobre. Para una mejor adherencia a la corteza, también puede agregar 0,1 kg de cola para madera. La estabilidad de tales composiciones es baja, se lavan fácilmente, por lo tanto, cuando se aplican en otoño, puede ser necesario actualizar el encalado en enero, especialmente si el invierno fue húmedo. Los árboles solo se pueden blanquear en tiempo seco y la corteza también debe estar seca. El blanqueo debe aplicarse no solo al tronco, sino también a las bases de todas las ramas del esqueleto hasta un nivel de 1,5 a 1,7 m por encima de la superficie del suelo. No es necesario blanquear las ramas de la corona.

Abono para coníferas

Los arbustos de coníferas, como la mayoría de los arbustos ornamentales de hoja caduca, pueden prescindir de una alimentación adicional durante varios años si la composición del suelo les conviene.Esto es comprensible: los arbustos de coníferas son en su mayoría de hoja perenne, el follaje no se desprende y, por lo tanto, no pierden el suministro de nutrientes del día anterior, como, por ejemplo, parientes caducifolios de abundante floración y fructificación.

Pero a veces sucede que el suelo es pobre en materia orgánica o carece de nutrientes. La adquisición y el mantenimiento de coníferas es una empresa cara. Por tanto, a la hora de comprar una nueva parcela donde se desconoce la composición del suelo, es recomendable realizar análisis de suelo en un laboratorio de ciencia del suelo o agroquímico. Esto ayudará a determinar su composición, identificar deficiencias y recomendar métodos para su eliminación.

Parecería, ¿por qué necesitamos alimentar coníferas en el otoño? En invierno, las plantas duermen y no consumen nutrientes. Y es que la alimentación otoñal es necesaria para que funcionen las raíces, que siguen funcionando incluso en invierno hasta que el suelo está completamente congelado.

Es preferible alimentar con una solución de fertilizantes, por lo que los fertilizantes para coníferas penetrarán rápidamente en las capas profundas del suelo, donde serán especialmente necesarios en caso de una rápida aparición de las heladas. El área del círculo del tronco se riega con una solución de fertilizantes dentro de un radio de un metro, uno y medio, evitando el contacto con las agujas y el collar de la raíz. El tiempo máximo de aplicación tardío y óptimo depende de la región de cultivo. Entonces, en el carril central, será posible alimentar coníferas a mediados o fines de octubre, aproximadamente un par de semanas antes del inicio del clima frío.

En el paisajismo urbano, a menudo se pueden ver troncos de árboles desenterrados para mejorar la permeabilidad de los nutrientes al suelo. Esto no es relevante para coníferas y arbustos. Gran parte de sus raíces son superficiales y pueden dañarse con el equipo. Después de aplicar el fertilizante por última vez en la temporada, será más efectivo cubrir la superficie del suelo con la corteza de las plantas coníferas, si esto no se ha hecho antes. Esto reducirá la evaporación de la humedad, que no pierde su relevancia en invierno, y además aísla la planta.

Comida chatarra para coníferas en otoño.

Como ya se mencionó, el principal enemigo de los árboles de hoja perenne es el nitrógeno. En este sentido, es necesario excluir todos los fertilizantes que contengan este elemento para las coníferas. El principal fertilizante de este tipo es el estiércol, cuya composición rebosa contenido de nitrógeno. Agregarlo al suelo asegurará la "quema" de todo el sistema de raíces, tanto las coníferas jóvenes como las maduras. Además, el estiércol puede conducir a la formación de brotes, cuyo crecimiento y desarrollo no siempre termina en el período invernal, como resultado de lo cual los crecimientos inmaduros simplemente mueren debido al clima frío. El estiércol solo se puede aplicar en forma de humus (período de tres años), y no se aplica, sino que se rocía en el suelo alrededor de la planta. Este procedimiento se lleva a cabo en primavera.

¿Por qué el nitrógeno es peligroso para las coníferas?

La alta concentración de nitrógeno en el suelo contribuye a la formación de nuevos brotes, que no siempre tienen tiempo de crecer en invierno, por lo que mueren en el período frío. Y los brotes que sobrevivieron al invierno se enferman mucho en el período primavera-verano, lo que también tiene un efecto perjudicial sobre el crecimiento de las coníferas.

La misma formación de brotes en tales condiciones y la lucha posterior por su supervivencia les quita demasiada fuerza a las coníferas. Por lo tanto, los fertilizantes minerales, el vermicompost y el compost son los más adecuados para alimentar estas plantas.

