Plantar y cuidar las moras de jardín: 5 reglas de oro

Los arbustos de bayas perennes generalmente se plantan en 2 términos: en otoño y primavera. Los jardineros novatos temen plantar moras para el invierno, mientras que los jardineros experimentados, por el contrario, eligen el otoño como el mejor momento para comenzar un nuevo jardín. Curiosamente, ambos lados tienen razón: cada método tiene sus propias ventajas. La elección del momento óptimo está ligada a circunstancias objetivas.

Blackberry en el jardín

La planta de mora pertenece a la familia Pink, que a su vez pertenece al género Rubus. Es un semi-arbusto de tallos erectos o extendidos, que están cubiertos de una gran cantidad de espinas. Recientemente, se han creado varios híbridos sin espinas, lo que simplifica enormemente la cosecha, y la poda de moras en otoño es mucho más fácil y agradable.

En la naturaleza, las moras se pueden encontrar en bosques, cerca de lugares pantanosos y ríos, donde hay tierras húmedas y húmedas. Puede encontrar tales arbustos en los territorios de muchos continentes: América, Europa y Asia. Por supuesto, la poda de moras en el otoño se lleva a cabo solo en casas de verano y jardines. En la naturaleza, las ramas se tejen en un crecimiento denso y forman grandes matorrales. Caminando por el bosque, podrás disfrutar de las bayas silvestres de esta planta.

La mora pertenece a los arbustos perennes, su altura puede alcanzar los 4 metros. Tiene una raíz poderosa que crece profundamente en el suelo, lo que la hace resistente a la sequía. La hoja grande de esta planta consta de 5-7 pequeñas, conectadas por un pecíolo común. Son verdes en la parte superior y claras en la parte inferior. Las hojas son pubescentes y tienen pequeñas espinas. Las moras florecen a finales de junio con grandes flores blancas, que se recogen en panículas. Los frutos comienzan a madurar en agosto. Dado que la floración dura hasta finales de otoño, la recolección de bayas también es prolongada. Cuando están maduras, las frutas de mora primero adquieren un color verde, luego rosa, marrón y la baya lista para comer tiene un color negro. De la gran cantidad de variedades, el jardín de moras es popular. El cuidado (poda, riego, alimentación, etc.) de esta variedad no difiere del cuidado de otras especies de esta planta.

La mora es una planta sin pretensiones, esto se debe al hecho de que se cultivó a partir de una planta silvestre. En la naturaleza crece en lugares húmedos y, gracias a sus raíces profundas, se alimenta de la humedad del suelo casi todo el verano.

Sin embargo, en casa, aún se debe prestar cierta atención a la planta. Esto se aplica al suelo, riego y reproducción. También es importante podar las moras para el invierno. Esto fortalece la raíz de la planta y fortalece el arbusto.

La fertilización y el aderezo son la clave para una buena cosecha

Las moras necesitan ser alimentadas cada primavera. fertilizantes nitrogenados que estimularán el crecimiento de brotes anuales: esta es otra regla de oro. Para hacer esto, se introducen 50 g de nitrato de amonio debajo de cada arbusto, incrustándolo a una profundidad de 10-15 cm.

Cada 3-4 años, el arbusto del jardín necesita ser alimentado. y otros macronutrientes. Este procedimiento se lleva a cabo después de la cosecha. A razón de 1 m2, se introduce lo siguiente en el suelo debajo de la planta:

• compost o humus 10 kg;
• superfosfato 100 g;
• sulfato de potasio 30 g.

Las moras necesitan alimentación con nitrato de amonio, superfosfato, humus.
Debe recordarse que Los fertilizantes nitrogenados se aplican solo en primavera.... Además, este mineral se encuentra en grandes cantidades en el estiércol de cerdo y excrementos de pollo.

Actividades de fertilización de moras se puede combinar pulverizando con 1% de líquido de Burdeos, que inhibirá el desarrollo de microorganismos. Para una prevención adicional de enfermedades, el área debajo de los arbustos debe limpiarse de hojas caídas.

Formación de arbustos verticales.

Se tira de un alambre cerca de un arbusto joven y se hacen soportes para que las ramas se puedan atar. En el primer año después de la siembra, todos los brotes se fijan en un lado y el siguiente, en el otro. Cuando aparecen los brotes laterales, se cortan, dejando 3-4 yemas. La fructificación se produce en las ramas del segundo año. La poda de moras en otoño consiste en quitar las ramas sobre las que estaban los frutos. Se cortan y se retiran con cuidado del cable para no dañar el resto. Tal poda de moras para el invierno le permite dejar espacio para nuevos brotes, que se trenzan en lugar de los viejos.

Liga de arbustos espinosos

Para las especies de arbustos rastreros, necesitará un enrejado. con 3-4 hileras de alambre con una distancia de 50 cm entre ellas.

En el primer año de desarrollo, 2-3 brotes tienen forma de abanico en los cables inferiores. Los brotes anuales se dirigen al centro del arbusto, atándolos al cable superior.

Antes del inicio del clima frío, los brotes jóvenes se retiran del soporte y hacen un refugio para el invierno.

Tallos de variedades de moras erectas. atado a un enrejado con una ligera pendiente a un lado. Cuando crecen nuevos brotes durante la temporada de crecimiento, también es necesario atarlos. Esta vez, la pendiente se realiza en dirección opuesta a las ramas fructíferas.

Una característica del cultivo de moras es la necesidad de dar sombra al arbusto durante la maduración de la fruta. La exposición a la luz solar directa afecta negativamente la calidad comercial de la fruta. Para hacer esto, se tiran redes de sombra a lo largo de las filas de arbustos.

Formación de arbustos rastreros.

Las ramas se seleccionan a motor, de 6 a 8 piezas, y se atan a los soportes en forma de abanico, también se pueden colocar cerca unas de otras. Las moras de jardín, cuidado (poda y liga) para lo que se realiza de esta manera, pueden trenzar densamente los soportes. Se puede plantar cerca de una cerca, aunque esto reduce la cantidad de rendimiento debido a la mala permeabilidad del calor y la luz solares. También se recomienda eliminar varios brotes inferiores de cada rama. Con el desarrollo de brotes y la maduración de las frutas, pueden mancharse en el suelo o simplemente deteriorarse por el riego.

Cuándo plantar de manera óptima en diferentes regiones

La época de siembra de las moras en otoño está determinada por las peculiaridades del clima local. Se necesitan entre 25 y 30 días para enraizar un arbusto. En consecuencia, debe quedar aproximadamente un mes antes de la primera helada. Déjese guiar por la temperatura del aire: el indicador más favorable es 12-17 ° C.

Calendario para diferentes regiones:

• Ucrania, sur de Rusia: finales de octubre y las dos primeras décadas de noviembre;
• Región de Moscú y la zona media de Rusia: la última década de septiembre y la primera quincena de octubre;
• Región noroeste: todo el mes de septiembre;
• Ural, Siberia: finales de agosto y primera quincena de septiembre.

  
  Otoño dorado en el jardín: el momento de plantar muchos arbustos, incluidas las moras

Si se guía por el calendario lunar, los días de luna llena y luna nueva se excluyen inmediatamente. El crecimiento de las raíces es mejor en la luna creciente. Los días propicios para el desembarco en 2019 son el 1, 2, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 26 de octubre y 1-3, 22, 23, 29 y 30 de noviembre.

Video: el momento de plantar plántulas de mora en el otoño.

Reproducción

Las zarzamoras se pueden propagar por chupones de raíz o por enraizamiento de puntas verdes. Estos métodos son fáciles y no requieren habilidades o equipos especiales. Cuando se propaga con chupones de raíz, es necesario a principios de la primavera desenterrar una pequeña parte de la raíz lateral y transferirla a un lugar de crecimiento permanente. Se planta en suelo preparado, donde debe colocarse horizontalmente.

El próximo año, en otoño, puede separar los brotes del arbusto madre, habiendo verificado previamente la presencia de raíces y su fuerza. Si es necesario, el proceso se puede repetir o dejar que eche raíces un año más.

Diferencias de aterrizaje en diferentes áreas.

Hay ciertas características de plantar moras para regiones con diferentes condiciones climáticas.

Región de Krasnodar

Factores de riesgo: falta de humedad, viento seco;

Maneras de resolver el problema: siembra tardía (hasta mediados de diciembre) con riego de alta calidad y mantillo obligatorio.

Región de Moscú y región central de Rusia

Factores de riesgo: falta de humedad, heladas;

Maneras de resolver el problema: aterrizaje a finales de octubre - principios de noviembre (período lluvioso). El mulching está diseñado para proteger la plántula de las heladas.

Región noroeste

Factores de riesgo: humedales;

Maneras de resolver el problema: aterrizaje a finales de octubre - principios de noviembre (período lluvioso). El mulching está diseñado para proteger la plántula de las heladas.

Siberia

Factores de riesgo: heladas y vientos severos;

Maneras de resolver el problema: debe cuidar la protección contra el viento para colocar correctamente el rellano. Todas las operaciones en el jardín deben completarse antes de la primera helada. Es imperativo cubrir las camas con mantillo y colocar protectores para retener la nieve.

No será superfluo recordarlo una vez más: todas las variedades deben dividirse en zonas. Por ejemplo, las variedades tempranas de frutos grandes del sur acostumbradas a las sequías morirán en condiciones de alta humedad en el noroeste.

La siembra correcta (y en el momento óptimo) realizada garantiza una buena tasa de supervivencia de las plántulas y un rápido inicio primaveral de los procesos de crecimiento.

El mejor vestido

Después de la plantación correcta del arbusto de mora, no se requiere fertilización durante 2-3 años. A partir del cuarto año, es necesario cada otoño, después de la poda, llevar una buena capa de estiércol podrido debajo del arbusto. Además, durante el período primavera-verano, alimente con fertilizantes que contengan nitrógeno, potasio y fósforo.

Moras, podas y cuidados que se realizan según las reglas, agrada anualmente con abundante floración y buena cosecha. Las bayas se cosechan del arbusto en varias etapas, ya que la floración se alarga durante un largo período. Las moras son muy útiles y el arbusto no necesita un cuidado cuidadoso, por lo que mantener una planta de este tipo en su sitio no será una molestia. Podando moras en otoño, riego oportuno en primavera y verano, y siempre habrá moras en la mesa hasta finales de otoño.

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Una planta sana y bien cuidada tolera fácilmente el invierno, da cosechas altas y estables. Para aumentar la fructificación al final de la temporada, se utilizan un conjunto de medidas para mejorar las condiciones de crecimiento, que incluyen podar ramas, ligas y resguardar el cultivo para el invierno. Si corta las moras correctamente en el otoño, el arbusto se formará más rápido en la primavera, durante el verano se volverá exuberante, aparecerán brotes jóvenes y fuertes y se atarán bayas grandes.

Preparar un sitio para plantar una plántula: ¿dónde es mejor plantar, al sol o a la sombra?

Para cultivar moras debes elegir un lugar bien iluminado por el sol y protegido de los vientos del norte... A la sombra, los brotes jóvenes de la planta crecerán mal, se estirarán, los frutos se volverán más pequeños y perderán su sabor.

Una buena opción es plantar a lo largo de la cerca, donde los arbustos estarán protegidos de los vientos y los tallos de la rotura. En este caso, debe retirarse de la cerca 1 m, para que la planta no esté muy sombreada. El arbusto está mejor ubicado en el lado sur o suroeste del sitio.

Para plantar moras, necesita un suelo transpirable y bien drenado. Las margas son ideales con una capa de humus de al menos 25 cm.

Para plantar moras, elija áreas bien iluminadas, suelos arcillosos y bien drenados.

La ocurrencia de agua subterránea en el sitio. no debe ser superior a 1,5 metros.Si se violan estos indicadores, las raíces de la planta estarán húmedas y frías, lo que afecta significativamente la resistencia al invierno y los indicadores de rendimiento.

Para plantar un arbusto espinoso, se debe preparar un sitio de plantación con anticipación. Se eliminan todas las malas hierbas, se destruyen los desechos vegetales, se realizan fumigaciones preventivas contra patógenos y plagas.

Para cultivar moras Las zonas salinas, rocosas, arenosas y pantanosas no son adecuadas..

Los suelos gravemente empobrecidos deben nutrirse con macronutrientes esenciales. Para esto, el sitio se excava a una profundidad de 30-35 cm, se aplican fertilizantes orgánicos y minerales.

¿Por qué necesitas una poda de otoño?

La mora es una planta con un ciclo de fructificación de dos años. En el primer año, la cultura se desarrolla y forma brotes fuertes. Los cogollos que aparecen se cortan para que no extraigan nutrientes de los tallos.

En la segunda temporada, las ramas se vuelven rígidas, aparecen botones florales y el arbusto produce dulces bayas negras. Para estimular la floración el próximo verano, es necesario podar las moras para el invierno. Si no se hace esto, los frutos no se cuajarán en el tercer año.

Poda promueve el rejuvenecimiento de las plantas y los brotes activos... Pellizcar el ápice en el primer año estimula el crecimiento de los procesos laterales. Quitar las ramas viejas y las puntas secas permite que los brotes jóvenes maduren y se fortalezcan más rápido. Los tallos del año pasado no deben quedarse atrás, incluso si son exuberantes y fuertes. Obstruirán el movimiento normal del aire, haciendo que el arbusto se debilite, se enmohezca y se pudra. Tal planta puede morir antes de la primavera o recuperarse durante mucho tiempo después de la invernada.

También se realiza la poda para adelgazar los arbustos demasiado gruesos. Todos los tipos de moras son fotófilos, no toleran un ligero sombreado. La vegetación excesiva evita la penetración de la luz solar en el centro de la planta, complica la cosecha. En verano, con falta de iluminación, las bayas crecen agrias y pequeñas, las ramas jóvenes ralentizan su crecimiento y no tienen tiempo de madurar. En el otoño, los tallos largos son más difíciles de cubrir para protegerse del frío, por lo que los arbustos enanos exuberantes son menos resistentes a las heladas.

Tiempo de respuesta

La poda de moras en otoño para los jardineros novatos es un proceso bastante laborioso, ya que al formar un arbusto, debe dividir las ramas en partes de edad (anuales, bienales) y la presencia de espinas complica el trabajo. Recortar y colocar las pestañas puede llevar días.

Se realiza la poda de otoño del 30 de agosto a finales de octubre... Para los jardineros sin experiencia, es mejor comenzar a acortar las pestañas inmediatamente después de la fructificación. Es importante terminar el trabajo un mes antes del inicio de las heladas para poder realizar la alimentación previa al invierno, y una cantidad suficiente de luz solar ayudará a la planta a recuperarse, acumular nutrientes y fortalecerse.

Beneficios de la siembra de otoño

La elección del momento óptimo para plantar un nuevo lecho de moras no es diferente de otros cultivos.