Al plantar y cubrir con mantillo, se utilizan turba, humus de hojas y compost complejo. Gracias a ellos, las plantas reciben nitrógeno, fósforo y potasio en la cantidad y forma óptimas.

Drogas populares

Productos conocidos y generalizados que se pueden comprar en las tiendas.

Florovit

Un fertilizante especialmente desarrollado para las coníferas, que contiene una mínima cantidad de nitrógeno, mucho fósforo, potasio y magnesio. La alimentación otoñal con esta preparación no solo nutre las plantas, sino que también aumenta su inmunidad, permitiéndoles sobrevivir incluso a un invierno feroz. Forma de liberación: bolsas, cubos de plástico de diferentes pesos.El costo aproximado es de 620 rublos por 3 kg.

Osmocote

El fertilizante destaca por su acción prolongada. Tan pronto como la temperatura del suelo desciende por debajo de +5, los gránulos dejan de disolverse. Continuarán operando en la primavera. Y por lo tanto, cuando se introduce en el otoño, no hay necesidad de alimentarlo en primavera. El costo aproximado es de 500 rublos por 0,5 kg.

Bona forte

El fertilizante es conocido por su economía. Un paquete (5 kg) es suficiente para alimentar 200 coníferas. Además de los principales macronutrientes, contiene silicio y otros oligoelementos. La droga previene el pardeamiento de las agujas, fortalece el sistema de raíces de las plantas. Libre de cloro. El costo promedio es de 419 rublos por 5000 g.

Las principales enfermedades de la comida y los métodos de su tratamiento.

Considere qué enfermedades de las coníferas existen y qué determina su tratamiento. Las enfermedades del abeto son causadas con mayor frecuencia por hongos y patógenos del suelo. Entre todas las enfermedades que tiene el abeto, el árbol es el más susceptible al cáncer de shute, fusarium, ulcerativo. Mientras tanto, las enfermedades de las coníferas no son tan terribles, por eso las reconocemos y las tratamos de acuerdo con los siguientes consejos.

La lesión es causada por varias variedades de hongos Lophodermium pinastri. La enfermedad se presenta en el mes de mayo. Si nota el pardeamiento de las agujas de abeto, esto es shute.

Con el mayor desarrollo de la enfermedad, la parte inferior de las agujas se cubre con crecimientos negros brillantes de naturaleza punteada o discontinua, que aumentan de tamaño con el tiempo. Posteriormente, la planta se seca y muere. Una enfermedad particularmente peligrosa es para las plantas jóvenes (hasta los 10 años) y las plántulas.

Las razones de la propagación de enfermedades fúngicas en el abeto son el clima cálido y las fuertes lluvias (rocío, llovizna).

La fuente de este shute es el hongo Lophodermium seditiosum. Como resultado de esta enfermedad, las agujas de abeto se caen prematuramente. Las plántulas en viveros y las plantas jóvenes debilitadas se ven afectadas. Durante la primavera y el verano, las agujas se vuelven marrones y se desmoronan.

En otoño, aparecen pequeños puntos amarillos en las agujas, gradualmente aumentan de tamaño y adquieren un color marrón. El hongo se conserva en las agujas ennegrecidas que se desmoronan.

¿Sabías?
Debido a la distribución uniforme de las fibras en la madera, el abeto se considera el mejor árbol para fabricar instrumentos musicales.
El agente causante de la shute marrón, o moho de la nieve, es el hongo Herpotrichia nigra. La enfermedad ocurre en varias etapas: la infección con esporas de hongos comienza en el otoño, el desarrollo de la enfermedad ocurre en invierno bajo una capa de nieve a temperaturas superiores a 0.5 ° C. La enfermedad se manifiesta en primavera con el derretimiento de la nieve.

Un síntoma de la enfermedad es la aparición en las agujas necróticas marrones de una flor negro-gris, similar a una telaraña, y con el tiempo, los cuerpos fructíferos puntuales del hongo.

Las ramas delgadas de los árboles mueren, las agujas no se desmoronan durante mucho tiempo. Los árboles jóvenes, las plántulas y las plántulas propias están expuestos a la enfermedad. El aumento de la humedad del aire, la siembra densa de plantas, las depresiones en el área de cultivo son los principales factores que contribuyen a la ontogénesis de los hongos.

El detonador de la nieve es el hongo Phlacidiumin festans, que se ha arraigado bien en regiones densamente cubiertas de nieve. El desarrollo de la enfermedad comienza bajo la nieve a temperaturas cercanas a los 0 ºC. La infección ocurre gradualmente: de una aguja a otra, y luego de un árbol a otro. Cuando la nieve se derrite, las agujas y ramas afectadas se vuelven marrones y mueren. Los árboles enfermos están cubiertos de películas grises de micelio.