Beneficios de plantar en otoño:

1. Amplia selección de material de siembra.... Los viveros y las tiendas de horticultura llenan el mercado de plántulas: en la temporada de primavera hay escasez de muchas variedades, hay un stock sin líquido, que en muchos casos apenas ha resistido el invierno;
2. La humedad del suelo... Después de la siembra de otoño, el arbusto de moras no necesita riego hasta el próximo año: la nieve y las lluvias proporcionan suficiente humedad;
3. Sistema raíz en invierno, lentamente, pero se desarrolla: en primavera, la mora se encuentra bien enraizada y supera significativamente a los arbustos de la siembra de primavera en crecimiento;
4. Menos preocupaciones... No hay necesidad de preocuparse por la seguridad del material de siembra.

Dependiendo de las condiciones climáticas, la siembra otoñal de moras se lleva a cabo en diferentes momentos:

• en la región Central - desde la segunda década de octubre hasta mediados de noviembre;
• en Krasnodar, la plantación continúa hasta mediados de diciembre.

Los requisitos previos específicamente para las moras se calientan y se prepara el suelo. En cuanto al primer punto, el otoño es mejor; en primavera es fácil perderse el momento en que el suelo ya se ha calentado, pero el calor sofocante no ha llegado. En el otoño, simplemente no es necesario hablar sobre la necesidad de controlar el calentamiento del suelo. En cuanto a la preparación del sitio, las condiciones aquí son bastante iguales, para la siembra de primavera, puede preparar el sitio en el otoño y en el otoño 2-3 semanas antes de la siembra.

Herramientas de cultivo de arbustos

Para el trabajo, debe preparar una podadora y una podadora. Si el diámetro de los brotes lignificados supera los 1,5 cm, se utiliza una sierra de jardín.

Podar los arbustos de mora con un instrumento limpio y afilado... Las cuchillas afiladas facilitan y aceleran el proceso. El afilado especial de los dientes de la sierra y el ángulo de ajuste especial permiten cortar ramas en dos direcciones. Después de trabajar con la herramienta, quedan bordes uniformes y lisos, que se ven más prolijos. Este tratamiento reduce el riesgo de contaminación del arbusto.

Para tallos de menos de 1,5 cm de grosor, se utiliza una podadora. El dispositivo no debe romperse, masticar y partir ramitas, dejar cortes desiguales. Si esto sucede, elija una herramienta con el espacio más pequeño entre las hojas. Las tijeras de podar yunque son adecuadas para arbustos espinosos. Al podar, la herramienta se mantiene constantemente en un ángulo para no romper el tallo.

Esquema de aterrizaje

Para arbustos de mora potentes con brotes largos de hasta 4.0 ... 5.0 m, el engrosamiento de las plantaciones es inaceptable:

• el área de alimentación disminuye;
• la planta recibe menos luz solar;
• difícil de cuidar el aterrizaje.

Como resultado del engrosamiento, el rendimiento disminuye, los arbustos se enferman.

Con una sola plantación de arbustos, es necesario dejar una distancia de aproximadamente 2,0 m en cada dirección desde el pozo de plantación. La distancia a los edificios más cercanos, incluidas las vallas, no debe ser inferior a 1,5 metros.

Para una colocación conveniente de los arbustos de bayas en un enrejado, las moras se plantan en filas. La distancia entre las plántulas depende de la variedad y el tipo de planta, las características de la disposición del enrejado y las técnicas agrícolas.

Especies erguidas (la mayoría son remontantes)

• en fila: 1,5 - 2,5 m *;
• entre filas: no menos de 2,0 m *.

Formas rastreras y semi-rastreras

• en fila: 2,5 - 3,0 m *;
• entre filas: no menos de 2,5 m. *

Madres

• en fila: no menos de 3,0 m *;
• entre filas: no menos de 3,0 m *.

Plantaciones industriales con agricultura intensiva

• en fila: 0,7 - 1,0 m;
• entre filas: 1,7 - 2,0 m;

* Los datos se indican en condiciones de cultivo en fincas privadas y procesamiento manual de plantaciones.

Una alta densidad de plantas (40-45 arbustos por cada 100 metros cuadrados) solo es posible con tecnología agrícola intensiva: riego por goteo, fertilización intensiva, etc.

Formando y colocando látigos

Hay zarzamoras con tallos rastreros y erectos, variedades sin espinas y con numerosas espinas rectas o curvas. A medida que los arbustos de bayas crecen y se desarrollan, las pestañas jóvenes se atan a un soporte. Los arbustos de zarzamora no deben crecer en una dirección libre.

Sin liga, los tallos largos, jóvenes y viejos se entrelazan, lo que dificulta la formación de un arbusto. En las variedades rastreras que se encuentran en el suelo, las pestañas echarán raíces rápidamente y las bayas se pudrirán. El uso de espalderas especiales facilita la poda y la recolección.

Hay dos métodos para formar un arbusto.:

1. El método en forma de abanico (vertical) se utiliza para especies erguidas. Los tallos de la planta se fijan sobre un soporte en forma de abanico. Las ramas del año pasado se atan verticalmente, los brotes jóvenes se colocan horizontalmente a los lados. Después de la cosecha, las varillas del abanico se recortan por encima del suelo. Las ramas viejas centrales se eliminan en la raíz, los nuevos brotes se recogen en un manojo, se acortan a una altura de 1,5 my se fijan sin apretar en el enrejado.
2. El método de cuerda (horizontal) es adecuado para la formación de especies rastreras y adherentes.Los tallos largos y flexibles se enrollan en espiral en el soporte en un lado, los brotes en crecimiento se fijan de manera similar en el otro lado. Con este método de liga, la recolección de frutos se irá alternando todos los años. En el otoño, las pestañas frutales, los brotes jóvenes débiles y dañados se cortan por completo.

Cómo plantar en campo abierto.

Los hoyos de plantación y el sustrato se preparan en 15-20 días. antes de plantar plántulas en campo abierto.

El sistema de raíces de la mora es más poderoso y penetra más profundamente que otros cultivos de bayas. Por lo tanto, los hoyos deben hacerse más voluminosos. La mejor manera - adherirse a los parámetros 40x40x40 cm.

Las variedades de arbustos sin tratar se colocan a una distancia de 1 m, las plantas rastreras a 1,5 m.Se dejan 2 m entre las filas.

Es necesario agregar materia orgánica y minerales a cada agujero:

• compost o humus 5 kg;
• superfosfato 120 g;
• sulfato de potasio 40 g.

Los componentes de nutrientes se mezclan con suelo fértil y el sustrato resultante se vierte en un pozo en 2/3 del volumen.

El arbusto se planta verticalmente. con una profundización del cuello de la raíz 1,5-2 cm... En suelos franco arenosos ligeros, se entierran hasta 3 cm.

La mora se planta verticalmente con una profundización del cuello de la raíz de 1,5-3 cm, se cubre con un sustrato y se riega.

Las raíces de zarzamora se colocan en un agujero, se enderezan y se cubren con un sustrato. En este caso, el agujero no está completamente lleno, dejando una distancia de 1-2 cm hasta el nivel del suelo.

De este modo, habrá una muesca debajo de cada arbusto, que contribuirá a la hidratación racional de las moras.

Luego, la superficie del sustrato debe compactarse y regar la plántula con 5-6 litros de agua... Después de la siembra de moras en primavera, la planta debe recibir un riego regular durante 40-50 días. Después de la compactación del suelo, el círculo del tronco se cubre con aserrín, turba o paja.

Cubrir la superficie del suelo debajo de un arbusto con turba o estiércol podrido con una capa de 15 cm protegerá contra las malezas y evitará la aparición de costras densas. Además, es una fuente de suministro equilibrado de nutrientes a las raíces de la mora.

Plantar moras:

Cuidado de la cultura

El cuidado de los arbustos fructíferos a mediados de otoño ayuda a que la planta se fortalezca, conserve tantos brotes como sea posible para la próxima temporada y ponga brotes de frutas en los brotes jóvenes.

Cuidado de la mora en otoño:

Reglas de poda

El esquema y la complejidad del trabajo depende de la edad de las ramas, la variedad y el tipo de cultura. Los arbustos verticales forman una gran cantidad de brotes de la parte subterránea. Recortar las copas fomenta el crecimiento de los tallos laterales, que atarán los botones florales y madurarán la fruta.

Las especies rastreras fuertemente ramificadas no forman brotes de raíces, sino que forman numerosos brotes laterales de frutos. Durante el período estival, las cepas de más de 10 m de largo están densamente entrelazadas, lo que dificulta el cuidado de la planta.

Antes de la poda, se examina la planta, se determina la condición del brote. Las pestañas sanas son marrones, brillantes, se doblan fácilmente, no se rompen. En la etapa de formación de arbustos, los tallos entrelazados se separan, las ramas fructíferas se separan de las jóvenes. Las variedades rastreras se retiran del enrejado y se colocan en el suelo. Se dejan 5-10 brotes fuertes para el invierno. Están marcados con cinta de tela para evitar cortarlos accidentalmente.

Cómo podar adecuadamente las moras para el invierno.:

1. Con la ayuda de una podadora, las ramas que han dado fruto se eliminan por completo. Se cortan desde la raíz, sin dejar puntas en la superficie del suelo.
2. Se podan las ramitas jóvenes rotas, delgadas, demasiado cortas, dañadas y enfermas.
3. En las variedades remontantes, todas las ramas se cortan por debajo del nivel del suelo.
4. Para la formación de brotes laterales, los tallos anuales se pellizcan inmediatamente por encima de la yema, variedades rectas a una altura de 2 m, arrastrándose - 3 m.
5. Al aclarar arbustos de variedades de crecimiento recto, quedan 4-7 brotes fuertes y 8-10 en especies rastreras. La distancia entre los brotes debe ser de 8-10 cm.
6. Los tallos jóvenes maduros se cortan en una parte, se recogen en un manojo, se fijan en el suelo o en un soporte bajo.
7. Los tallos que pasarán el invierno sin refugio se acortan a la misma altura, de 1,5 a 1,8 m.

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Riego y alimentación antes del invierno

Después de quitar los brotes, las moras se alimentan con fertilizantes de potasio y fósforo. El abono con la adición de superfosfato se excava debajo de cada arbusto. Excave con cuidado la tierra debajo de los arbustos de moras sin espinas. Si el sistema de raíces está dañado, algunas variedades pueden desarrollar brotes espinosos.

Si el otoño es cálido y sin lluvia, las moras se riegan abundantemente antes del refugio. Se vierten al menos 20 litros de agua debajo de cada arbusto. El suelo retendrá mucha humedad, el sistema de raíces continuará creciendo y la planta no se debilitará en el invierno.

Para proteger el arbusto de moras de las plagas que se esconden en el suelo durante el invierno, se usa sulfato de cobre o una solución de peróxido de hidrógeno al 3%. La parte aérea de la planta se rocía con un líquido, el suelo se desinfecta. Para las raíces de mora, el peróxido sirve como un fertilizante útil, enriqueciéndolas con oxígeno.

Refugio de arbustos

Las variedades cultivadas son menos resistentes a las heladas severas que los arbustos en el bosque. Las moras, cultivadas y traídas de las regiones del norte, toleran bien el invierno. Las especies rastreras pueden soportar temperaturas tan bajas como -16 ° C, las especies erguidas, hasta -20 ° C. Antes del refugio, se rastrillan las hojas caídas de debajo de los arbustos, las camas se cubren con humus seco. Los tallos de zarzamora se doblan hacia el suelo, se colocan en una zanja sobre una cama preparada, se fijan con ganchos al suelo o arcos metálicos. La basura se coloca a partir de agujas, recortes de hierba, ramas delgadas, corteza.

Las especies rastreras se doblan y pliegan fácilmente en un círculo, y las ramas verticales no se prestan a curvas cerradas y pueden romperse. Para no dañar la planta, después de la poda, se fija una carga en la parte superior de los tallos. Bajo el peso, las ramas se inclinarán gradualmente y se colocarán en el suelo. Se atan con cordeles, se tratan con sulfato de cobre y se prensan con tablas desde arriba.

Para el refugio superior, se utiliza agrofibra u aislamiento orgánico (maíz, paja, astillas de madera, cañas, hojas, hierba). La película como cubierta principal no es adecuada. Se extiende con una capa superior adicional sobre un material aislante para protegerlo de la humedad. El aislamiento orgánico retiene bien el calor, pero en primavera, las plantas podridas y húmedas son difíciles de quitar de los arbustos espinosos.

En invierno, el follaje húmedo atrae a los roedores, que dañan los tallos jóvenes de las moras. Para hacer esto, se coloca una semilla de plagas en el medio del arbusto. El aislamiento hecho de agujas de pino, abeto y ramas de pino evita la aparición de plagas. Lapnik se coloca en la planta junto con una película o agrofibra.

Las variedades Besshorny están cubiertas con abono verde, para el invierno, con turba y 4-5 capas de hilado denso. La tela no tejida se deja caer o se presiona con tablas largas.

La cosecha futura depende del trabajo otoñal en el jardín. El cuidado oportuno de las moras y el control del crecimiento de los brotes permite el próximo año recolectar de 1.2 a 1.6 kg de bayas sabrosas y medicinales de cada arbusto.

Los jardineros conocen desde hace mucho tiempo un semi-arbusto de la familia Pink del género Rubus, que se cultiva activamente en casas de verano y patios traseros. Los arbustos se distinguen por las variedades de moras y por la presencia y ausencia de espinas, lo que complica enormemente la poda de este cultivo espinoso. Recientemente, las variedades híbridas de moras sin espinas espinosas, por regla general, con grandes frutos dulces, se han generalizado. Estas variedades facilitan enormemente todas las actividades para su cuidado: desde la siembra hasta la preparación para el almacenamiento invernal pasando por la cobertura.

Además, la diferencia está en los tallos extendidos y erectos, aunque ambos necesitan apoyos (estacas o enrejados). Cuidar cualquier variedad de moras no es difícil, pero la lista de medidas primarias incluye la poda otoñal correcta y su corrección en primavera.

Nadie corta solo la mora silvestre, pero de esta forma crece en grupos intransitables. Las bayas son tales, si están protegidas en un lugar iluminado, de menor tamaño, pero no son inferiores en sabor y aroma a las del jardín. ¡Solo recolectarlo debido a su densidad espinosa es una gran caza!

El cuidado de las moras, así como de las frambuesas, tiene tanto medidas generales como moras puramente, y es precisamente la poda en esta materia lo que es casi lo principal: la salud de la planta y la calidad con la cantidad de cosecha, con el tamaño y la saturación del color de la drupa de mora depende directamente de ello.

Además, con una poda de otoño adecuada, la raíz se fortalece y todo el arbusto se fortalece en su conjunto. Poda otoñal de arbustos que precede a la útil para todo tipo de moras: resistentes al invierno y no resistentes. En ambos casos, este es el camino hacia una planta saludable y una rica cosecha, especialmente porque no hay nada difícil e imposible con un refugio así: solo necesitas deseo, conciencia de la importancia de la materia y el tiempo.