En verano, las agujas cambian de color de rojo-rojo a gris claro, comienzan a desmoronarse, pero no se desmoronan. En el otoño, aparecen puntos negros en las agujas. Las esporas de hongos de estos puntos son transportadas por corrientes de aire a piceas aún no afectadas antes de que caiga la nieve. La llovizna, el invierno cálido con nieve, la primavera larga, la caída y el derretimiento de la nieve en otoño tienen un efecto beneficioso sobre la propagación de las setas.

¡Importante!
Las esporas de hongos persisten durante mucho tiempo en las plantas muertas y en el suelo, por lo tanto, cuando trasplante plantas de viveros, trate con cuidado las plántulas.
Las medidas de control del shute consisten en la selección de plántulas sanas que sean resistentes a la enfermedad, el aclareo temprano y la pulverización de coníferas con fungicidas apropiados, preparaciones que contengan cobre y azufre.

El marchitamiento traqueomicótico se refiere a una enfermedad viral causada por un patógeno del suelo. El sistema de raíces de la planta se ve afectado: las raíces se vuelven marrones y comienzan a pudrirse. El micelio del hongo daña el sistema de flujo de la savia, por lo que los nutrientes no llegan a la parte del suelo de la planta.

Debido a una nutrición inadecuada, las agujas se vuelven rojas, luego marrones, se desmoronan y el árbol se seca y muere.

Las plántulas de coníferas son susceptibles a enfermedades en condiciones atmosféricas húmedas y frías. El síntoma de la enfermedad es una flor de color blanco grisáceo en las agujas. Los agentes causantes de la enfermedad persisten en las plantas muertas y se propagan con las plántulas o el suelo afectado.

El tratamiento del abeto fusarium es imposible, después de unos años las plantas mueren. Para evitar el marchitamiento traqueomicótico, es necesario plantar plántulas sanas, eliminar con cuidado las partes infectadas de la planta. Cuando se manifiestan los principales signos de infección, se tratan con productos biológicos o fungicidas.

¿Sabías?
En el otoño, los árboles pierden sus agujas.
Las royas de los abetos ocupan un lugar especial entre todas las enfermedades a las que son susceptibles las coníferas, y su tratamiento debe estar dirigido a erradicar los hongos Pucciniastrum areolatum, Coleosporium, Cronartium ribicola, que también afectan a las plantas de hoja caduca. Ate es más susceptible a enfermedades como la roya de los conos y la roya de las agujas de pino.

El hongo Pucciniastrum areolatum causa la roya de las yemas. Un síntoma de la enfermedad es la aparición en las paredes internas de los conos de eciopústulas redondas y polvorientas de color marrón. Posteriormente, los conos se abren de par en par y cuelgan sin caerse, las semillas pierden su germinación, las ramas se deforman.

La oxidación de las agujas es causada por el hongo Coleosporium. En la primavera se desarrolla una enfermedad fúngica que afecta a las agujas. Se colocan eciopústulas de color amarillo burbuja a ambos lados de las agujas. Si la planta se ve gravemente afectada, las agujas cambian de color de verde a amarillo y se desmoronan.

Si aparece óxido en el abeto, debe combatirse, al igual que con otras enfermedades fúngicas. También se recomienda cortar las ramas enfermas y aplicar fertilizantes con micronutrientes.

Necrosis de la corteza

La necrosis de la corteza es una enfermedad fúngica de la corteza de las ramas. Signos de enfermedad: oscurecimiento y secado de la corteza, formación de crecimientos de color ladrillo o pequeñas burbujas oscuras. Como resultado, la corteza muere y el árbol desaparece.

El hongo Botrytis cinerea es portador del moho gris. La enfermedad afecta las partes del suelo de las plantas jóvenes. Las ramas se vuelven grises, marrones o negras. Cubierto de conidios, como una capa de polvo. La infección de la planta continúa durante el proceso de crecimiento.

Como resultado, los árboles se debilitan y pierden su apariencia. Muy a menudo, la enfermedad es común en áreas con plantaciones densas, poca permeabilidad al sol y al aire.

Las medidas de protección para prevenir la podredumbre gris son la eliminación temprana de las ramas afectadas, la desinfección de los sitios de corte con una solución de sulfato de cobre. Si piensa en cómo tratar las coníferas de enfermedades como profilaxis, la mezcla de Burdeos, "Skor", es un buen remedio.