¿Cuándo es más correcto plantar una mora de jardín, en verano, otoño o primavera? Selección de tiempo

El potencial de rendimiento y beneficios de la fruta de mora es mucho más amplio que el de su pariente más cercano, la frambuesa. Sin embargo, los jardineros no buscan plantar y cultivar este magnífico arbusto en su sitio.

Esto se distingue por el hecho de que las variedades de plantas derivadas de formas del sur se han cultivado durante mucho tiempo. Les resultó difícil echar raíces en la región de plantación y provocaron una gran decepción en los jardineros.

La situación cambió después Han aparecido nuevas variedades relativamente resistentes al invierno., que pueden soportar temperaturas tan bajas como -30 C.

Por lo tanto, para el cultivo en el carril central o en regiones más al norte (en Siberia y los Urales), es importante adquirir variedades de selección moderna.

Para cultivar moras en el carril central o en las regiones más al norte, debe comprar variedades de selección moderna

A pesar de esto, en las regiones del norte, el cultivo de moras es algo limitado... Esto se debe a una fructificación desigual, cuyo período final a menudo coincide con la primera helada y algunas de las frutas no tienen tiempo de madurar.

Además, la iluminación insuficiente conduce a una pérdida de calidad en los frutos maduros.

Plantar moras en otoño tiene más beneficios y es más óptimo en las regiones media y sur. Después de plantar el arbusto, seguirá un período con una temperatura estable y fría, la alta humedad promoverá el desarrollo de las raíces hasta que la temperatura del suelo descienda a -4 ° C.

Las moras salen muy temprano de un estado de latencia relativa y los arbustos enraizados en el otoño comenzarán inmediatamente a desarrollar una masa vegetativa.

En el otoño, la selección de variedades y plántulas con un sistema de raíces fresco es mucho mayor y cuestan menos que el material de siembra vendido en la primavera.

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Al plantar en primavera, la planta no tiene tiempo de enraizar. debido al calentamiento demasiado rápido y al comienzo del flujo de savia, después de lo cual comienza el crecimiento activo de los brotes.

Un sistema de raíces débil no puede proporcionar la nutrición necesaria, una masa vegetativa en aumento. Esto debilita enormemente el arbusto y afecta el desarrollo general.

Se prefiere la siembra de primavera en las regiones del norte y si la variedad de mora se caracteriza por una débil resistencia al invierno.

En otoño, la planta debe plantarse al menos 20-30 días antes de la primera helada, en primavera antes de la brotación, cuando la temperatura del aire aumenta a + 15 ° C.

Para crecer en una parcela personal el material de siembra debe comprarse en viveros de renombre... La mejor tasa de supervivencia se distingue por plántulas anuales con dos tallos, cuyo grosor es de al menos 0,5 cm de diámetro.

Un criterio importante es un brote formado en las raíces.... La longitud óptima de las raíces pivotantes es de al menos 10 cm.

¿Por qué podar las moras en otoño?

Teniendo en cuenta que esta poda se realiza en el otoño antes del invierno, es ella quien prepara la planta y la ayuda a invernar con éxito, así como a comenzar a desarrollarse correctamente en la primavera, dará brotes fuertes y saludables. Además, la mora es un semi-arbusto con un ciclo de dos años de desarrollo del tallo: en el primer verano, los brotes jóvenes crecen en látigos, maduran y se lignifican.

En el segundo verano, estos látigos maduros se cubren de grandes inflorescencias blancas, forman un ovario frutal y dan sus deliciosas drupas negras de julio a agosto. La cosecha está recogida: los látigos de dos años que han dado fruto ya no son necesarios. Deben cortarse constantemente desde la raíz. De lo contrario, los arbustos se espesarán, se debilitarán tanto que es posible que los brotes jóvenes no tengan tiempo de formarse e incluso las bayas sombreadas serán menos dulces.

La presencia excesiva de madera vieja debido al sombreado de los tallos medios reduce la resistencia a las heladas de la planta. Tales arbustos son difíciles de formar para un refugio de invierno. Además, la poda de las pestañas jóvenes estimula su floración en la nueva temporada, y la poda en sí misma conduce al racionamiento del cultivo. Esto, a su vez, contribuye a su maduración completa y oportuna y nuevamente mejora el poder del arbusto en su conjunto.

Parámetros para la selección de plántulas para el invierno.

Las moras se cultivan desde la antigüedad y se plantan en las parcelas del jardín de nuestros antepasados. Por lo tanto, se creó una experiencia muy grande en el cultivo de cultivos. En consecuencia, hay muchas pautas a seguir.

Se ha establecido que el 100% del material de siembra plantado antes del invierno se enraiza bien y se produce un enraizado oportuno. Elegimos variedades para la región de residencia, por lo tanto, en el área donde el frío es característico, el tipo de mora es resistente a las heladas. Es la elección correcta de la variedad lo que viene a la invernada exitosa de la plántula. Se recomienda que tales variedades sean plantadas por residentes de Siberia y las regiones centrales.

¿Cuáles son los criterios por los que es posible elegir con éxito el material para plantar? Enumeremos los más importantes:

• seleccione siempre una variedad criada específicamente para su región, área. Los arbustos de bayas reaccionan a condiciones de crecimiento inusuales;
• decidió elegir una zona. Tenemos en cuenta que las especies erectas (semi-rastreras) son más cómodas y capaces de soportar con firmeza el frío invernal;
• Para la comodidad de la siembra y el cuidado posterior, seleccionamos variedades que no tienen espinas. Pero no lo olvide, una planta sin espinas solo se puede criar con esquejes de los tallos. Cuando se usan esquejes de raíces, el resultado puede diferir del original, la planta crece con espinas;
• hay variedades de moras clásicas y remontantes. Cada dirección tiene sus propias características. En los brotes anuales, la formación de frutos depende de un cuidado de calidad, una alimentación adecuada y una calidad nutricional. Sistema de fertilización obligatorio. Todo esto es por la mora remontante. Además, en tales variedades, son menos susceptibles a cualquier tipo de enfermedad. Inicialmente, los híbridos están dotados de una excelente inmunidad;
• cada cultivador tiene una serie de preferencias cuando llega al vivero para comprar una nueva variedad. Esto tiene en cuenta la importancia de la formación de brotes: bajo crecimiento o crecen más alto.

¡El punto más importante a la hora de elegir una nueva plántula!

Ya en el primer año de vida, una nueva planta debe tener un sistema de raíces bien desarrollado, la presencia de varios brotes, de al menos 5 mm de espesor. Lo mejor es comprar plántulas cuyo sistema de raíces esté cerrado, es decir, las raíces estén en un recipiente especial, bueno, en casos extremos, en una bolsa de hule. Es este material de plantación el que tiene la capacidad de echar raíces en un 99%.

Variedades de moras

Los jardineros experimentados e incluso novatos tienen una idea de las variedades de moras que han elegido o están planeando comprar para nuevas plantaciones. La tarea parece ser que en nuestro caso deben considerarse precisamente desde el punto de vista de su poda para el invierno.

Más de 300 variedades conocidas de moras de jardín son híbridos interespecíficos complejos y se dividen en grupos:

• Kumanika o mora erecta es un pariente biológico de las frambuesas. Sus brotes poderosos y fuertemente espinosos alcanzan una altura de 3-4 metros, y a menudo terminan en puntas arqueadas. La variedad se reproduce por chupones de raíces y se caracteriza por su resistencia al invierno. Las bayas maduran en promedio 2.5-4 gramos.
• Zarzamora rastrera o Rosyanika: crece con brotes largos y rastreros, densamente equipados con espinas, que complican todo el cuidado, que se compensa con una rica cosecha de frutas grandes: que pesan de 6 a 12 gramos. Propagado por la parte superior: no da procesos de raíz.
• Zarzamora de crecimiento medio: se desarrolla con tallos largos y rastreros, sin espinas. Es posible propagar por raíz pequeños retoños y puntas de brotes de reemplazo. Los frutos son grandes, con un peso de hasta 6 gramos.

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En cultivo, también hay híbridos de frambuesa y mora, el resultado del cruce de plantas relacionadas. Estos híbridos son arbustos enanos rastreros con tallos espinosos, pero también se encuentran clones sin espinas. Su cultivo es el mismo que el de Rosyanika. Rosyanka, Blackberry semi-rastrero y los híbridos de frambuesa-mora son variedades de baja resistencia al invierno y necesitan un refugio adecuado oportunamente en regiones con inviernos largos y helados.

Cómo elegir plántulas para la siembra de otoño.

La experiencia acumulada a largo plazo de plantar zarzamoras para el invierno muestra que las variedades resistentes a las heladas se arraigan bien con casi un 100% de garantía; se les debe dar preferencia a los jardineros de la región central y Siberia.

Criterios para la selección exitosa del material de siembra:

1. para plantar, solo se deben comprar variedades zonificadas de arbustos de bayas;
2. al elegir entre las zonificadas, debe tenerse en cuenta que las variedades de moras erectas (o semividriadas) toleran mucho mejor los inviernos fríos;
3. para una siembra más cómoda y un cuidado posterior, es mejor elegir variedades sin espinas. Es importante recordar que las variedades sin espinas deben criarse con esquejes de tallo. Cuando se utilizan esquejes de raíces, el resultado puede resultar en una planta con espinas;
4. al elegir entre variedades ordinarias y remontantes, debe tenerse en cuenta que la formación de bayas en brotes de 1 año requiere un cuidado cuidadoso y el cumplimiento del régimen de alimentación de los arbustos. Por otro lado, las plantas remontantes se enferman menos, los híbridos tienen un alto nivel natural de inmunidad;
5. Dependiendo de sus propias preferencias, al comprar plántulas de una nueva variedad, los jardineros tienen en cuenta la tendencia a la formación de brotes, alta o baja.

El principal criterio de selección: Las plántulas de 1 año con un sistema de raíces desarrollado deben tener varios brotes de al menos 0,5 cm de grosor. Se debe dar preferencia a las plántulas con un sistema de raíces cerrado (en un recipiente de plantación); estas plantas echan raíces con una tasa de supervivencia cercana a 100%.

Al podar moras en otoño.

La poda de las moras en otoño es la etapa más importante en la preparación de sus arbustos para el refugio invernal. Es mejor podar en otoño en la segunda quincena de septiembre, cuando la cosecha se elimina por completo. Se cortan brotes que dieron fruto en la temporada pasada, brotes poco confiables y ramas adicionales.

Pode ligeramente los brotes que quedan para fructificar durante la próxima temporada para estimular los brotes laterales futuros. Cortar la madera desde la raíz sin dejar tocones, que pueden convertirse en fuente de flora putrefacta y lugar de invernada para insectos dañinos.

Cultivamos los tallos de las variedades rastreras de Rosyaniki hasta una longitud máxima o al menos 2 metros, si es necesario acortarlos.

Métodos de plantación de moras.

Se recomienda a los jardineros experimentados que elijan variedades de moras por zonas.

Las moras se pueden cultivar de dos maneras: arbusto y cinta.Es importante saber cómo plantar una mora en el otoño correctamente en un caso u otro, porque los esquemas y tecnologías de siembra tienen similitudes y diferencias fundamentales.

arbusto

El método del arbusto se utiliza para variedades que forman pocos brotes.

Proceso de plantación:

1. Prepare hoyos con un diámetro de 80 cm y una profundidad de 30–35 cm, la distancia entre las plantas es de 2–2,5 m.
2. Vierta una pequeña cantidad de humus en el fondo del pozo, forme una colina de tierra fértil en la parte superior.
3. Coloque una plántula en un tobogán de tierra, extienda las raíces y llene el agujero con tierra. Al llenar, es importante asegurarse de que no se formen bolsas de aire.
4. Coloque el collar de la raíz de la plántula a una profundidad de no más de 3 cm de la superficie del suelo.
5. Haga un rodillo de tierra a lo largo del diámetro del agujero y riegue las plantas abundantemente, gastando de 1 a 1,5 cubos de agua por arbusto.
6. Cubra la superficie del pozo con turba, humus o aserrín.

Cinturón (privado)

El método de plantación en cinta facilita el cuidado de las plantas y promueve la máxima ventilación de los arbustos.

Guía paso a paso (tecnología):

1. Para plantar de norte a sur, prepare zanjas de 120 cm de ancho y 30 cm de profundidad, la distancia entre las filas es de 200 cm.
2. Llene la zanja 1/3 con tierra nutritiva preparada y riéguela abundantemente, gastando de 1 a 1,5 cubos de agua por arbusto.
3. Coloque las plántulas a una distancia de 100 a 120 cm entre sí, enderezando las raíces. Si planea dar forma a los arbustos en forma de abanico, aumente la distancia a 200 cm.
4. Rellene las zanjas con tierra hasta 2 cm hasta el borde. Coloque el punto de crecimiento de la plántula a una profundidad de 2 cm de la superficie.
5. Después de plantar, hidratar abundantemente las plantas. En un otoño seco y caluroso, continúe regando hasta una ola de frío cada 7 días. El suelo no debe secarse dentro de los 30 días, de lo contrario, las raíces de succión morirán.

Poda de moras en otoño

Los jardineros experimentados apenas necesitan nuestra guía, y esperamos que sea de gran utilidad para los cultivadores de moras novatos. Considere paso a paso medidas apropiadas y oportunas para podar moras para el invierno.

• comenzamos cortando todos los tallos fructíferos desde la raíz misma, sin tocones;
• también se cortan los tallos jóvenes, delgados y cortos, con evidentes signos de subdesarrollo;
• asegúrese de quitar las ramas dañadas por plagas (pulgones o ácaros), que pueden no sobrevivir al invierno;
• los tallos jóvenes formados para fructificar en la próxima temporada deben acortarse en un cuarto, lo que afectará positivamente la formación abundante de futuros brotes de flores;
• dada la capacidad del sistema de raíces de los arbustos de mora, para una planta promedio dejamos 8-10 tallos fructíferos con un pequeño margen;
• corte los extremos de las partes superiores de los tallos anuales por encima de la yema.

No debe tener miedo de cortar brotes adicionales en una mora: sus arbustos tienen una gran fuerza vegetativa. Para él, el engrosamiento debido a las fructíferas pestañas sin cortar del año pasado es mucho más dañino.

Es muy importante de manera oportuna, incluso en la primavera, hacer la forma correcta de los arbustos y rocío de kumanik, de modo que la poda de otoño para el invierno sea productiva y no tan engorrosa, en la primavera es necesario formar correctamente ambos erectos y variedades rastreras, pero cada una a su manera.

¿Cuándo regar, debes aflojar?

Profundamente enterrado, en comparación con otros arbustos de bayas, el sistema de raíces de la mora hace que la planta sea tolerante a la sequía... Pero esto no significa que la planta deba dejarse sin riego y no regada.

El riego es especialmente necesario durante el período de llenado de frutas. y cuando se establezca el clima cálido. En este momento, las placas de hojas anchas de la planta evaporan una gran cantidad de humedad.

El volumen óptimo de agua para un arbusto adulto durante el vertido de frutas es de 15 a 20 litros por semana. En otras ocasiones, es necesario centrarse en el estado del sustrato y no dejar que se seque demasiado.

Varias veces durante la temporada de crecimiento. necesitas aflojar el suelo debajo de los arbustos a una profundidad de 10 cmmientras quita las malas hierbas.

Es especialmente importante realizar el trámite en otoño, a finales de agosto, en septiembre. Cuanto más suelto esté el suelo, menos se congelará en las capas de raíces.

Cómo podar moras

Mora erecta Inmediatamente en la primavera, debe formarse en un soporte de enrejado en forma de abanico: los brotes invernados y difíciles de doblar se levantan y atan verticalmente, colocándolos en el medio, y los brotes jóvenes deben atarse en ambos lados para el alambre inferior para que crezcan horizontalmente.

En otoño, solo será necesario cortar los tallos centrales y fructíferos en la raíz, y los tallos laterales solo pueden protegerse del frío en ese estado doblado al que se acostumbraron durante el verano, dejando 8-10 de ellos los más fuertes. Retire el resto desde la raíz sin cáñamo. Los tallos que se dejan para la invernada deben acortarse, intente, si su flexibilidad lo permite, clavarlos en el suelo lo más bajo posible y cubrirlos de una manera que sea segura para las plantas y de una manera conveniente para usted.

En la primavera, retire el refugio, espere a que la temperatura a la que los tallos se calienten y se vuelvan lo suficientemente flexibles como para levantarlos en el centro del arbusto y fijarlos en posición vertical, y los brotes jóvenes a ambos lados en el alambre inferior de el enrejado. Por lo tanto, es necesario alternar en primavera y otoño para mantener la posición de abanico del arbusto, lo que es conveniente en todos los aspectos para el jardinero.

Variedades rastreras de zarzamora de jardín. son menos resistentes y se cortan de manera diferente. Aunque los brotes rastreros son más flexibles en comparación con la mora erecta, es bastante difícil quitar y distribuir sus tallos espinosos de diez metros.

En una mora de este tipo, será correcto dejar de 8 a 10 tallos jóvenes para la futura fructificación en la primavera, sin esperar su tallo de muchos metros. Esto ahorra la fuerza del arbusto para la fructificación, la madera y otras ramas, aunque durante el verano es necesario cortar periódicamente los brotes emergentes no deseados.

En el soporte del enrejado, la mora rastrera también está unida al resorte en forma de abanico, pero de acuerdo con un principio diferente. Este abanico se formará de la siguiente manera: por un lado, se fijan los tallos rechazados de los tallos invernales invernados. Dirigimos y también fijamos los brotes jóvenes al lado opuesto. Si no se eliminaron los brotes en exceso durante el verano, es hora de hacerlo durante la poda de otoño. Antes de podar, los tallos principales se retiran del enrejado y se enderezan en el suelo para que no se entrelacen. Elija entre ellos 8-10 de los más impecables. Corta el resto después del rechazo sin cáñamo. Los tallos correctamente cortados se colocan cuidadosamente en una zanja para refugiarse en invierno hasta la primavera.

El lado opuesto del "abanico", que ha dado fruto esta temporada, debe cortarse completamente sin cáñamo, y los tallos cortados deben quemarse para que no almacenen plagas de moras hasta la primavera.

Lo más fácil de hacer es podar para el invierno. remontante de mora de jardín, porque lo único que importa es cortar por completo toda la madera que ha crecido durante el verano, y para el invierno solo queda cubrir su sistema radicular. En primavera, brotarán brotes jóvenes capaces de dar fruto. Es menos difícil podar variedades sin espinas de moras rastreras de acuerdo con todas las reglas descritas anteriormente, tanto para la poda como para el refugio durante el invierno.

La práctica hortícola positiva confirma que la forma en abanico de cualquier variedad de moras, especialmente de espinas, es la forma óptima de cuidarlas en todas las etapas y más aún cuando se poda para el invierno. El cumplimiento de estas reglas simples, en general, nos proporcionará una buena cosecha de moras sabrosas y saludables.

Protección contra heladas para la siembra de otoño.

Habiendo plantado una mora en el otoño, es importante protegerla de las heladas, de modo que desde el comienzo de la primavera, los arbustos jóvenes comiencen a aumentar activamente la masa verde.

En regiones con inviernos nevados, no se requiere protección adicional.Si la capa de nieve mide menos de 30 cm, las plántulas se doblan hacia el suelo y se cubren con material no tejido, y el suelo, inmediatamente antes de las heladas, se cubre con una capa gruesa de mantillo. En la primavera, el refugio debe retirarse inmediatamente después del inicio de la temperatura por encima de cero para evitar que los brotes se calienten.

Cuidados durante toda la temporada

Solo el cuidado cuidadoso de la planta le permitirá obtener tal cosecha.

El cuidado de este arbusto consiste en realizar las siguientes actividades:

• regando
• deshierbar, aflojar y cubrir con mantillo
• fertilización
• Medidas terapéuticas preventivas y urgentes para eliminar plagas y microorganismos patógenos.
• recortar pestañas y dar forma a un arbusto

El último punto es el más importante, ya que no solo la apariencia y tamaño de la planta, sino también su rendimiento dependerá de la calidad y profesionalidad de su implementación.

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Ver también: ¿Qué plantar a la sombra? TOP 35 mejores plantas para un hermoso jardín sombreado

Cuidado para un cultivo exitoso

Después de plantar, las moras deben regarse a medida que se seca la capa superior del suelo; para los arbustos jóvenes, la cantidad óptima de riego es de 5-7 litros por planta. Incluso en la etapa de plantación, se recomienda el acolchado, lo que facilita la eliminación posterior de malezas y el aflojamiento.

Aderezo y procesamiento

Una vez por temporada, es necesario aplicar fertilizantes complejos para activar el crecimiento, es recomendable utilizar formulaciones líquidas ya preparadas para cultivos hortícolas, que se pueden encontrar en cualquier tienda especializada.

Si usa fertilizantes de un solo componente, se aplican en las siguientes proporciones:

• compuestos de nitrógeno (nitrato de amonio o urea) - 20 g / m2;
• fertilizantes de potasa - 40 g / m2;
• fosfatos - 50 g / m2.

Las moras responden bien a los fertilizantes orgánicos, entre los que el gordolobo es muy popular. Algunos jardineros lo usan como mantillo, lo que simplifica el proceso de alimentación.

En el primer año, se requiere tratamiento para enfermedades y plagas solo si aparecen los primeros signos de infección. Sin embargo, sujeto a la siembra agrotécnica y la atención de alta calidad, las moras rara vez sufren enfermedades.

Instalación de celosías

Ya en el primer año de vida del arbusto, se deben instalar enrejados, que son importantes para la liga de brotes frutales. Para ello, se utilizan postes fuertes de hasta 2 metros de altura, que se excavan desde ambos lados de la planta. Se tiran sobre ellos tres filas de cuerda o alambre galvanizado, a una distancia de 65, 125 y 180 cm. Después de eso, los brotes deben guiarse constantemente para evitar un crecimiento caótico.

Formación de arbustos

La mayoría de las variedades de moras de jardín no rinden en el primer año, para obtener bayas en la próxima temporada, se deben sujetar los brotes jóvenes principales, que han alcanzado una longitud de hasta 120 cm. Se deben acortar en 10-12. cm, las ramas laterales se cortan a medida que crecen, a partir de 50 cm. Si el procedimiento se realiza correctamente, al final del verano el arbusto debe verse bien arreglado y ordenado.

Abrigo

El área con arbustos de moras debe protegerse de la luz solar directa, que afecta negativamente la formación y maduración de los frutos. La iluminación abundante puede estropear la presentación de las bayas, se volverán descoloridas y ligeras.

Para evitar esto, en días especialmente soleados, se deben tirar redes de sombra en el sitio; se pueden quitar por la noche. Se requiere refugio de arbustos durante el período invernal solo cuando se cultiva en las regiones del norte, así como cuando se plantan variedades amantes del calor.

Enfermedades de las moras de jardín.

Las enfermedades y sus descripciones en las moras de jardín son similares a las de las frambuesas. Conducen a una disminución de la fertilidad, cese o deterioro del crecimiento del arbusto. Las enfermedades a menudo ocurren por un riego inadecuado: el uso de agua fría, líquido contaminado con sustancias químicas u orgánicas nocivas. Los insectos también pueden causar daños, por lo que es necesario un procesamiento oportuno.

¿Por qué la mora de jardín no florece?

La falta de floración puede deberse a cuidados o condiciones inadecuados.Pero, si se siguieron todas las reglas y hubo una fuerte disminución en el color, significa que las moras en el jardín están enfermas. La causa más común son los insectos dañinos: escarabajo de la frambuesa, ácaro rojo. Ponen sus huevos en la base de la yema y muere sin desarrollarse. Resuelven el problema en la primavera antes de la formación del ovario: el arbusto se trata con una solución al 1% de sulfato de cobre o fufanon a razón de 10 ml por 10 litros de agua.

¿Por qué la mora de jardín no da frutos?

Si el arbusto se ve saludable, pero no da frutos inicialmente después de la siembra, no depende de cómo cuidar la mora del jardín, tal variedad no es fructífera. Cuando se ha producido una disminución de la fertilidad durante la vida de la planta, pero no hay una razón aparente para ello, como daños a las bayas por insectos, significa problemas con el suelo. Quizás el suelo esté deshidratado o las raíces de la planta hayan alcanzado capas indeseables para la mora. En cualquier caso, esto no es fatal, debe alimentar el arbusto con vitriolo de hierro y agregar más fertilizante al suelo para el invierno.

Las plagas más peligrosas

Es imposible decir en detalle cómo cultivar moras, sin mencionar las plagas que representan un peligro para este cultivo.

Muy a menudo, aparecen garrapatas (peludas y telarañas), polilla del riñón, gorgojo de la frambuesa y fresa, cascanueces, escarabajo de la frambuesa en los arbustos de moras. A veces, los mosquitos de las agallas, los pulgones y las orugas de las polillas y polillas del vidrio carmesí causan problemas graves. Por desgracia, tendrán que luchar con la atracción de medios muy radicales: "Aktellik", "Karbofos", "Fitoverma", "Akarina" y otros venenos. Sí, es muy desagradable, especialmente para las personas que sueñan con cosechar un cultivo respetuoso con el medio ambiente. Pero de lo contrario, puede quedarse sin bayas en absoluto.

Para reducir la probabilidad de envenenamiento de la fruta, los arbustos deben rociarse ante la primera sospecha de plagas antes de que se abran los brotes o al menos antes de la floración. Además, si en el verano tuvo problemas con los insectos enumerados anteriormente, en el otoño, inmediatamente después de la cosecha, es aconsejable tratar los arbustos con las mismas preparaciones para destruir las plagas y sus huevos.

Preparación del sitio

Las moras se plantan con mayor frecuencia en primavera, con menos frecuencia en otoño, pero en el segundo caso, esto debe hacerse mucho antes de las heladas, de lo contrario, las plántulas no tendrán tiempo de echar raíces. Debe comenzar a preparar el sitio en el otoño; es bueno excavar el suelo y deshacerse de las malas hierbas. Los suelos fértiles, que se fertilizan constantemente, no requieren la introducción de mezclas de nutrientes, pero si otras plantas agotan el suelo, es necesario alimentarlo. Para hacer esto, mezcla 10 kg de humus, 100 g de superfosfato y 50 g de fertilizantes que contienen potasio, esparcir sobre la superficie del sitio y desenterrarlo nuevamente. No vale la pena fertilizar demasiado el suelo, de lo contrario, la mora crecerá follaje en detrimento del rendimiento.

En otoño, es necesario desenterrar el sitio.

Cosechando la cosecha

Las bayas maduran de manera desigual. Al igual que las frambuesas, organizamos la colección en varias etapas. La baya madura se puede separar fácilmente del cáliz al mismo tiempo que el tallo.

La ventaja de las moras (en relación con las frambuesas): sus bayas no están sujetas a trituración, son buenas para el transporte y se pueden almacenar por más tiempo a 0 ° C.

Donde es mejor plantar

Para obtener más información sobre las moras, cómo cultivar y cuidar un cultivo, también debe elegir un lugar adecuado; de lo contrario, no debe contar con una cosecha rica.

Los arbustos deben plantarse en áreas soleadas, ya que el cultivo necesita mucho sol. Al mismo tiempo, se debe tener cuidado para garantizar que el sitio esté protegido del viento desde todas las direcciones. Los expertos recomiendan cultivar moras no en un área plana, sino en las laderas sur u oeste. En este caso, los arbustos recibirán mucho sol, ya que estas laderas están iluminadas casi todo el día o al menos la mitad de las horas de luz, lo que contribuye a una rica cosecha.Al mismo tiempo, la pendiente en sí protegerá de manera confiable los arbustos de los fríos vientos del este y del norte. Esto es importante tanto en verano como en invierno. Un viento frío del norte puede congelar los arbustos e incluso las raíces si las primeras heladas llegan antes de que la nieve cubra el suelo con una capa gruesa.

Además, si desea obtener más información sobre las moras, el cuidado y el cultivo, la reproducción y la poda, primero debe encontrar el suelo adecuado, esto también es muy importante. Crece mejor en suelos ligeros ricos en oligoelementos útiles. El suelo franco arenoso o franco es una excelente opción. Pero al plantar en suelos carbonatados, el cultivo difícilmente dará buenos frutos, afectará la falta de magnesio y hierro. La acidez óptima del suelo es pH 6, es decir, neutro.

Diagrama de instalación de un enrejado de pilares y alambre.

Hacer e instalar un enrejado es un procedimiento simple que puede realizar usted mismo. La base son pilares, por ejemplo, postes de madera o tubos de metal. Los pilares están diseñados para estirar las líneas. En el otoño, todas las ramas viejas se cortan y el resto se atan.

La fabricación se lleva a cabo así:

• los agujeros se cavan en una fila, donde se montarán los pilares (la profundidad debe ser de 80 cm), y entre ellos debe asignar unos 5 m;
• se coloca una capa de piedra triturada (unos 10-15 cm) en cada pozo para evitar que los pilares se hundan;
• la parte inferior de los soportes debe tratarse con masilla, luego las estructuras se montan en un agujero, se nivelan en el suelo, se cubren con tierra y se compactan;
• el cable se estira entre los soportes, es suficiente para hacer 3 o 4 niveles con un paso de 50 cm.

Además, la formación de moras en el enrejado se lleva a cabo de acuerdo con uno de los siguientes esquemas:

1. Entrelazado.

   
   

   Las ramas están unidas al enrejado en 3 niveles. Cuando las nuevas ramas crecen, se desvían del tronco, llevándolas a la cuarta línea, es decir, hacia arriba.
2. Por ventilador. Las ramas viejas se atan verticalmente, como un abanico, fijándose a lo largo de 3 líneas. Los jóvenes comienzan en 4 líneas, es decir, en la parte superior.
3. Inclinación unilateral. Los brotes frutales deben inclinarse hacia un lado, fijándose a lo largo de 3 líneas. Los jóvenes tejen a lo largo de los viejos, pero en la dirección opuesta.