El cáncer ulcerativo de abeto es causado por el hongo Lachnellula pini. Un signo de infección es la aparición de alquitrán en las ramas. Con el tiempo, aparecen áreas muertas deprimidas en las áreas resinosas, luego las grietas cubren la corteza y se forman llagas cerradas o abiertas. Las ramitas delgadas mueren sin ulceración.

Las llagas abiertas pueden estar secas o húmedas. Los secos parecen pequeños sombreros marrones de tres palos. Los húmedos son como platillos en un tallo corto, que son visibles por encima de la corteza. Las úlceras están cubiertas de pelos castaños con una capa himenial redonda anaranjada.Las plantas afectadas por el cáncer se debilitan y se secan.

La principal medida en la lucha contra el cáncer es regar debajo de la raíz con fungicidas, tratamiento con preparaciones que contienen cobre, recolección oportuna de ramas secas, procesamiento de cortes con brea de jardín. Quema de ramas y agujas infectadas.

¡Importante!
Las plantas enfermas y sus partes deben retirarse de los sitios.

Lista de los mejores fertilizantes

Se recomienda comprar fertilizantes complejos, que contienen hierro y magnesio, así como otros macro y microelementos. Participan en la fotosíntesis, pero cuando se usan fertilizantes minerales, la dosis debe observarse estrictamente.

Para las coníferas, es mejor usar fertilizantes complejos.

Para un crecimiento uniforme de los árboles y un color brillante de las agujas, se agrega materia orgánica. Biohumus es útil, la introducción de compost y el acolchado del círculo del tronco tiene un efecto beneficioso.

El mantillo ayuda a evitar la pérdida de nutrientes, protege el suelo para que no se seque. Se pueden utilizar componentes biodegradables como aserrín o paja.

Signos de deficiencia de micro y macronutrientes.

Si la apariencia de las coníferas ha cambiado, esto indica una falta de nutrientes. Esta condición es peligrosa porque conduce a una disminución de las fuerzas protectoras del árbol.

Ya no puede soportar enfermedades y su resistencia a condiciones ambientales desfavorables disminuye:

1. Los abetos jóvenes que crecen en suelos calcáreos a menudo se ven afectados por la clorosis. Las agujas se vuelven de color amarillo pálido, el tronco y las raíces se desarrollan mal. Para combatir la enfermedad, las plantas se rocían con sulfato de hierro.
2. El dorado y el amarilleo a menudo indican que el suelo contiene mucho carbonato de sodio.
3. La falta de fósforo provoca una ralentización del crecimiento del abeto.
4. Las agujas se vuelven amarillas prematuramente si hay poco potasio en el suelo.
5. Con una deficiencia de calcio, el sistema de raíces de la planta se desarrolla mal.
6. Si hay poco hierro, las agujas se vuelven blancas, pero no mueren.
7. Con la falta de boro, las semillas no se establecen.

Fuentes de infección en pinos

Los pinos pueden enfermarse debido a las condiciones ambientales de mala calidad, la presencia de una fuente de infección y la presencia de plagas. El desarrollo de enfermedades se ve facilitado por la acumulación de infecciones virales y fúngicas en la basura (el llamado comienzo contagioso).

Necrosis nectrica de la corteza

Esta enfermedad fúngica se forma en la corteza del brote, se considera un cáncer de los pinos. La enfermedad hace que las agujas y los tallos se oscurezcan. Los brotes jóvenes se secan rápidamente. Y en la corteza, se notan manchas convexas anaranjadas que se oscurecen con el tiempo. La infección persiste incluso en la corteza de un árbol muerto. Por lo tanto, para prevenir la propagación de la infección, estos pinos deben cortarse, retirarse y quemarse.

El pino se marchita

Es una enfermedad del pino causada por el hongo de la roya Melampsora pinttorgua. La enfermedad se caracteriza por la curvatura de los brotes jóvenes de pino. El giro de pino se encuentra tanto en plántulas como en pinos jóvenes de hasta 10 años.

La enfermedad es muy peligrosa para las plántulas anuales y puede causar su muerte masiva. La infección por brotes es típica de la segunda quincena de mayo.

La infección ocurre con basidiosporas formadas en las hojas caídas (basura) del año pasado.

Para la profilaxis en la primavera, durante la formación de basidiosporas, se recomienda rociar con una solución al 1% de líquido de Burdeos (3 veces), una solución al 1% de policarbacina o una solución al 0,8% de cineboma.