Preparación para la invernada

Las moras, a pesar de que tienen una buena resistencia a las heladas, todavía necesitan refugio para el invierno. Quizás el aislamiento de una planta no sea una medida vital. Pero después de haber invernado en condiciones cómodas, las moras seguramente agradecerán al jardinero con un crecimiento rápido y una cosecha abundante la próxima temporada.

Funda simple para arbustos

Para cubrir los arbustos, deben colocarse en la superficie del suelo. La pregunta es cómo colocar los brotes y, al mismo tiempo, no dañar la planta, no pasar mucho tiempo desatando las pestañas del enrejado. Existe una opción de este tipo (si los pilares de soporte no están cementados): los brotes junto con el enrejado se colocan planos en el suelo, es suficiente quitar con cuidado los soportes.

El arbusto debe cubrirse con turba, hojas caídas, paja, hojas de maíz u otros materiales. Cuando nieva y comienzan las heladas, la pila se aísla adicionalmente con nieve.

En la primavera, es importante abrir el arbusto en la primavera a tiempo, es decir, no se pierda el momento de fuerte hinchazón de los brotes. El tapiz debe instalarse en su lugar, se debe realizar la siguiente poda formativa.

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Cómo cubrir una mora en posición vertical

Es más difícil cubrir las zarzamoras erguidas, ya que sus brotes duros prácticamente no florecen. Si es posible, se instala un refugio en forma de invernadero en un marco sobre dichos arbustos. O se pueden envolver en cualquier material transpirable.

Los arbustos rectos se pueden atar antes de preparar para el invierno

Antes de refugiarse, se corta el arbusto y el suelo a su alrededor debe cubrirse con material seco: aserrín, turba.Para prevenir enfermedades o daños por plagas en la próxima temporada, el arbusto y el suelo debajo deben rociarse con sulfato de cobre y actellik.

También hay una opción para cubrir arbustos de moras verticales sin cortes pesados: a partir del último mes de verano, debe colgar una carga en las ramas (botellas de plástico llenas de agua). Bajo el peso de la carga, las ramas de la planta se inclinarán gradualmente hacia el suelo, será más fácil doblarlas sin romperse. Se permite cubrir el arbusto con polietileno, ya que las moras no son propensas a humedecerse durante los deshielos y en primavera.

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Apoyo al crecimiento

Las plantas erectas requieren que las ayudemos a crecer en la instalación de los soportes que necesitan. Estiramos alambre, cordel, cuerda, material plástico o algo adecuado a lo largo de los cultivos plantados. Los fijamos en estacas, barras transversales, etc., conducidas a lo largo de los bordes de la fila, zanja. Atamos las plantas sin una fuerte tensión o las sujetamos con soportes.

Las culturas rastreras también están esperando una liga, pero en este caso las arreglamos de manera un poco diferente. Las ramas que dan bayas se dirigen a lo largo del soporte en una dirección, por ejemplo, hacia la izquierda. Pero brotes jóvenes, a la derecha. Esta redirección de brotes permite que el sol ilumine mejor el arbusto, lo que contribuye a una visión más activa de las bayas y también hace que la cosecha sea menos difícil.

Propagación de moras

Muy a menudo, las moras de jardín se propagan por las partes vegetativas del arbusto, pero el método de semillas también se puede utilizar para preservar las características varietales o aumentar la siembra de variedades únicas. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de ellos.

Capas

Adecuado para variedades con ramas laterales largas y un arbusto extendido. Algoritmo de propagación por capas horizontales:

1. En la primera década de agosto, se prepara un surco con una profundidad de 15-17 cm. Se coloca un brote sano de un año y se rocía con tierra en la parte superior. No es necesario cortar la rama del arbusto madre y la yema superior debe dejarse en la superficie.
2. El lugar donde se encuentra la capa se presiona hacia abajo con un objeto pesado o se sujeta con un alambre.
3. El suelo se cubre con hojas caídas o aserrín y luego se riega abundantemente con agua tibia y sedimentada.
4. El enraizamiento ocurre dentro de los 60 a 65 días. Después de eso, los brotes se pueden cortar con cuidado del arbusto madre, desenterrar y plantar en un lugar permanente junto con un trozo de tierra.

Para aumentar las posibilidades de enraizamiento, el procedimiento debe llevarse a cabo en varios arbustos a la vez. La planta madre debe tener al menos 2 años.

Dispara

La reproducción de moras por brotes apicales es la forma más fácil de aumentar la siembra de un cultivo. Se utiliza mejor para la cría de arbustos maduros y resistentes.

Para hacer esto, en el otoño, la punta del brote se inclina hacia abajo y se entierra en el suelo. No se requiere poda, pero el cambium debe cortarse ligeramente para mejorar el enraizamiento. En primavera, la plántula se puede separar del arbusto y trasplantar a un lugar permanente.

Descendencia

El arbusto de mora se puede propagar por chupones de raíz. Este método no es adecuado para variedades de cultivos híbridos y de frutos grandes.

Instrucción paso a paso:

1. Elija un arbusto de mora saludable y de alto rendimiento que haya estado creciendo en un solo lugar durante más de 3 años.
2. En primavera o principios de verano, la descendencia se desentierra junto con el sistema de raíces y un terrón de tierra. La altura óptima de la plántula es de 10-15 cm.
3. El material de siembra se planta en un lecho de buceo preparado para su posterior crianza. Una vez que el arbusto alcanza los 50-70 cm, se puede trasplantar a un lugar permanente.
4. El trasplante se realiza a finales de agosto o principios de otoño. Para hacer esto, elija los brotes más desarrollados que hayan alcanzado un grosor de 8 cm. La longitud recomendada del sistema de raíces es de 15-17 cm.
5. Antes de plantar, la plántula se corta a 35 cm, se planta de acuerdo con el algoritmo estándar.

Después del trasplante, es necesario cubrir la planta, regar y aplicar fertilizantes inorgánicos; no se recomienda utilizar materia orgánica, ya que esto conduce a la aparición de roedores y plagas.

Esquejes de raíz y verde

Esquema de obtención de plantas de esquejes.
El corte no es adecuado para variedades sin espinas, ya que la planta hija pierde cualidades varietales, aparecen espinas y disminuye el rendimiento. Los esquejes de raíces se trasplantan preferiblemente a principios de primavera o finales de otoño.

Para hacer esto, el arbusto se desentierra junto con la raíz y luego se dividen en partes, dejando hasta 60 cm del sistema de raíces. Cada tallo debe tener un grosor de al menos 0,5 cm. La siembra posterior en un lugar permanente se produce de acuerdo con el esquema estándar descrito anteriormente.

La propagación por esquejes verdes es más adecuada para jardineros experimentados, ya que no siempre es posible lograr un nivel óptimo de enraizamiento. Para hacer esto, en julio, se corta 1/3 de la longitud de un brote verde y saludable, dejando al menos un brote y una hoja.

La rama debe tratarse con un estimulante del crecimiento y la capa superior de la corteza debe cortarse ligeramente. Después de eso, la plántula se planta en una maceta de turba individual y se cubre con polietileno. El sistema de raíces se forma dentro de los 30 a 35 días, después de lo cual la planta se trasplanta a un lugar permanente.

Semillas

El método de propagación de semillas de moras es adecuado para variedades raras o variedades de cultivos híbridos. No recomendado para regiones del norte donde el enraizamiento del material de plantación es más difícil de lograr.

Antes de plantar, es necesario preparar un recipiente de turba, donde se coloca un suelo ligero y fértil. Las semillas se sumergen en agua durante 2-3 horas, después de lo cual se colocan en un paño húmedo durante 3 días.

El material de siembra debe hincharse ligeramente, después de lo cual se puede plantar en una maceta a una profundidad de 1 cm. Los recipientes con plántulas se colocan en un lugar fresco durante 2 meses, y durante este tiempo, se debe realizar un riego moderado y una ventilación regular. .

Después de la aparición de brotes, los contenedores con moras se transfieren a un lugar más cálido. Se puede realizar una selección en un lugar permanente cuando aparecen 3-5 hojas verdaderas en las plántulas.

Moras de jardín: poda y preparación para el invierno.

El cuidado de las plántulas de mora en el otoño consiste en desherbar, regar (según sea necesario para que el suelo no se seque), aflojar el suelo y cubrir con mantillo, no será superfluo proteger los arbustos de los insectos que se esconden en el suelo antes de invernar. Para destruir las plagas, cada arbusto se riega periódicamente con una solución de media cucharada de peróxido de hidrógeno al 3% por litro de agua antes de cubrir. El mismo líquido se puede utilizar para tratar la parte aérea de la planta para la prevención de enfermedades.

En los años siguientes, los arbustos se riegan 3 veces por temporada, las raíces del arbusto se hunden profundamente en el suelo, donde reciben la humedad necesaria. Incluso con un riego raro y escaso, las moras crecen en un solo lugar hasta los 9-11 años. El último riego se realiza un par de semanas antes del inicio de las heladas, simultáneamente con el procedimiento, se aplican fertilizantes (potasio-fósforo sin cloro). Debajo de cada arbusto, puede excavar suavemente una pequeña cantidad de una mezcla de superfosfato y compost.

Poda de moras en otoño

La formación de un arbusto en el otoño ayuda a la mora a invernar bien y a formar brotes de frutas. Además de mantener la productividad y aumentar los rendimientos, la poda será la clave para una nutrición adecuada y uniforme del arbusto, proporcionando luz solar a las ramas frutales y obteniendo bayas sabrosas y más tempranas. La poda de las moras espinosas es especialmente importante, con un fuerte crecimiento excesivo de arbustos, será bastante difícil cuidarlos y recoger bayas. La poda de otoño se realiza desde mediados de septiembre hasta finales de octubre (inmediatamente después de recolectar toda la cosecha).

¡En una nota!

La poda de otoño refuerza la resistencia a las heladas de los arbustos, y en primavera se recomienda limpiar las moras de las ramas que no hayan invernado.

Antes de podar, debe determinar la carga óptima del arbusto.La raíz de una planta adulta sana es capaz de proporcionar alimento para no más de 8 brotes fructíferos, se dejan unas 10 ramas para la invernada, lo que proporciona una pequeña reserva en caso de congelación. Todos los tallos debilitados se cosechan, los arbustos raros pero sanos son más productivos. Considere 5 reglas de oro para podar moras:

1. El primer año durante la temporada, todas las inflorescencias se cortan para estimular el crecimiento de las raíces.
2. En el segundo año, en la primavera, antes del comienzo de la temporada de crecimiento, los tallos se acortan a 1, 5 o 1, 7 m. Se hacen esquejes por encima de la yema.
3. Después de la invernada, las secciones congeladas de los tallos se eliminan hasta formar un capullo vivo. En la primera quincena de junio, el arbusto se adelgaza: se eliminan los brotes jóvenes, dejando no más de 8 mejores brotes para las variedades rastreras y aproximadamente 5 para las verticales. Las puntas de los tallos jóvenes se acortan 6 u 8 cm (un centímetro por encima de la yema).
4. En el otoño se cortan de raíz las ramas que dan fruto, así como los brotes subdesarrollados o afectados por enfermedades y plagas.
5. Los arbustos de mora reparadores se cortan por completo.

Para ayudar a que las moras crezcan más fuertes después de la poda, use solo tijeras afiladas o tijeras de podar sin espacios entre las hojas. Las ramas se eliminan por completo, incluso no se pueden dejar tocones cortos, con la madera podrida existe el riesgo de desarrollar enfermedades peligrosas. Está estrictamente prohibido dejar todos los residuos de plantas cerca de los arbustos, se queman de las camas con moras.

Cómo cubrir una mora

La siembra otoñal de moras implica la organización de un refugio confiable. En regiones cálidas con inviernos nevados, puede prescindir de protección adicional, una capa de mantillo será suficiente. Antes de invernar, los tallos se acortan a 1, 5–1, 8 m. Si en su área en invierno la capa de nieve es inferior a 30 cm, las plántulas deben doblarse al suelo, atarse a clavijas y cubrirse con arpillera. fieltro para techos o polietileno grueso. El suelo debe cubrirse con una capa de heno, paja, turba, ramas de abeto, copas de maíz o girasol.

¡Atención!

No se puede sobrestimar la importancia de resguardar las moras, la mayoría de las variedades de cultivos dan frutos en los brotes del año pasado, incluso una congelación débil del arbusto amenaza con reducir la productividad. Las variedades resistentes a las heladas toleran una caída de temperatura de hasta 20 grados, también deben estar protegidas.

Es necesario cubrir la mora inmediatamente antes del inicio de las heladas, si el procedimiento se lleva a cabo demasiado pronto, existe el riesgo de que los brotes presionados contra el suelo echen raíces. En la primavera, la protección se retira inmediatamente después del inicio de la temperatura positiva para que las ramas no se sobrecalienten y los brotes de la fruta no se atasquen. Los flagelos están ligados a los soportes a medida que crecen. Los brotes de mora no se prestan bien a doblarse, por lo tanto, los arbustos se preparan para el refugio posterior a partir de agosto: se colocan pequeños pesos en las puntas de las ramitas anuales, los tallos se inclinarán gradualmente.

Errores en el cuidado de las moras en otoño y en la preparación para el invierno

Los principiantes, y a veces los jardineros experimentados, se quejan de que, si se observan todas las reglas de la siembra otoñal de moras, el arbusto se desarrolla muy mal el próximo año y está constantemente enfermo. El problema puede estar en el material de plantación de mala calidad, pero la mayoría de las veces un crecimiento deficiente es una señal de un cuidado inadecuado. Qué errores cometen los jardineros al cultivar moras de jardín:

• plantación demasiado densa;
• aterrizar en un lugar húmedo (es mejor trasplantar el arbusto inmediatamente);
• formación inadecuada de la corona;
• falta de normalización de los brotes (sobrecarga del arbusto);
• poda intempestiva.

Al cultivar moras, cada detalle es importante; aunque muchas variedades e híbridos no tienen pretensiones, aún requieren una mayor atención. Comience a cultivar bayas solo después de estudiar a fondo la teoría de la siembra de otoño y el cuidado de las moras. Tenga en cuenta las condiciones climáticas de la región y la composición del suelo, solo así podrá obtener excelentes cosechas de bayas cada año.

Almacenamiento y uso de bayas: preparación y tiempo

La baya congelada es un excelente componente para hacer compota en invierno.

La vida útil de esta baya es la siguiente:

• Mora fresca en el refrigerador a temperatura cero, de 4 a 7 días. En este caso, las bayas deben ubicarse en una servilleta en un recipiente en una capa. No puede lavar las bayas y quitar los esquejes.
• Batido con azucar moras frescas en el refrigerador a temperatura cero, hasta 21 días. El sabor y los beneficios de la fruta se conservarán en su totalidad.
• Lavado y clasificado Las moras se pueden congelar, secar, enlatar (compotas, conservas, mermeladas).
• Mora, si la cosecha es abundante y se conserva la presentación del fruto, puede ser vendido en el mercado local, amigos y vecinos en el sitio.

Si las bayas se recolectaron inmaduras, durante el almacenamiento ya no madurarán, como, por ejemplo, los tomates. Por lo tanto, es necesario cosechar solo cuando las bayas adquieran la apariencia de frutos maduros correspondientes a la variedad.

Las plantas que necesitan ser transportadas a largas distancias deben clasificarse cuidadosamente. Retire todas las bayas dañadas o podridas, déjelas en tallos sanos, no lave las bayas. El transporte se realiza en contenedores secos, las capas de bayas en un contenedor deben ser lo menos posible.

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Descripción de la planta

Las moras son arbustos perennes que se cultivan en un solo lugar durante 15-20 años o más. El área de cultivo de moras en el mundo es la misma que el área de frambuesas, con la excepción de lugares con climas más fríos. La mayoría de las plantaciones se encuentran en América del Norte, Chile y Nueva Zelanda. Los mayores productores europeos de moras son Serbia, Rumanía y Bulgaria. Tenemos una mora muy conocida como planta silvestre, en esta forma suele ser espinosa. La recolección de frutos de tales plantas es limitada y bastante difícil. En parcelas personales, cabañas de verano, se cultivan moras de jardín, sin espinas.

La parte subterránea de la planta consiste en el sistema de raíces y el collar de la raíz, la parte aérea se reemplaza en promedio cada 2 años. En el primer año, crecen brotes, en los que aparecen ramas laterales de fructificación el próximo año. Los brotes pueden vivir más de 2 años si los arbustos se cultivan en climas cálidos. Hay tipos con y sin espinas.

En variedades con tallos crecientes, su longitud alcanza los 2-3 metros, los brotes de mora rastreros alcanzan una longitud de 10 metros. Los frutos maduran a mediados del verano. En muchas regiones, el cultivo de moras no es muy popular debido a la resistencia media a las heladas, pero la selección constante de nuevas variedades da esperanzas de una distribución más amplia de la baya.

Seleccionamos un lugar

Las variedades verticales se sienten cómodas en lugares abiertos y soleados, no arrastrados por los vientos del norte y del este. La cultura ama los suelos suficientemente húmedos, pero no húmedos. Da preferencia a lugares nutritivos y bien drenados con una composición de suelo arcilloso o arcilloso medio.

Las especies rastreras también aman el calor, lo que significa que les encantarán los rincones soleados del jardín. Por lo demás, la cultura no requiere nada más allá de la medida. Por lo tanto, podemos atribuirlo con seguridad a culturas completamente no caprichosas.

Fechas para plantar: El mejor momento para plantar es a principios de la primavera.

Protección contra enfermedades y plagas.

Desafortunadamente, las moras pueden ser atacadas por enfermedades y plagas.

Enfermedades

Los arbustos pueden afectar enfermedades:

• antracnosis
• mancha blanca de la hoja,
• verticilosis,
• raíz podrida.

Plagas principales

Las plagas más comunes:

• Las zarzamoras a menudo las comen los pájaros, lo que obliga al uso de redes protectoras;
• pulgón frambuesa-mora,
• trips,
• garrapatas
• ácaro de la mora.

Medidas de prevención y control:

1. es necesario cortar las partes infectadas de las plantas, quemarlas;
2. necesita mantener una distancia suficiente, no compacte los aterrizajes;
3. no cree un microclima favorable para los microorganismos patógenos;
4. no fertilizar demasiado con nitrógeno, lo que reduce la inmunidad a las enfermedades fúngicas;
5. deshierbe minucioso.

El ácaro de la mora es la causa de las moras verdes

Los jardineros se sorprenden de que aparezcan frutos rojos en los arbustos, que nunca se vuelven negros. La causa del fenómeno es un ácaro de la mora. Esto sucede a un ritmo diferente cada año.

El ácaro de la mora (Acelitus essigi) es una de las plagas más pequeñas de la superfamilia de cuatro patas. El cuerpo de la garrapata es blanco, fusiforme, con dos pares de patas. Los adultos miden 0,16-0,18 mm de largo, los huevos son pequeños, con un diámetro de aproximadamente 0,03 mm. En invierno, las plagas se pueden encontrar en los brotes de mora, así como en frutos momificados dañados en la temporada anterior que permanecieron en los arbustos. En la primavera, cuando comienza la temporada de crecimiento de las moras, las garrapatas abandonan gradualmente sus lugares de invernada y migran hacia la parte inferior de las hojas jóvenes en desarrollo, donde comienzan a alimentarse. Las hembras ponen sus huevos en las hojas, donde luego se alimentan las larvas eclosionadas. Más tarde, las larvas migran hacia los botones florales emergentes. Se alimentan de flores y frutos en desarrollo. A finales de verano y otoño, se acumulan dentro de los cogollos en los puntos de crecimiento. Las larvas pueden invernar tranquilamente y reanudar la alimentación en la primavera.

El ácaro chupa los jugos de la planta, el mayor daño lo provoca la introducción de compuestos tóxicos con saliva en el tejido de los brotes de la fruta, lo que provoca alteraciones en el proceso de maduración de la fruta. El ácaro de la mora es la causa de las moras verdes.

Las frutas (o partes de las mismas), dañadas por los ácaros, son duras, de color rojo brillante, ácidas y permanecen así hasta el invierno. Las frutas saludables cambian de color a oscuro, se vuelven suaves y se convierten en bayas de postre en toda regla. La primera cosecha tiene menos bayas dañadas que la siguiente. Las bayas más dañadas se observan en cosechas recientes. Las pérdidas dependen de la cantidad de ácaros en los arbustos, que está influenciada por las condiciones climáticas, la temperatura (generalmente una temperatura de aproximadamente 20 ° C es adecuada para los ácaros), lo que determina el tiempo de desarrollo de las etapas individuales de la plaga.

Los ácaros se transfieren a las nuevas plantaciones junto con los esquejes (esta es la principal fuente de plagas en las plantas jóvenes). Durante la temporada de crecimiento, se propagan junto con el viento, la lluvia y pueden ser transmitidas por insectos y otros tipos de ácaros, que pasan de plantas infectadas a plantas sanas.

Medidas de control

La regla básica es utilizar esquejes sanos. Si hay arbustos infestados de ácaros cerca, es mejor desenterrarlos y quemarlos para que no se conviertan en una fuente de infección para arbustos jóvenes y sanos. Después de la cosecha, los brotes viejos deben cortarse y quemarse. No deje frutas infectadas en los arbustos durante el invierno. Estos métodos pueden reducir significativamente la fuente de distribución de garrapatas en el área.

A veces es necesario aplicar medidas de control químico. No es fácil, es difícil lograr una alta efectividad del tratamiento. El tratamiento químico de las moras se puede realizar en primavera, cuando la plaga abandona los refugios invernales y comienza a alimentarse de las hojas. Debe combatirse antes de la floración y, si es necesario, al inicio de la floración y después de la floración. Es muy importante evitar que la plaga se alimente de flores y capullos de frutas.

La reducción de ácaros se logra mediante la pulverización con acaricidas: Omite 30 WP (0,2-0,23%), Torque 50 WP (0,12%), Magus 200 SC (0,09%), Ortus 05 SC (0,1-0,15%). El tratamiento debe realizarse con cuidado para que el líquido con la preparación llegue al envés de las hojas, las esquinas de las hojas y los botones florales, donde se esconden las garrapatas. Antes de rociar, debe leer atentamente las instrucciones de uso del medicamento, prestando especial atención a la toxicidad y observar el período de espera para las personas. Los acaricidas antes mencionados combaten simultáneamente la araña roja.

Seleccionamos una variedad

La elección de una variedad depende de la zona climática, el momento de la fructificación y las preferencias de los jardineros.Es recomendable tener varias variedades de mora sin espinas en el sitio para que se puedan comparar sus rendimientos y beneficios.

Variedades para la región de Moscú.

Los jardineros de la región de Moscú prefieren la mora sin arbustos resistente a las heladas. La temperatura promedio en la parte central de Rusia en el período de invierno es de -11 C, y la temperatura más baja posible puede caer por debajo de -30 C. Las variedades son adecuadas: Thornfree, Lochness, Thornless Evergreen. Hibernan bien a cubierto.

Nota: La mayoría de las variedades de moras sin espinas tienen un período de fructificación prolongado que dura más de un mes. Los arbustos se ven decorativos no solo por el follaje: una planta tiene flores, frutos verdes y rojos inmaduros y bayas negras maduras.

Lo más temprano

Las primeras variedades de moras sin espinas comienzan a dar frutos a finales de junio y principios de julio. Se adaptan mejor a las regiones con un clima templado, así como a las regiones frías de los Urales y Siberia, ya que tienen tiempo para dar frutos antes de una ola de frío. Los períodos de maduración más tempranos son más pronunciados en las variedades Natchez, Arapakho, Chachanska Bestrna.

La mora sin espinas se considera resistente a las heladas, que puede soportar heladas de hasta -20 C. Estos son los indicadores máximos en los que los arbustos no se congelan, por lo que todavía necesitan refugio en la mayor parte de Rusia. Estas variedades incluyen: Navajo, Lochness, Black Satin.

El más grande y productivo

Entre las variedades modernas de moras, hay "bayas gigantes", sin las cuales la descripción de las formas sin espinas estaría incompleta:

• Polar da 5-6 kg. bayas de un arbusto y, al mismo tiempo, se distingue por la maduración temprana de las frutas y la resistencia al invierno;
• Ouachita da una cosecha récord: hasta 30 kg. de una planta;
• Loch Tei pertenece a variedades con un período de maduración promedio, y el rendimiento declarado es de 10-12 kg .;
• Lochness también tiene un alto rendimiento, hasta 25 kg.

Cada variedad tiene sus propias características distintivas y ventajas de sabor, lo que le permite elegir moras con sus propias características varietales, según sus preferencias. Las moras sin espinas son fáciles de recoger. Los frutos son sabrosos, jugosos, bien almacenados y utilizados para la cosecha.

Cuidar y acicalar

Las actividades de aseo consisten en actividades de rutina, muchas de las cuales son similares a las de su amiga frambuesa. Por lo tanto, quien tenga frambuesas en el sitio, cuidar las moras no será difícil.

Las moras son amantes de la tierra suelta, así que no te olvides de aflojarla. No dejes que las malas hierbas se apoderen de nuestra planta.

Trasplante de moras

A veces, para la remodelación del sitio o la reproducción de moras, es necesario trasplantar un arbusto adulto. ¿Es recomendable hacer esto? Sí, dicho trasplante no solo es posible, sino que también es útil para el rejuvenecimiento y la renovación de las plantas. Un arbusto adulto tolerará fácilmente el trasplante de primavera y otoño, sujeto a ciertas reglas:

• en la primavera, el trasplante de una planta adulta debe realizarse antes de que los brotes se despierten;
• después del inicio del flujo de savia activa, y esto generalmente ocurre en mayo, el trasplante no solo puede dañar la planta, sino también destruirla;
• se debe realizar un trasplante de otoño aproximadamente un mes antes de las heladas para que la planta se adapte y se fortalezca;
• el refugio de la mora trasplantada en el otoño es un requisito previo para la supervivencia del arbusto;
• después de trasplantar moras, no se apresure a fertilizar la planta, déle tiempo para que eche raíces.

Es mejor transferir la planta a un nuevo lugar junto con un terrón de tierra; en este caso, el proceso de adaptación será más fácil

Fertilizar con medios minerales y orgánicos.

Las moras toman compuestos nitrogenados de manera positiva. Puede alimentarlo con nitrato de amonio: 20 g de fertilizante están diseñados para 1 sq. m. Para compensar la falta de nitrógeno, es necesario aplicar 3,5 kg de fertilizante especializado por 1 m2. m. Le aconsejo que haga preparaciones con un contenido de nitrógeno cuando comience la temporada de crecimiento.

Las moras necesitan potasio. Lo alimentan con sulfato de potasio: agregue 30 g por 1 metro cuadrado. metro.La planta no tolera bien los fertilizantes que contienen cloro, ¡considere esta característica! Las moras también requieren abono: se aplican 50 g de materia orgánica una vez cada 3 años.

Cosecha y almacenamiento

La recolección se realiza a medida que maduran las moras. Las bayas deben estar maduras, ya que no tienen las propiedades para madurar en forma desplumada. Es imperativo cosechar la fruta en tiempo seco, al mediodía o más tarde. Si quedan gotas de lluvia sobre las bayas o hay rocío, las frutas estarán mojadas, su mentira será imposible, ya que no se enmohecerán.

¡Importante! Se permite el almacenamiento de bayas a una temperatura de + 2 ... + 7 ° C durante 3 días.

Puedes guardar la baya de otras formas. Si se desea, se pueden congelar o secar al sol, al horno o mediante secadora para alargar la vida útil.

Plagas y enfermedades de la mora con foto.

Enfermedades de la mora

Las plagas y enfermedades en frambuesas y moras son las mismas. Entonces, las moras cultivadas en jardines de latitud media pueden sufrir toneladas de óxido, mildiú polvoriento, antracnosis, septoria o mancha blanca, de didimella o mancha púrpura, botrytis o podredumbre gris, y también debido a un exceso o falta de nutrientes en el suelo. .y también si viola las reglas de tecnología agrícola de esta cultura.

Los arbustos de zarzamora pueden sufrir de óxido columnar o cáliz. La roya columnar puede penetrar en este cultivo a partir de pinos o cedros que crecen cerca, mientras que sus patógenos son transportados por el viento. Los patógenos de la roya cáliz solo pueden aparecer en un jardín ubicado cerca de un depósito en cuyas orillas crece la juncia. Solo las moras debilitadas se ven afectadas por la roya. En las muestras infectadas, en las primeras semanas de verano, aparecen puntos de color marrón anaranjado en la superficie de las placas foliares, que eventualmente se convierten en almohadillas y se ubican en la parte inferior del follaje. En el caso de que la enfermedad no se controle, alrededor del 60 por ciento de la cosecha será destruida por ella. Como medida preventiva, las moras se rocían sobre el follaje recién florecido con una solución de líquido de Burdeos (1%). Se repite un tratamiento similar después de recolectar la cosecha de los arbustos. Por cierto, este remedio ayudará a proteger las plantas de muchas otras enfermedades. Los arbustos infectados deben rociarse con una preparación sulfúrica, y para esto eligen un día cálido (la temperatura del aire debe ser superior a 16 grados). Por ejemplo, puede usar una preparación sulfúrica, como una solución de azufre coloidal, aliviará no solo varias enfermedades fúngicas, sino también garrapatas y pulgones.

Antracnosis

El desarrollo de la antracnosis se observa en los últimos días de mayo o los primeros días de junio, pero solo si es un clima lluvioso y húmedo durante mucho tiempo. En los especímenes afectados, aparecen manchas ovaladas de color púrpura en los brotes jóvenes recién crecidos. Aumentan de tamaño con el tiempo y cuando llegan a los tejidos de la corteza, aparecen en ella úlceras grises con bordes violáceos. En la superficie de las placas de las hojas, también se forman motas con un borde rojo pálido. En invierno se observa la muerte de los tallos afectados. Para evitar las plántulas compradas, deben examinarse cuidadosamente. Además, las moras requieren una alimentación sistemática con compost de turba y un deshierbe oportuno. Para la prevención y el tratamiento de dicha enfermedad, se usan los mismos medicamentos que en la lucha contra la oxidación.

Septoria

Mancha blanca (septoria): esta enfermedad está muy extendida. Los arbustos infectados se ven afectados por los tallos y el follaje. En ellos se forman manchas marrones, que se aclaran con el tiempo y adquieren un borde oscuro.

Mancha morada

Didymella (mancha púrpura): esta enfermedad afecta los brotes de la planta y también conduce al secado y la muerte de las placas de las hojas, en algunos casos el brote se seca. Al principio, se forman pequeñas manchas de color marrón púrpura en la parte media e inferior de la muestra infectada. A medida que se desarrolla la enfermedad, los riñones se ennegrecen, las placas de las hojas se vuelven frágiles y aparecen manchas necróticas de color oscuro con un borde amarillo en su superficie.

Botrytis

La podredumbre gris (botrytis) también prefiere el clima húmedo. En el espécimen afectado, los frutos se pudren. Con fines de prevención, no se recomienda cultivar moras en condiciones de hacinamiento, necesitan una buena ventilación.

Moho polvoriento

Sobre todo, los arbustos de moras pueden sufrir spheroteka (mildiú polvoriento). En una planta infectada, la superficie del follaje, las bayas y los tallos está cubierta con una floración suelta de color blanco.

Para combatir todas estas enfermedades deben utilizarse los mismos medicamentos que en la lucha contra la roya. También debe recordarse que una planta fuerte rara vez se ve afectada por diversas enfermedades. Por lo tanto, intente seguir todas las reglas de la tecnología agrícola para este cultivo y bríndele el cuidado adecuado.

En algunos casos, se observa un color amarillento de las zarzamoras. La mayoría de las veces, esto sucede debido a una sobreabundancia o una cantidad insuficiente de oligoelementos. En este caso, debe ajustar el programa de fertilización, así como analizar la composición de todos los fertilizantes utilizados.

Plagas de moras

Los arbustos de moras pueden acomodar: ácaros (telaraña y frambuesa peluda), polilla del riñón de la frambuesa, gorgojo de la frambuesa y fresa, escarabajo de la frambuesa, cascanueces, así como pulgones, mosquitos y orugas de mariposas: luciérnagas, estuches de vidrio de frambuesa. Para deshacerse de estas plagas, los expertos aconsejan usar Karbofos o Aktellik, también puede procesar con Akarin o Fitoverm. Para proteger la mora de los ataques de varias plagas, en la primavera, antes de que se abran los brotes y en el otoño, después de recoger las bayas, se debe rociar para la profilaxis, mientras se usan las mismas preparaciones (ver más arriba).

Cómo plantar una mora correctamente

Cultivar moras no es fácil. Primero debe encontrar un lugar adecuado para plantar moras, debe estar soleado y protegido del viento. Lo mejor es elegir la vertiente oeste o sur. Las moras crecen bien en margas nutritivas y drenadas, se permite plantar en terrenos arenosos. En el otoño, debe preparar el suelo liberando el sitio de las malas hierbas. Al cavar surcos o plantar hoyos, la capa de suelo se mezcla con fertilizantes minerales y orgánicos. La mejor opción es que se requieren 15 g de superfosfato, 10 kg de materia orgánica, 25 g de sulfato de potasio por metro cuadrado de terreno de jardín. Al plantar, rocíe las raíces de las plántulas con esta mezcla de tierra.

Preparando el sitio

Comenzamos el trabajo preparatorio en otoño. Excave el área seleccionada con la adición de 12-15 kg de estiércol (demasiado maduro) / compost, una cucharada de sulfato de potasio, superfosfato más Agricola para cultivos de bayas por m2.

Puede preparar el sitio no excavando continuamente, sino que simplemente limítese a cavar una zanja: un ancho, una profundidad de 30-40 cm. La capa superior de tierra se mezcla bien con los componentes anteriores y se envía de regreso a la zanja. . Plantamos plántulas en surcos o pozos previamente cavados en zanjas.

Se puede plantar en un pozo de siembra excavado previamente con el mismo ancho y profundidad: 50 cm, agregando una composición de nutrientes preparada previamente con materia orgánica y fertilizantes minerales ya introducidos, y después de derramar con dos cápsulas del estimulador de crecimiento Energen disuelto en 10 litros de líquido.

Descripción botánica, características.

De acuerdo con la descripción botánica, la mora de jardín es un representante del género Rubus, la familia Pink. Las más populares son las moras tupidas (más conocidas como "kumanika") y las moras grises (a veces llamadas "ozhina").

Zarzamora de jardín - arbusto o enredadera de arbustos... La planta se distingue por la presencia de un tallo de tallo, que es muy flexible. En la superficie del brote, hay muchas espinas afiladas (variedades espinosas), y el extremo del tallo está representado por un rizoma perenne. La altura de la planta puede alcanzar los 2 m, siempre que se coloque junto a ella un enrejado u otro soporte por el que pueda arrastrarse la mora.

¿Sabías? Los criadores ya han cultivado variedades de moras sin espinas, que también son sorprendentes por su mayor resistencia a enfermedades y plagas, y altos rendimientos.

Las placas de las hojas suelen ser de cinco a siete partes o triples. Tienen un tono verde pálido o brillante. La planta actúa como una excelente planta melífera durante el período de floración. Las flores de la planta alcanzan los 3 cm de diámetro. Las moras suelen florecer de junio a agosto, dependiendo de las características climáticas de la región. Los primeros frutos se pueden disfrutar a principios de agosto, pero la fructificación continúa casi hasta la primera helada.

Las moras son lo suficientemente firmes y firmes. Son de color marrón oscuro, negro o morado oscuro.... En la superficie de la fruta, puede haber una ligera floración de color azulado. Las características de las bayas dependen del tipo y la variedad.

• Las principales características incluyen:
• Las moras toleran fácilmente la sequía, pero es mejor regar los arbustos al menos dos veces al mes para lograr una buena cosecha.
• La planta puede soportar hasta -5 ... -10 ° С (excepto las variedades resistentes a las heladas). Es por eso que la cultura necesita un refugio obligatorio para el invierno, para que en la primavera pueda revivir y dar frutos en el futuro.
• La cosecha se considera fructífera. Dependiendo de la variedad, es posible obtener unos 7-15 kg de bayas de cada arbusto. Por supuesto, esto es posible sujeto a las reglas de cultivo.
• Las bayas se distinguen por su buena calidad de conservación (a una temperatura de + 2 ... + 5 ° C, las frutas se pueden almacenar durante unos 3 días) y su facilidad de transporte.
• Cabe señalar el increíble sabor de las bayas, numerosas propiedades útiles, así como la misma forma y tamaño de la fruta.

Además, las diferentes variedades de moras tienen sus propias ventajas y desventajas. Es muy importante adoptar un enfoque responsable en la selección de una variedad adecuada para el cultivo en una región en particular con el fin de lograr un fácil mantenimiento, una cosecha abundante y verdaderamente sabrosa.

La planta se puede utilizar tanto en cultivos industriales como domésticos.... Lo más probable es que los jardineros aprecien muy pronto la mora y sus plantaciones se extenderán no solo en los países de América, sino también en Europa.

Agrotécnica

Cuidar las moras no es muy diferente de las frambuesas que dan frutos en verano.

Elegir un lugar de aterrizaje

El cultivo de moras de jardín requiere encontrar una posición adecuada. Solo a pleno sol las moras serán dulces y sabrosas. El arbusto se puede plantar en un lugar semi-sombreado o incluso en sombra profunda (en el lado norte), pero luego empeora, más tarde madura la cosecha.

Los arbustos deben estar bien protegidos de las ráfagas de viento que pueden dañar los brotes. Esto es especialmente cierto cuando comienza la fructificación, las bayas pueden dañarse, especialmente si llueve. Antes se pensaba que era mejor cultivar moras en jardines ubicados cerca del bosque, pero este no es el caso: se aceptarán nuevas variedades en todas partes.

Las moras tienen una sensibilidad media a las heladas, algunas variedades no pueden sobrevivir en nuestras condiciones, por lo que conviene taparlas antes del invierno (las plantas toleran heladas de hasta -15 ° C). Es recomendable plantar el arbusto contra una pared en un lugar soleado o cubrirlo. En regiones más frías, se recomienda cultivar moras a cubierto. Esto minimiza las pérdidas debidas a condiciones climáticas adversas y prolonga el período de cosecha.

No se recomienda cultivar moras durante al menos 3 años después de:

• Tomates,
• patatas,
• pimienta,
• frambuesas
• fresas

Porque estas plantas pueden estar infestadas con los mismos patógenos y plagas.

Requerimientos de suelo

El suelo en el que se deben plantar las plántulas de mora debe estar húmedo, pero no pantanoso, ya que esto puede amenazar la aparición de enfermedades fúngicas.

Las moras crecen bien en suelos fértiles, no pesados. El suelo debe ser permeable, secarse rápidamente, drenar el agua. Sin embargo, las plántulas jóvenes no toleran ni siquiera la sequía temporal; si es necesario, es necesario un riego regular.

Acidez del suelo:

• pH recomendado - 6.0-7.0;
• con un indicador por debajo de 5,5, el suelo debe ser encalado;
• a un pH superior a 8.0, las plantas pueden sufrir clorosis causada por deficiencia de hierro.

Se recomienda evitar suelos pesados ​​o arenosos. Sin embargo, si no hay otra opción, antes de plantar, el suelo debe estar bien fertilizado con estiércol, compost o abono verde (mostaza, legumbres).

El sitio de plantación debe eliminarse completamente.

Cómo propagar moras de jardín - 4 formas

Las moras rara vez producen crecimiento de raíces, dependiendo de la especie y variedad. La planta se propaga generalmente enraizando la parte superior de los brotes del año en curso inclinándolos y uniéndolos al suelo; este es un procedimiento relativamente simple. Si hay un arbusto saludable, vale la pena propagarlo usted mismo. Además, la propagación de moras es una excelente manera de rejuvenecer una planta que es hora de replantar.

Propagación por capas horizontales.

Este es el método de propagación de moras más simple y más utilizado entre los jardineros. El mejor momento para las capas es la primavera. Se seleccionan brotes que han alcanzado una longitud de 70-150 cm. El brote se dobla hacia la superficie de la tierra, asegurado con grapas. Un fragmento del brote debajo de la parte superior se cubre con tierra de humus, llenando un montículo con una altura de 7-10 cm (dejando la parte superior del brote sin cubrir).

La parte enterrada debería echar raíces antes de la caída. Luego puede cortarlo de la planta madre. A fines del otoño o la próxima primavera, la plántula de mora se puede trasplantar a otro lugar.

Cortar brotes verdes

El método se basa en el enraizamiento de la parte superior de los brotes, realizado desde finales de junio hasta agosto. Es necesario cortar la parte superior joven y no lignificada del brote del año en curso, junto con varias hojas (6-10 cm de largo). Se retiran las hojas inferiores (2-3 hojas), se sumerge el esqueje en una enraizadora y se planta en un sustrato arenoso permeable.

El sustrato debe humedecerse constantemente. Los esquejes deben estar bien iluminados. Es mejor cubrir las plántulas con vidrio. Para evitar la enfermedad por hongos, es útil rociar las plántulas con un fungicida una vez a la semana.

Después de 5-8 semanas, los esquejes enraizados se preparan para trasplantar en macetas grandes; se endurecen gradualmente. La próxima primavera, puede plantar plántulas en campo abierto.

Propagación por esquejes lignificados.

El método se utiliza a menudo en horticultura. Los esquejes preparados son definitivamente menos susceptibles a la pérdida de agua que los esquejes verdes y requieren menos cuidado. Los esquejes lignificados se cortan a fines del otoño, cuando las plantas terminan su temporada de crecimiento. Los brotes anuales se cortan a una longitud de 10-20 cm (el procedimiento se realiza mejor con un cuchillo afilado, ya que la podadora puede "aplastar" el brote). Los esquejes se sumergen en una máquina de enraizamiento, luego se plantan verticalmente en un sustrato arenoso permeable.

Los esquejes se almacenan en el sótano hasta la primavera (protegiéndolos de la congelación si es necesario). El sustrato debe permanecer ligeramente húmedo. En la primavera, los esquejes enraizados se trasplantan a macetas y se endurecen lentamente. En campo abierto, las plántulas se plantan en el otoño.

Propagación por capas de raíces

Es necesario excavar con cuidado el corte de la raíz, separarlo de la planta madre. Los esquejes se plantan en campo abierto a una profundidad de 5 cm. En la primavera, los brotes deben crecer a partir de yemas latentes.

Aterrizaje

Se recomienda comprar plántulas de viveros especializados. Las moras a menudo se cultivan en 1-2 copias en jardines cerca de la casa o en su cabaña de verano.Al planificar plantaciones más grandes, es necesario encontrar el área adecuada y determinar la distancia entre las plantas. La distancia depende del estado de los arbustos, el tipo de crecimiento (tallos elevados o recostados) y la tecnología. Por lo general, los arbustos de moras se plantan a una distancia de 1,5 a 2 metros entre sí, porque crecen rápidamente y requieren mucho espacio.

Distancia óptima:

• entre filas - 2,5-4 m;
• para variedades con tallos elevados, en una fila a una distancia de 0,6-1,2 metros;
• variedades con brotes rastreros - hasta 1,8 metros;
• al crecer en un enrejado, debe proporcionar una altura de soporte de al menos 1,5-2 metros.

Etapas de plantación:

1. Antes de plantar, se cava un hoyo más grande que el cepellón. En el fondo del pozo, se vierte suelo fértil con la adición de turba.
2. Las raíces dañadas se eliminan antes de plantar.
3. La planta se coloca en un hoyo, se cubre con tierra y se compacta alrededor del arbusto, creando un "cuenco" para regar.
4. Inmediatamente después de plantar la mora, el arbusto debe regarse abundantemente, vertiendo al menos 3-5 litros de agua.
5. Después de la siembra, los brotes se cortan a una altura de 30-40 cm. No se recomienda dejar que la planta dé frutos en el primer año debido al alto riesgo de debilitar el arbusto.

Las moras se pueden plantar en primavera u otoño, cultivar en contenedores, durante la temporada de crecimiento. Los brotes se llevan a cabo a lo largo de los cables horizontales del enrejado, por separado: los brotes del año actual y los que fructifican por separado. Puedes cultivar moras en estacas de 1,5 metros de altura. Los brotes están atados en varios lugares a una clavija.

Las moras cultivadas en estacas son más fáciles de proteger en inviernos fríos; esta forma se recomienda para variedades con poca resistencia a las heladas.

Fertilizantes

Para el cultivo exitoso de moras, el suelo debe ser rico en materia orgánica, por lo que, antes de plantar, es recomendable enriquecerlo con compost, estiércol o fertilizantes multicomponente. Gracias a los fertilizantes, las plántulas se absorberán mejor. Antes de la siembra, se aplica estiércol a una dosis de 400 kg / cien metros cuadrados y se desentierra.

Las dosis de fertilizantes minerales se determinan en función del análisis químico del suelo. Las tarifas medias son las siguientes:

• Nitrógeno... La fertilización con nitrógeno en una dosis de 300-600 g de N por cien metros cuadrados se administra a principios de la primavera, cuando la tierra ya se está descongelando. En el primer y segundo año, puede sembrar el fertilizante en filas, en los años siguientes, en toda la superficie.

No use demasiado nitrógeno para evitar aumentar la susceptibilidad de las moras a las enfermedades fúngicas.

• Potasio... Los fertilizantes potásicos se aplican a partir del tercer año después de la siembra, en otoño a una dosis de 500-800 g de K2O por cien metros cuadrados.
• Fósforo... No es necesario aplicar preparaciones de fósforo si se introdujeron antes de plantar.
• Calcio... Si se excede con el encalado del suelo, las moras pueden sufrir clorosis causada por una disminución significativa en la absorción de hierro, entonces se deben usar quelatos.

Riego, mulching

La cantidad de precipitación que cae en la mayoría de las regiones es suficiente para el correcto desarrollo de las plantas. Las moras, gracias a su sistema de raíces profundas (mucho más profundo que las frambuesas), se adaptan bien a la escasez temporal de agua. Durante los períodos de sequía, es necesario regar.

El cultivo de moras requiere mantillo para mantener la tierra húmeda y evitar el crecimiento de malezas.

Cuidado de primavera y verano

Cultivar moras de jardín es bastante exigente, especialmente al principio. Las plantas jóvenes deben regarse con frecuencia porque incluso la escasez temporal de agua es dañina. En una etapa posterior, no hay necesidad de preocuparse tanto por el riego, las plantas se riegan solo en días cálidos y calurosos, durante el riego estándar del jardín.

En primavera, es aconsejable fertilizar las moras con regularidad cada pocas semanas, preferiblemente utilizando formulaciones complejas como NPK, es decir, que contengan nitrógeno, fósforo y potasio, que mantienen un pH adecuado del suelo y fortalecen la planta.

No se requiere fertilización de plantas jóvenes si el sitio está preparado con estiércol o compost.

¿Cómo podar las moras?

El cuidado de las moras de jardín incluye necesariamente la poda, gracias a la cual los arbustos se espesan rápidamente y dan fruto. En el primer año, no es necesario podar las moras de jardín.

En el segundo año, la primera poda se realiza después de la cosecha.

1. La planta da fruto una vez en los brotes del año pasado, por lo que al final del verano, los brotes en los que había frutos se cortan, porque ya no darán fruto.
2. El resto de los brotes se atan a un alambre o estacas y se cortan 15-20 cm más alto desde la última liga.
3. Se practica la poda a principios de verano de las puntas de los brotes de este año (hasta una altura de 150-160 cm), lo que estimula el crecimiento de brotes laterales. En los brotes ramificados, se forma una mayor cantidad de inflorescencias. Aparecen ramas que darán fruto el próximo año (en variedades con brotes "rastreros" recostados, este procedimiento no se realiza). Luego, los brotes se cortan y atan para que en invierno no se rompan bajo la presión de la nieve y el viento.
4. Poda de primavera: debe examinar cuidadosamente la planta y eliminar los brotes muertos congelados.

Invernada

Algunas variedades de moras toleran bien el frío, pero deben protegerse de las heladas. Los brotes se colocan en el suelo y se cubren con hojas, ramas de coníferas, arpillera o agrotextil de invierno de alta calidad. Se pueden hacer pequeños montículos de tierra alrededor del collar de la raíz para proteger mejor las raíces de la planta. Esto es importante porque en caso de un invierno muy frío, la planta puede morir.

Escape congelado y muerto de dos años - foto

Escape de Frozen de dos años - foto

Cosecha

La fruta se cosecha en plena madurez. De un arbusto, puede obtener una cosecha de 5-10 kg. La recolección se realiza diariamente, teniendo en cuenta la madurez colectiva de las bayas, durante 3-6 días, dependiendo del clima y la variedad. Las bayas no se arrancan como frambuesas, sino que se cortan del arbusto. Las bayas maduran generalmente a mediados del verano.

No se recomienda cosechar en días lluviosos, los frutos pueden pudrirse rápidamente después del secado. Después de la recolección, las bayas deben enfriarse a 2-5 ° C lo antes posible.

Sabor a mora y valor nutricional.

Además del sabor inusual, las moras tienen otros beneficios. Es una fuente única de ingredientes inusuales con propiedades curativas beneficiosas. Las bayas se pueden utilizar para diversas enfermedades. La hoja de mora es una materia prima para crear una decocción que se puede beber durante un resfriado, ya que tiene un efecto diaforético y antipirético.

Las moras contienen mucha pectina, azúcares de fácil digestión, ácidos orgánicos (incluido el ácido elágico), vitaminas y minerales. El contenido de antocianinas es mayor que en las frambuesas. Las frutas de mora tienen efectos antiinflamatorios, antibacterianos y antivirales.

Propiedades útiles de las moras:

• puede ayudar con la diarrea y diversos trastornos digestivos;
• contienen antioxidantes que combaten los radicales libres;
• contienen antocianinas, pueden tener un efecto de apoyo sobre el sistema circulatorio;
• rico en vitamina C, fibra;
• ayuda a adquirir una tez hermosa;
• ayuda a cuidar los ojos;
• puede ralentizar el proceso de envejecimiento de la piel;
• ayudar a aliviar el síndrome premenstrual y los síntomas de la menopausia;
• aunque las moras son dulces, las consumen los diabéticos porque tienen un índice glucémico bajo;
• Adecuado para crear un postre delicioso, bajo en calorías y saludable para personas que hacen dieta.

Solo 1 vaso al día satisfará las necesidades corporales de ácido ascórbico; es una rica fuente de vitamina C. Se pueden preparar preparaciones a partir de bayas y hojas.

Cultivo de moras en el país.

Las moras de jardín en la naturaleza son arbustos espinosos con tallos largos y bayas negras parecidas a frambuesas. Los criadores han desarrollado muchas variedades cultivadas. Apareció una zarzamora remontante y sin espárragos con un tipo de arbusto rastrero y erecto.

Los residentes de verano apreciaron rápidamente el sabor de la baya cultivada.Las moras comenzaron a crecer en áreas suburbanas. Se instalan soportes para la planta para simplificar la recolección y el cuidado del arbusto. Los residentes de verano propagan la cultura con plántulas compradas. Los jardineros más experimentados han aprendido a obtener nuevas plantas a partir de esquejes. Puede propagarse por semillas, pero el proceso es complejo y no siempre da resultados.

¡Atención! Puede encontrar más información sobre las reglas para el cultivo de moras en el artículo.

Deshierbe, aflojamiento, mantillo

En los primeros años, se pueden cultivar abonos verdes o cultivos en hileras entre arbustos o hileras de zarzamoras. Además, la tierra cerca de los arbustos debe mantenerse bajo un vapor negro.

Acolchado de aserrín

Si aparecen malezas cerca de la planta, deben eliminarse de inmediato. Es necesario aflojar el suelo una vez al mes desde la primavera hasta el otoño, la profundidad de aflojamiento es de 10-12 cm. En las inmediaciones del arbusto, la profundidad de aflojamiento es mayor, hasta 6-8 cm.

Si es posible cubrir la tierra en el sitio con guijarros, grava, paja, heno, aserrín, agujas, hojas caídas u otros materiales improvisados, los problemas de malezas y aflojamiento desaparecerán automáticamente. Y si usa compost para cubrir con mantillo, la planta recibirá una fuente adicional de nutrición, que es especialmente importante durante el período de floración.

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Que hacer en el verano

Si estudia los consejos de jardineros experimentados sobre el cultivo y el cuidado de las moras, puede asegurarse de que la cultura no cause ningún problema especial en el verano.

Lo principal es regarlo en el primer mes y medio después del desembarco, por supuesto, si al menos una o dos veces por semana no hay suficiente lluvia intensa, mojando la tierra a una profundidad decente. Después de eso, las moras deben regarse solo en los días más calurosos, acompañadas de una sequía prolongada. Es especialmente importante proporcionar a la planta una cantidad suficiente de humedad durante el crecimiento y la maduración de las bayas. La falta de humedad conducirá al hecho de que serán pequeños, discretos y tal vez incluso salpicado de los arbustos.

No debemos olvidarnos de elegir el agua adecuada. Por ejemplo, no debes regar una zarzamora con agua fría de un pozo, ya que una caída brusca de temperatura la dañará gravemente. Por lo tanto, debe tomar agua de lluvia, del grifo o de un pozo, que haya estado un día o dos al sol y se haya calentado a una temperatura de al menos + 12 ... + 15 grados Celsius.

Contando cómo cultivar moras en casa, no debemos olvidarnos de cuidar el suelo. Los residentes de verano experimentados intentan plantar vegetales cultivados entre las hileras de moras, afortunadamente, hay mucho espacio aquí. Gracias a esto, se puede ahorrar perfectamente el espacio utilizable, que suele ser muy limitado en las casas de verano. Pero solo se pueden cultivar en los primeros dos años. Entonces es recomendable dar un año de descanso, durante el cual se restaurará la tierra. Para acelerar el proceso, puede plantar la tierra con cultivos de abono verde, por ejemplo, guisantes, frijoles. Saturan perfectamente el suelo con nitrógeno, uno de los elementos más importantes necesarios para el crecimiento exitoso de cualquier planta.

También debe realizar el aflojamiento unas 5-6 veces al año según sea necesario. La profundidad de aflojamiento óptima es de unos 10-12 centímetros. Cuando se usa mantillo, se puede reducir la cantidad de aflojamiento, lo que será una agradable sorpresa para cualquier residente de verano, nadie quiere hacer un trabajo innecesario, además, bastante voluminoso y pesado.

Propiedades de la mora: daño y beneficio

Propiedades útiles de las moras.

Las frutas de mora contienen una gran cantidad de vitaminas, a saber: caroteno (provitamina A), vitaminas C, E, P y K. También contienen minerales: sodio, calcio, potasio, fósforo, magnesio, cobre, hierro, cromo, molibdeno, bario. , vanadio y níquel. Y también contienen una gran cantidad de glucosa, fibra, fructosa, pectinas y ácidos orgánicos tales como: ácido tartárico, cítrico, málico y salicílico.Tales frutas ayudan a mejorar los procesos metabólicos en el cuerpo y fortalecen el sistema inmunológico, tienen un efecto antioxidante y antipirético. Las moras se consideran un sustituto natural de la aspirina, pero a diferencia de un medicamento, las frutas no solo no dañan el cuerpo, sino que también lo curan. Dicha baya se recomienda para personas que padecen enfermedades del tracto gastrointestinal, ya que tiene un efecto beneficioso sobre el trabajo del sistema digestivo. Además, las moras se han utilizado durante mucho tiempo y con bastante éxito en el tratamiento y prevención de la diabetes mellitus y la urolitiasis. El jugo exprimido del follaje joven y los frutos de las moras se utiliza para la traqueítis, bronquitis, faringitis, dolor de garganta, fiebre, enfermedades ginecológicas, disentería y colitis. Este jugo también se usa externamente para el tratamiento de dermatosis, eccemas, heridas, úlceras tróficas y enfermedad de las encías.

Con fines medicinales, se utilizan tanto las bayas como otras partes de la planta. Por ejemplo, las placas de las hojas contienen una gran cantidad de vitamina C, taninos y aminoácidos. En este sentido, se diferencian en efecto astringente, antiinflamatorio, diurético, cicatrizante, diaforético y depurativo de la sangre. Se toma una infusión del follaje de esta planta para los trastornos nerviosos y las enfermedades cardíacas. El té y una decocción del follaje se utilizan para la anemia, y también como tónico y sedante para la neurosis climatérica. Una decocción del follaje se usa para la gastritis. El follaje fresco se utiliza en el tratamiento de líquenes y úlceras crónicas en las extremidades inferiores.

Las raíces de dicha cultura se utilizan para preparar un diurético para la hidropesía. Y la tintura hecha con ellos se usa para sangrar y mejorar la digestión.

Condiciones para el aterrizaje

Elegir el lugar adecuado para plantar moras es la clave de su alto rendimiento. Es necesario tener en cuenta todo lo que ama y no le gusta a este arbusto. Para un buen desarrollo, necesita espacio. Las moras, como las frambuesas, dan brotes inferiores largos. El sistema de raíces está ramificado, penetrando hasta una profundidad de dos metros. El tamaño del sitio para plantar se elige en función del número de plántulas y la distancia óptima entre ellas: de 1 a 2 metros, según la variedad (rastrera o arbustiva).

Otro parámetro de selección importante es el grado de iluminación. Las moras prefieren lugares soleados y resguardados del viento.

Todas las variedades rastreras deben plantarse preferiblemente a lo largo de soportes naturales o artificiales. La mayoría de las veces se trata de todo tipo de vallas y enrejados.

Los principales requisitos para el suelo son la humedad moderada y la permeabilidad al aire. Los más exigentes con la calidad del suelo son las variedades arbustivas. El suelo fértil, franco o franco arenoso es necesario para kumanik. Rosyanika es menos caprichosa. Da buenos frutos en suelos más pesados, pero no tolera el estancamiento prolongado de la humedad.

Si el suelo carece de las sustancias necesarias para el desarrollo óptimo de la planta, esto ciertamente afectará su crecimiento, rendimiento y sabor a bayas. Por lo tanto, al cultivar variedades de moras de jardín, se presta especial atención a la alimentación.

La elección de la ubicación también depende de la vecindad correcta de culturas. La mora tiene una característica especial: es un fijador de nitrógeno. Esto indica la capacidad del arbusto para enriquecer el suelo con oxígeno. Por tanto, el manzano es el mejor vecino para él.

Un árbol alto cercano protegerá los arbustos de moras de ráfagas de viento repentinas

No se recomienda plantar moras junto a frambuesas, fresas o fresas. Estas plantas tienen muchas enfermedades y plagas comunes. Tal vecindario puede conducir a la reproducción rápida de las plagas más comunes de los cultivos de bayas.

¡Consejo! Las moras prefieren suelos moderadamente ácidos. Si la acedera, la cola de caballo y el musgo crecen bien en el sitio, se debe realizar el encalado del área seleccionada antes de plantar. Para este propósito, se agrega harina de dolomita a razón de 350-500 g por 1 m2.